Восточная Македония и Фракия - Тасос - Самотраки

Предыстория

На этот раз (а путешествуем в Грецию мы с женой вот уже несколько лет подряд) для нашего посещения были выбраны два самых северных острова Греции - Та́сос и Самотра́ки, совершенно разных, и во многом непохожих на другие острова страны, особенно здесь выделяется последний - Самотраки.

Хотя первоначально мы планировали поехать на Северные Спорады: Скья́тос, Ско́пелос, Ало́ниссос. Однако трудность их достижения (время и дороговизна) нас повернула в несколько другую сторону, и эти безусловно заслуживающие внимания острова, были отложены до лучших времен.

Открытая туристическая программа и восторженные отзывы о Тасосе повлияли на это наше решение. Была даже мысль воспользоваться услугами отечественной туриндустрии и провести все две недели на Тасосе. Однако загадочный Самотраки манил, и было решено разделить отпуск на два острова. Тем более появились недорогие авиабилеты из Москвы до Александрополиса (Александру́поли), правда непрямые, через Ленинград. Они и были куплены заранее, где-то в феврале, на 30-31 августа туда и 13-14 сентября обратно (ночные рейсы).

В конце июня авиакомпания «Aegean Airlines» запустила новый рейс Москва - Александруполи, который позволил бы нам добраться до места назначения без пересадок, быстрее и дешевле. Обидно, однако билеты поменять не удалось, так как они были невозвратными.

Надо сказать, что ни один из наших островов не имеет аэропорта, так что добираться до них необходимо паромом с материка. Причем до каждого из островов - с отдельного места, непосредственно с острова на остров переплыть нельзя. Ближайший к Самотраки - аэропорт Александруполи, к Тасосу - аэропорт Кава́лы. Возможно также добраться до Тасоса, прилетев в Салоники, но это добавляло более двух часов скоростного перемещения на автотранспорте до Кавалы. Примерно столько же времени пути между Кавалой и Александруполи.

Билеты на паромы будут приобретаться на месте, так как купить их заранее невозможно.

Изначально планировалось перемещаться между аэропортом и портами паромного сообщения с островами с помощью общественного транспорта - автобусов, а машины брать напрокат уже на островах. Однако на туристическом форуме меня убедили взять автомобиль на все время путешествия прямо в аэропорту, туда же и сдать перед полетом домой. Таким образом, мной был забронирован на 14 дней Hyundai i10 в фирме Europcar. Ко всему прочему, это давало возможность посетить основные достопримечательности материковой Греции, той ее части, по которой мы будем проезжать. Название этой области (периферии) Греции вынесено в первую часть заголовка моего повествования: Восточная Македония и Фракия.

Итоговый план таков:

31 августа рано утром прибываем в Александруполи, получаем машину и едем длинной дорогой на другой конец области, в Кавалу, останавливаясь во всех городах и у основных достопримечательностей. Одна ночь в Кавале, отель «Oceanis» в центре города, забронированный через booking.com. На следующий день продолжаем осмотр достопримечательностей, едем в город Дра́му и дальше. К вечеру возвращаемся на побережье в поселок Керамоти́, что недалеко от Кавалы, и переправляемся с машиной на пароме на остров Тасос. Там в местечке Ска́ла Потамья́с нами на шесть ночей забронированы апартаменты «Antigoni view» (опять через booking.com).

Спустя шесть ночей 7 сентября утром мы возвращаемся паромом на материк в Керамоти и переезжаем в порт Александруполи, откуда отходят паромы на Самотраки. Если на Тасос паромы ходят каждые полчаса и на расписание можно не смотреть, то на Самотраки - раз в день, да и то не в каждый. В нашем случае паром отходит в 16.00. Прибыв за несколько часов до этого момента, осматриваем город Александруполи, а затем переправляемся, опять же с машиной, на Самотраки. На острове на шесть ночей нас ждут апартаменты «Rodofylli» в портовом поселке Камарьо́тиса. Туда я писал сам, и кроме того, заранее оплачивал половину стоимости проживания банковским переводом.

13 сентября в 8.15 утра по расписанию покидаем Самотраки, возвращаемся в Александруполи и остальное время до вечернего самолета проводим в разъездах по окрестностям города.

