Санторин

После двух часов морского перехода из Наксоса все тот же наш теплоход "Blue Star Naxos" подошел к острову Сантори́н (Ти́ра, Сантори́ни) и стал проплывать вдоль его западного берега. Множество туристов с фото и видеокамерами перебралось поближе к левому борту корабля, чтобы запечатлеть величественное зрелище: огромный темный утес, на вершине которого налеплены маленькие, кажущиеся ослепительно белыми, домики. В одном из таких домиков нам предстояло провести 5 дней.

Остров имеет форму полумесяца, внутренний полукруг которого вместе с дном прилегающего морского пространства представляет из себя Кальдеру - гигантскую впадину, образовавшуюся после извержения вулкана в XV в. до н.э., который, как предполагается, разрушил кикладско-минойскую цивилизацию. До извержения здесь был большой и круглый остров, а после остались: Санторин, Тирасья́ - небольшой остров, ограничивающий Кальдеру с северо-запада, и скала Аспрони́си на юго-западе. Позже, в результате деятельности все еще живого вулкана, в центре круга образовались еще два островка - Палья́ Каме́ни и Не́а Каме́ни. Существует научная теория, согласно которой загадочная Атлантида находилась именно здесь.

На северном роге полумесяца над Кальдерой возвышается поселок И́а. Ближе к центру острова расположен почти сплошной ряд домиков, это поселки Имерови́гли (Мерови́гли), Фиростефа́ни и столица Фи́ра (Ти́ра). Еще дальше на юг у подножья утеса находится порт Ати́ниос, где мы и закончили наше плавание.

После схода на берег повторилась ситуация с поиском таблички отеля, только на этот раз найти ее оказалось сложнее - прибывшего народу было больше, а площади причала меньше. Микроавтобус здесь уже развозил по нескольким отелям. Сразу начался подъем на высоту около 200 м по зигзагообразной дороге, закладывает уши как в самолете. Проехали до Фиры, где высадилась основная часть пассажиров, затем довезли и нас.

Наш отель "Irini's Villas" расположен в южной части поселка Имеровигли, самого высокого места над Кальдерой. Закат отсюда не виден, зато видны острова Камени, Тирасья, южный рог Санторина, соседний поселок Фиростефани и большие круизные лайнеры, каждый день по 5 штук подходящие к острову, которые с такой высоты (около 250 м) кажутся игрушечными корабликами. Впрочем, сверху это ощущение высоты теряется, глядя вниз, не различаешь, 50 метров под тобой или 250. Номера-апартаменты с маленькими террасами ступенчато спускаются вниз, образуя собой несколько уровней тех самых домиков на скале. Цвета домиков традиционные кикладские - белые стены, синие окна и двери. На одном из уровней расположена терраса со столиками, лежаками и маленьким бассейном-джакузи треугольной формы. Наши апартаменты находились как раз над этой террасой. А над нами проходила популярная туристическая тропа вдоль Кальдеры, так что разноязычный шум разговоров и восторженных возгласов приходилось слышать до позднего вечера.

Наш номер состоял из гостиной с высоким потолком, антресолью, тремя окнами, диваном, столом, кондиционером, телевизором и кухонным уголком; к ней примыкал санузел и спальня без окон со сводчатым потолком; и конечно, терраса перед входом со столиком и замечательным видом.

Обосновавшись в номере, мы отправились по вышеуказанной тропе (пешеходной улице) в сторону Фиры, по дороге снимая великолепные виды, открывающиеся с вершины обрыва. Дошли до канатной дороги, доставляющей людей вниз в порт Фиры. За станцией канатной дороги начинается торговый квартал с многочисленными сувенирными, ювелирными и прочими магазинами. Поразило количество церквей на нашем пути, они там буквально на каждом шагу.

Поужинали мы в ресторане "Скарос" над обрывом недалеко от отеля. Заказали тушеную баранину с овощами и домашнее вино (около 30 евро).

На следующее утро зарядил проливной дождь. Все лестницы превратились в водопады. Как только дождь немного утих, нам в номер принесли завтрак, состоящий из кофе, бисквита и бутербродов с ветчиной, джемом, медом. Весь наш небольшой отель обслуживали две молодые женщины: встречали гостей, убирали в номерах, готовили завтрак.