Этот план и был претворен в жизнь. В том числе и с помощью новшества этого года - навигатора «Navitel», установленного на мой смартфон. Надо сказать, он очень помог, особенно при поездках по незнакомым городам материковой части Греции. Путешествовать с навигатором удобно, кроме того отпала необходимость покупать подробные бумажные карты. Нужно лишь перед поездкой отметить на карте навигатора все пункты маршрута.

Далее здесь будет рассказано обо всех посещенных и некоторых непосещенных нами местах. Но сначала немного общепознавательной информации.

Введение

Область Восточная Македония и Фракия расположена на северо-востоке Греции и протянулась полосой вдоль северного берега Эгейского (Фракийского) моря. На востоке она граничит с Турцией по нижнему течению реки Э́врос (Марица), на севере - с Болгарией по горам Родопам. Острова Тасос и Самотраки также принадлежат этой области.

Как видно из названия, область состоит из двух частей: Восточной Македонии (Анатолики́ Македони́а) на западе и Фракии (Тра́ки) на востоке. Точнее сказать, Западной Фракии, так как Восточная Фракия принадлежит Турции. Граница между Македонией и Фракией проходит по реке Не́стос (Места).

Кроме того, область разделена на пять номов. Вернее, была разделена. Согласно административной реформе 2011 г. номы отменили. Однако я буду пользоваться для удобства этим разделением. В Западной Фракии три нома, с востока на запад: Эврос со столицей в Александруполи и с островом Самотраки, Родо́пи со столицей в Комотини́, Кса́нти с одноименной столицей. В Восточной Македонии на севере - Драма с одноименной столицей, на юге - Кавала с одноименной столицей и с островом Тасос. Столица всей области - Комотини.

Македония вместе с ее восточной частью была присоединена к Греции после победы в первой Балканской войне в 1913 г. Западная Фракия, населенная в то время преимущественно мусульманами, оставалась спорной территорией между Турцией, Грецией и Болгарией. На короткое время в 1913 г. образовалась независимая Гюмюрджинская республика. Далее эта территория была передана Болгарии, а затем, в 1920-1923 гг. - Греции.

Обмен населением между Турцией, Грецией и Болгарией 1923 г. в Западной Фракии, согласно договору, не проводился. Так что до сих пор это место остается, по сути, единственной территорией Греции со значительным мусульманским населением. По национальности это турки и помаки (болгары-мусульмане). Особенно их много в номах Родопи и Ксанти, в Родопи они составляют большинство населения. Отличить мусульман можно по одежде женщин, она более закрыта и обязателен платок на голове.

В номе Эврос мусульман немного, так как здесь преимущественно живут греки из турецкой Восточной Фракии, переехавшие сюда после обмена населением.

С древности у северного побережья Эгейского моря присутствовала цивилизация, строились многочисленные полисы, некоторые из которых сегодня раскапываются археологами. Средневековье также оставило свой след на территории региона, главным образом в виде крепостных стен и башен. Современные города пропитаны духом нового времени (Османской империи и современной Греции), который воплощается кое-где в виде замечательных архитектурных решений.

Все это, а также многое другое присутствует на карте достопримечательностей периферии Восточная Македония и Фракия. В материковой ее части мы прошлись по некоторым из них, далеко не всем, самым легкодоступным и, на наш взгляд, самым интересным насколько позволяло ограниченное время. Острова обследованы более подробно.

В своем рассказе, как обычно, я буду придерживаться географического принципа, то есть учитывать время и последовательность наших поездок не буду, а совершу сначала виртуальное путешествие по материковой части этой области Греции двигаясь с востока на запад. Разделы назову по названиям номов; Эврос, Родопи, Ксанти, Драма, Кавала. Затем перейду к островам, сначала Тасос, потом Самотраки. Внутри островов также буду придерживаться географического принципа, подробности этого - в соответствующем разделе. Все фотографии можно посмотреть здесь. А здесь можно скачать файл с отметками на карте Google Earth. Итак, поехали.

Дорога на юг от древнего города Адрианополя, ставшим в современной Турции Эдрине, пересекает границу и проходит дальше по территории самого северного нома Греции - Эвроса, вдоль одноименной реки.

Самый северный город Греции - Орестиа́да, основанный в 1923 г., достопримечательностями похвастать не может, так что мы его проезжаем мимо, а остановку делаем дальше, в поселке Дидимо́тихо.

Поселок лежит на двух холмах: Аги́я Пе́тра и Кале́, у берега реки Эритропо́тамос - притока Эвроса. Первые поселения здесь образовались во времена неолита. В римскую эпоху император Траян заново основал этот город, дав ему имя собственной жены Плотины - Плотино́полис. В период нашествия варваров город переехал с холма Агия Петра на холм Кале. В это время, возможно, он и получил современное название, означающее «крепости-близнецы».

Наибольший расцвет и значение Дидимотихо получил в византийскую эпоху. С тех времен остались развалины крепостных стен на холме Кале. Там же еще можно увидеть вырубленные по склону неглубокие пещеры, каждая из которых использовалась средневековыми жителями в качестве водного резервуара или склада позади дома.

Захватив впервые территорию на европейском континенте, Османская империя на короткое время перенесла столицу в Дидимотихо. В это время здесь были построены первые в Европе турецкие бани (хамам), а также мечеть, известная как мечеть Баязида, строительство которой закончилось в 1420 г.

В нижней части поселка также расположена новая церковь Панаги́я Элефтеро́трия. Внутри храма находится церковный музей. А перед ним установлен памятник Константину Палеологу. Точно такой же я видел в Афинах у Кафедрального Собора (Митропо́леос).

Едем дальше в южном направлении. Вдоль дороги справа протянулся поселок Суфли́, известный своими шелковыми тканями. У южного въезда в поселок расположен магазин продукции шелководства. Чуть дальше - старая заброшенная фабрика.

Немного южнее Суфли начинается лес Дадья́. Свернув с трассы направо, попадем на узкую дорогу, ведущую в деревню Дадья. На полпути от этой дороги отходит ответвление влево к монастырю.

Все это окружает сосновый лес (сосна здесь низкорослая, не такая как в наших широтах), объявленный в 1980 г. национальным парком. Главными героями здесь являются птицы-падальщики. Из четырех видов, встречающихся в Европе, здесь обитают три: черный гриф, белоголовый сип и обыкновенный стервятник. В лесу организованы пункты наблюдения за птицами, однако мы из-за нехватки времени до них не доехали. На лесных птичек можно посмотреть здесь и здесь (продолжение).

Выезжаем на трассу и движемся дальше на юг. Слева от дороги, у деревни Филакто́, огороженный и под крышей, лежит ствол окаменелого дуба, возраст которого от 23 до 30 млн. лет. Это часть окаменелого леса Эвроса, самого старого в Греции. Подобный лес, только размерами побольше, мы видели на Лесбосе.

Далее дорога на юг пересекает на развязке недавно построенную скоростную трассу Виа Эгнатия (Эгнати́а Одо́с), пересекающую Северную Грецию с востока на запад. Здесь недалеко у границы с Турцией она берет свое начало.

Трасса получила название от древней римской дороги, пересекающей Балканский полуостров и соединяющей Византий-Константинополь с портом на Адриатическом море - Диррахием (сейчас это Дуррес в Албании), для дальнейшей транспортировки морем в Италию. Современная Виа Эгнатия идет только по территории Греции и заканчивается на Ионическом море, в Игумени́це.

Несколько раз нам приходилось по ней ехать. На большинстве участков две полосы и широкая обочина в каждом направлении. Средняя (и разрешенная) скорость - 130 км/ч. При этом, даже двигаясь с такой скоростью, находятся те, которые тебя обгоняют как стоячего. Трасса обходит населенные пункты стороной и имеет весьма ограниченное количество въездов-выездов, причем только на развязках. Так что нужно быть осторожным: если по ошибке сюда заедешь, то вполне возможно, что свернуть выпадет шанс только километров через двадцать.

Между Комотини и Ксанти дорогу перекрывают шлагбаумы: оплата проезда. За нашу маленькую машинку мы заплатили 2,40 евро.

Однако сейчас нам сворачивать на нее не нужно, едем дальше на юг до поселка Фе́рес. Здесь в центре находится церковь Богородицы Мироспасительницы (Панаги́я Космосо́тира), построенная сыном императора Алексея I Комнина Исааком Комнином в XII в. Стены храма украшены старинными фресками. Помимо этого, в поселке сохранилась часть византийского акведука в виде моста через небольшую речку, а за ним - водопад, впадающий в маленькое озеро.