После дождя выглянуло солнце, супруга заняла место у бассейна, а я пошел в сторону Ска́роса - скалы с плоской вершиной из черного и красного камня на утесе, который выступает в море перед Имеровигли. Когда-то здесь была венецианская крепость, от которой остались лишь незначительные фрагменты. От поселка туда ведет дорожка, по пути стоит небольшая церковь. За Скаросом, ниже уровнем, расположена еще одна церковь, нависающая над морем. На скалу, в принципе, можно забраться, при мне наверху стояла одна пара, но сделать это довольно сложно, мне, как и другим пытавшимся совершить это поодиночке, не удалось. Видимо, это дело для двоих. В качестве сувенира я взял отсюда небольшой камень - пемзу кирпичного цвета. Безуспешно пытаясь найти путь вниз к морю, прошелся по тропинке, огибающей Скарос примерно на 10 м ниже уровня подножия скалы. Вдоль утеса летал орел, издавая короткие тревожные крики, рядом пробежал бродячий пес. Было ощущение величия окружающего ландшафта и своей ничтожности в нем. Представлял себе что будет, если сделать шаг в сторону, удастся ли остановиться, скатываясь вниз…

После обеда я пошел по знакомой дороге в Фиру. За станцией канатной дороги и торговым кварталом на многолюдной площади находится большой Кафедральный собор, с куполом, колоннадой и колокольней, весь в белом. За ним, если свернуть налево в глубь острова, расположен центральный автовокзал, откуда ходят автобусы во все населенные пункты Санторина. Кстати, в Имеровигли тоже есть остановка на маршруте Фира - Иа. Расписание и цены здесь. Билеты продает кондуктор внутри автобуса, в отличие от Наксоса, где приходилось покупать билеты заранее.

Рядом с собором и автовокзалом находится Доисторический музей, в который я решил зайти. Билеты стоят 3 евро, но в тот день давали бесплатно. В музее представлены находки, сделанные в Акроти́ри. Там археологи за слоями вулканических отложений раскопали поселение кикладской цивилизации, процветавшей на острове до извержения вулкана XVII в. до н.э. - статуэтки людей, кубки, кружки, фрагменты настенной живописи, золотая статуэтка козла.

На следующее утро нас разбудил колокольный звон - наступило воскресенье. А мы, позавтракав, уже вместе пошли в Фиру, чтобы сесть на автобус до Кама́ри - поселка с пляжем из черного песка. Но, к сожаленью, во время поездки пошел дождь, и так и не искупавшись, лишь сделав пару снимков, мы вернулись в отель.

После обеда погода прояснилась и мы отправились пешком в Ию (8,5 км согласно Google Earth). За Имеровигли дорога пошла на спуск и начался ряд пятизвездочных отелей с большими территориями и бассейнами (например "Pantheon"), но нам бы там не понравилось, нет в них той романтики жизни на скале, за которой мы сюда приехали… Затем начались пологие, но протяженные подъемы и спуски, всего 2 раза. А на вершинах холмов - неизменные церкви. Местами тропинка, по которой мы шли, становилась труднопроходимой, так как приходилось идти по камням. Маршрут пользовался умеренной популярностью, впереди и сзади нас на достаточном отдалении шли такие же пары туристов. За последним спуском находилось селение Финикья́, а дальше - Иа.

Поражает в Ие обилие сувенирных магазинов, вернее магазинов прикладного искусства (artshops). Здесь можно купить даже, например, деревянную дверь с рисунком или маленькую карету (только как потом это увозить?..). Много изображений церкви с синим куполом, белых домиков, заката - популярных символов острова. Мы, правда, почему-то здесь ничего не купили. Архитектура в Ие поинтересней, чем в других местах над Кальдерой, но уровень над морем ниже, расположена она далеко от центра острова, и каждый вечер сюда приезжают толпы туристов, чтобы полюбоваться на закат.

Закат тем временем приближался, народу становилось все больше и больше, и мы поспешили занять места на это бесплатное представление.