Дальше дорога сворачивает на Запад, к столице нома - Александруполи. А к югу расположен еще один национальный парк Эвроса - Дельта реки Эврос. Он отличается многообразием видов обитающих там птиц. Мы, однако, там не были.

Не доезжая до города, посетим еще одно место - Лутра́ Траяну́поли. Со времен императора Траяна (II в. н.э.) оно известно своими горячими источниками. Сейчас здесь что-то вроде санатория: одноэтажные домики с номерами, помещения для принятия ванн. Среди этого стоит полуразрушенное сводчатое сооружение, называемое в народе «Ха́на», как полагают, построенное во второй половине XIV в.

В семи километрах перед Александруполи расположен аэропорт, отправная точка нашего путешествия. Он носит имя древнего философа Демокрита, жившего недалеко отсюда в городе Абдера. Приземлившись, наш самолет подрулил прямо к входу в здание аэропорта, никаких автобусов. Наш самолет был здесь единственным, возможно даже за целый день. Такая же история и с вылетом. Есть магазин «Дьюти фри», но маленький и дорогой, покупки в герметичные пакеты не упаковывают.

Александру́поли (Александрополь) является столицей нома Эврос, имеет население количеством около 72 тыс. жителей и считается «городом между Востоком и Западом».

В древности на месте современного города находился полис Са́ли, бывший колонией Самотраки. Позже это место пришло в запустение и возродилось в виде рыбацкой деревни Деде́агач, что значит в переводе с турецкого «дерево старца».

В 1871 г. с помощью французских инженеров в поселок пришла железная дорога, что привело к бурному его развитию. В 1877-1878 гг., по условиям Сан-Стефанского мирного договора после русско-турецкой войны, Дедеагач перешел под юрисдикцию России. Русские инженеры поменяли планировку поселка, улицы стали прямые и параллельные друг другу.

В начале XX в. Дедеагач принадлежал сначала Турции, потом Болгарии, пока в 1920 г. не был передан Греции вместе с остальной Западной Фракией. В тот же год Дедеагач переименовали в Александруполи в честь короля Греции Александра I, посетившего город. В процессе обмена населением 1923 г. сюда стали прибывать греческие переселенцы из ближайших городов Турции: Э́носа (город на турецком берегу реки Эврос) и Адрианополя, а также и из более далеких мест: Понта и Каппадокии.

Порт Александруполи, среди прочего, является сейчас единственным местом, с которого можно добраться до Самотраки, туда ходит паром. У въезда в порт расположена платная автостоянка (3 евро за 2 и более часов). За ней - луна-парк, во время нашего приезда (7 сентября) уже закрытый. Поднявшись оттуда по лестнице, окажемся у 17 метрового маяка, который работает с 1880 г. и является символом города.

Пространство у маяка заставлено столиками летних кафе. На краю площади установлено несколько памятников, посвященных героине греческой национально-освободительной революции, уроженке Эноса, До́мне Висви́зи и ее семье.

Рядом - железнодорожный вокзал. Здесь видно что железная дорога в Греции (в большей ее части) не является популярным видом транспорта, и если до сих пор все еще функционирует, то только в качестве исторического памятника, экзотического символа позапрошлого века. Вещь вроде бесполезная, а выбросить жалко.

Чуть дальше от берега и параллельно ему проходит главная улица города - проспект Республики (Димократи́ас). Множество магазинов, банков, летних кафе, столики которых стоят прямо на тротуаре. В субботний день все кафе были заполнены местными жителями, в основном молодежью. Пройдя по проспекту немного на запад, выйдем к маленькому парку, на который выходит неоклассическое здание открытой в 1875 г. Педагогической академии Зари́фиос.

К северу от проспекта Республики, в глубине прямоугольных кварталов городской застройки расположен Кафедральный собор Святого Николая. Современное здание построено в 1900 г. и обновлялось в 1908 и 1947 гг. Рядом с собором стоят два красивых неоклассических здания школы и церковного музея. Помимо этого, в городе имеются фольклорный музей и музей естественной истории.