Все прошло быстро, солнце выступило в меру своего таланта и удалилось, публика взорвалась аплодисментами и восторженными криками и потянулась на выход. Нам повезло, удалось быстро пробраться к двери автобуса и занять места у входа. Автобус набился до отказа и поехал, при этом кондуктор каким-то образом мог протискиваться между пассажирами и продавать билеты. Было в этом что-то до боли знакомое, родное…

На следующий день я поехал на автобусе в Пери́ссу - еще один поселок с пляжем из черного песка, и решил пройтись по берегу в сторону от огромной белой скалы Ме́са Вуно́ до тех пор, пока не надоест. Первое время все время шел нескончаемый черный пляж, песок менялся на гальку и обратно, Перисса сменилась Пери́волосом. Погода была замечательная и идти было легко и приятно, всегда можно было остановиться и искупаться. Отдыхающих становилось все меньше и, наконец, зонтики с соломенными крышами перестали попадаться и начался дикий пляж. Здесь изредка можно было встретить только загоравшие голышом парочки, при моем приближении прикрывавшиеся, видимо из-за надписи на табличке: "Нудизм запрещен", встреченной мной по пути. Обогнув южную оконечность острова я вышел к Критскому морю. Тут мне пришлось отойти от берега, так как пляж кончился и начались жилые постройки, выходящие прямо к морю. Это - поселок Влиха́да.

Немного пройдя по поселку, я вышел к порту Влихады, а затем и к пляжу. Здесь за узкой полоской черного песка возвышается стена из мягкого светло-серого песчаника с причудливыми узорами на ее поверхности, которая придает пейзажу совершенно неземной вид. Культурный пляж быстро закончился, дальше лежала группа нудистов, а затем начинался длинный безлюдный берег, где испытываешь ощущение абсолютного покоя и уединения, кругом никого - только ты и море. Кое-где в песчанике вырублены маленькие открытые кельи-коморки, в одном месте была пара помещений побольше, с закрытыми на ключ дверьми, а перед ними навес со столиками и стульями, все проржавело и было заброшено, видимо, несколько лет назад. Здешний песчаник - материал непрочный и иногда от ветра разрушается, передо мной в 50 метрах поднялось облако пыли от обрушения части стены. Хотя серый песок стены здесь нигде не доходит до моря, на всем протяжении побережья вход в море - это черная галька вперемешку с черным же песком.

Один раз путь преградила скала, которую пришлось обходить сверху по виноградникам. А виноград на Санторине - это маленькие круглые кустики, 30 сантиметров высотой, лежащие на красноватой сухой земле (Хотя здешнее вино довольно известное, мы в Москву привезли бутылку сладкого Vinsanto за 35 евро).

Вскоре я снова вышел к морю, галька сменилась камнями, идти стало труднее. Спустя некоторое время я подошел к населенному пункту, как оказалось - это Акротири. Дальше за скалой, видимо, был знаменитый красный пляж, но идти туда не было ни сил, ни желания, к тому же в это время подъехал автобус и я вернулся в отель.

На ужин в этот день мы приготовили в номере тушеного осьминога, купленного замороженным в близлежащем магазине (9-10 евро). Нам понравилось.

На следующий день мы вместе съездили в Периссу, посидели там в кафе, последний раз искупались в море. Остаток дня провели на террасе отеля возле бассейна и обрыва.

А ближе к ночи через наш поселок стали проплывать облака. Удивительное зрелище! Все было в легкой белой дымке, над нами и соседним Фиростефани она превращалась в плотное облако, а мимо нас пролетала в свете фонарей и исчезала в темноте. Встав в 6 утра и выйдя из номера, я обнаружил кругом плотную завесу тумана и нулевую видимость. Так Санторин с нами прощался.

Наступил день отъезда. В 11 часов мы освободили номер, поставили багаж в приемной отеля и стали ждать трансферный автобус до полтретьего за столиком у обрыва. Наш номер сразу заселили, а я пошел последний раз прогуляться по Имеровигли и купил в качестве сувенира фаянсовый колокольчик с рисунком (3-4 евро). В назначенное время мы поднялись к дороге, сели в автобус и поехали в порт. Нам предстоял восьмичасовой морской переход до Пирея.

По общему впечатлению, Санторин - это уникальное место, где величественная и устрашающая природная красота Кальдеры сочетается с изысканной в своей простоте и радостной красотой архитектуры острова. По-своему уникально и противоположное Кальдере побережье, прежде всего своими разноцветными пляжами и "неземными" видами.

Еще одно замечание. Если бы можно было охарактеризовать Санторин одним определением, я бы назвал этот остров "фотогеничным". Некоторые туристы, судя по отзывам, приезжая туда, разочаровываются, не находя там той особенной красоты, которую они видели на фотографиях. И действительно, вспоминая наше там пребывание, мы не испытывали какого-то трепета глядя на все красоты острова: маленькие, как будто игрушечные домики при ближайшем рассмотрении становятся вполне реальными и соразмерными, обрыв Кальдеры не такой уж впечатляющий, закат в Ие - обычный закат. Но на фотографиях все это чудесным образом преображается. А ведь сделанные нами снимки имеют свойство заменять личные воспоминания, с течением времени все больше и больше. И то что раньше казалось просто живописным местом, и не более, превращается в "сказку"…

Пирей и возвращение

Итак, настало время возвращаться домой. На теплоходе мы заняли места в зале с сиденьями "самолетного типа", так как снаружи из-за ветра становилось прохладно. Однако на Наксосе зашло много пассажиров, в зале стали проверять билеты и всех обладателей билетов эконом-класса попросили наружу. На открытой палубе мы оделись потеплее, купили что-то из фаст-фуда и заняли столик. Когда подходили к Аттике, совсем стемнело и были видны лишь слабые огоньки далекого берега. Наконец около полуночи мы добрались до Пирея.

По плану нам нужно было найти остановку автобуса, который идет отсюда до аэропорта по ночам каждые полчаса, сесть в автобус, доехать до аэропорта и дожидаться там самолета, вылетающего в 9 утра. План не сработал на первом же этапе. Видимо, отвыкли мы от больших городов. Имея на руках подробную карту этого района, спутниковый снимок, рассмотрев план порта на стенде, мы так и не смогли найти эту злополучную остановку. Между тем все пассажиры разъехались, в порту остались только мы, потерянные в незнакомом городе, и несколько бездомных, укладывающихся спать на лавочках.

Тут на мерседесе к нам подъехал усатый дядька, я у него спросил про остановку, он объяснил (оказывается, нам просто надо было выйти за территорию порта), и предложил, в качестве альтернативы нашему плану, остановится у него в отеле неподалеку за 67 евро, а уже утром ехать в аэропорт. Мы посовещались и решили принять предложение, так как устали и хотели хоть немного поспать, сели в машину и быстро доехали до нужного места, где я сразу заплатил за номер.

Отель "Delfini" расположен действительно удобно, в 100 метрах от нашей остановки. Нам предложили номер на первом этаже, коридор от номера ведет прямо на улицу. Небольшая комната без окон, дверь на террасу наглухо закрыта, санузел, требующий ремонта, но самое интересное - большая водяная кровать - источник новых необычных ощущений.

Наутро мы встали в полседьмого, сдали ключи и пошли на остановку. Там было много народу, начинался рабочий день. Автобусы подъезжали один за другим, образовалась даже очередь из них, нужно было не пропустить наш. Наконец он подъехал к остановке и… проехал дальше не останавливаясь. Оказывается, для того, чтобы он остановился и забрал пассажиров, надо было голосовать, поднимать руку. Прождав еще 15 минут, мы сели на следующий автобус, через полтора часа были в аэропорту за 20 минут до вылета, а затем благополучно сели в самолет и вылетели в Москву.

Заключение

Подвожу итоги. Чем же очаровывает Греция?

Своей природой: чистым морем, замечательными пляжами, причудливыми скалистыми берегами и пещерами, живописными горными ландшафтами, может быть не слишком богатой, но необычной растительностью. Своей историей, везде оставившей следы разных эпох и пропитавшей собой эту землю. Своим народом, тем самым народом, который делал эту историю, со своим философским, созерцательным отношением к жизни. Культурой этого народа: кухней, музыкой, церквями, о которых хочется рассказать особо.

Церкви в Греции можно встретить в самых неожиданных местах, на вершине холма, на прибрежной скале, просто в безлюдном месте. А в городах, поселках, деревнях они на каждом шагу. В маленьком поселке Имеровигли я насчитал 7 церквей, хотя возможно их там больше. В Афинах преобладают церкви византийского стиля: черепичная крыша, неоштукатуренные стены цвета камня. На островах господствует кикладский стиль: отсутствие черепицы, побеленные, иногда частично выкрашенные стены, синие, иногда белые купола. Объединяет их внешняя простота, элементарные геометрические формы: куб, полусфера, полуцилиндр; никакой вычурности, никакой позолоты, кресты из камня. При этом они органично вписываются в ландшафт, придавая ему удивительную возвышенную красоту.

Все вместе взятое делает эту страну именно тем местом, куда хочется приезжать еще и еще.

Конечно, хотелось бы увидеть здесь побольше леса и зелени, поменьше недостроя, но все это мелочи. И хочется пожелать грекам проявлять побольше энтузиазма в продвижении своих товаров за границей. Ну не найти в Москве рецину, и это ужасно! Видимо придется возвращаться…