Однако едем дальше, от Александруполи вдоль берега на запад. Этот берег известен своими песчаными пляжами, например Аги́я Параскеви́, Макри́. В поселке Макри находится пещера Циклопа. Мы ее не видели, но проезжали мимо съезда на грунтовку с названием этой пещеры на указателе.

В пяти километрах к западу от Макри находится женский монастырь Панаги́я ту Э́вру, основанный в 1978 г: и населенный 45 монахинями. Во время нашего заезда там шло завершение строительства нового храма.

Еще дальше на западе расположены раскопки древнего города Месимври́я-Зо́ни. Месимврия - это современное название местности, имя Зони в качестве древнего названия города обнаружилось в надписях при раскопках. Город возник в VII в. до н.э. как колония Самотраки, достиг расцвета в V - IV вв. до н.э., затем начался упадок и к VI в. н.э. он был окончательно заброшен. В процессе раскопок обнаружены остатки жилых помещений, а также святилищ Деметры и Аполлона.

Раскопки огорожены забором, доступ к ним открыт, как указано на табличке, ежедневно с 8.00 до 15.00. Мы приехали позже, так что внутрь не попали. Хотя опыт показывает, что совсем не факт что мы бы туда попали, если бы приехали вовремя. Об этом опыте расскажу позже. А сейчас мы покидаем ном Эврос и двигаемся дальше.

Немного западнее раскопок Месимврии-Зони, у прибрежной деревни А́гиос Хара́ламбос, расположен еще один древний город - Маро́ния. Есть ли проезд между этими двумя раскопками сказать не могу, так как мы там были в разное время.

Район Маронии был заселен фракийскими племенами со времен неолита. Гомер упоминает город как место рождения жреца Марона, жившего в священной роще Аполлона в соседнем городе Исма́рас, расположенном на одноименном холме. Некоторые толкователи отождествляют эти два города: Маронию и Исмарас. Город был колонизирован выходцами из Хиоса в VII в. до н.э. и достиг расцвета к IV вв. до н.э. В античные времена Марония славилась своим вином, популярен был культ Диониса.

Археологические работы начались в 1969 г. и продолжаются до сих пор. Места раскопок разбросаны островками по большой территории. Среди них; античный театр, святилище Диониса, отдельно стоящий дом с мозаичным полом, римская агора, раннехристианская базилика, баня, остатки византийского города. Доступ почти ко всему свободный, над античным театром активно ведутся строительно-восстановительные работы.

В районе Маронии имеется пещера, которую мы так и не нашли. Выехали на грунтовку по указателю, дорога заканчивается, а пещеры не видно.

Дальше наш путь проходит в северо-западном направлении в сторону города Комотини. Повсюду поля хлопчатника. Они представляют собой бесконечные ряды ярко-зеленых маленьких кустиков, кое-где покрытых белыми цветками. Только в этих цветках вместо лепестков - вата. Мы сорвали один бутон на память.

Комотини́ (Гюмюльчине, Гюмюрджина), столица нома Родопи и всей области Восточная Македония и Фракия с населением более 52 тыс. жителей, расположена на равнине в тридцати километрах от моря. При императоре Феодосии I в IV в. была построена крепость у Эгнатиевой дороги, а первое упоминание о городе Кумудзина дает Иоанн Кантакузин в начале XIV в.

Комотини до сих пор остается мультикультурным городом, где соседствуют не смешиваясь православные христиане и мусульмане. Здесь много как церквей, так и мечетей. Кроме того, Комотини считается студенческим городом. Здесь расположен Фракийский университет имени Демокрита с 16 тысячами студентов.

Среди достопримечательностей города стоит отметить фрагменты стены византийской крепости, кафедральный собор Успения Богородицы, памятник героям Второй мировой войны в виде 15-метрового меча в парке Святой Параскевы.

Движемся дальше, на этот раз в юго-западном направлении в сторону южного берега озера Вистони́да. Из тех мест, где мы не были в номе Родопи, отмечу остатки древнего города Мосину́поли в 8 километрах к западу от Комотини. А еще дальше на запад, у северного берега озера Вистонида, находится полуразрушенная крепость Анастасиу́поли. К северу от Комотини расположена роща Нимфе́я, а дальше на холме – византийская крепость.    Далее...