Ксанти

Дорога входит на перешеек, разделяющий озеро Вистони́да и морскую лагуну. Здесь с левой стороны, не доезжая до прибрежного поселка Порто-Лаго́с, на двух островках расположен монастырь Святого Николая. Точнее сказать, это подворье святогорского Ватопедского монастыря.

Существует две версии основания монастыря.

Версия первая. Во времена турецкого господства территория вокруг Порто-Лагоса принадлежала одному бею. В этом же районе жил святой отшельник. Когда дочь бея заболела, отшельник ее вылечил. И бей в знак благодарности подарил эту территорию Ватопедскому монастырю.

Версия вторая. Монастырь был основан патриархом Нектарием при участии императора Аркадия. Посвятили его Богородице, которая спасла императора после кораблекрушения.

У входа вывешено расписание служб, также указано, что монастырь закрыт с 2.00 до 4.30 пополудни кроме субботы и воскресенья. До островков ведут пешеходные мостики, довольно узкие, однако достаточные для проезда одного автомобиля. Первый мостик соединяет материк с первым, главным островком, где стоит большая церковь Святого Николая с колокольней. Здесь также имеются несколько домиков, в том числе церковная лавка, скамейки для отдыха и водный источник. Второй мостик соединяет первый островок со вторым. А там - еще одна церковь, поменьше. Это Панаги́я Панда́насса, где хранится копия чудотворной иконы из Ватопеда. Оба островка покрыты зеленью и вместе с мостиками на фоне водной глади смотрятся весьма живописно.

Едем дальше на запад. К югу от деревни А́вдира расположены раскопки древнего города Абдера. (Авдира и Абдера - это одно слово, разное прочтение. Ученые полагают, что древние греки разговаривали не так как их потомки, а следовали правилам произношения, придуманным Эразмом Роттердамским)

Легенда гласит, что город основан Гераклом в память о своем погибшем друге Абдере. Согласно находкам на раскопках город основан в VII в. до н.э. выходцами из Клазомен. В VI в. до н.э. Абдеру массово заселили жители Теоса, бежав от персидского ига (Клазомены и Теос - ионийские города в Малой Азии). Найдено множество монет того периода с изображением грифона, а это был символ Теоса.

В 512 и 492 гг. до н.э. Абдера завоевывалась персами. Позже она присоединилась к Афинскому морскому союзу и воевала на стороне Афин в Пелопонесской войне. В тот период Абдера был богатым городом, третьим по значимости в союзе. Дальше пошла череда завоевателей: племя трибалов, македонцы, римляне. К середине IV в. до н.э. город начал утрачивать свою значимость.

Афиняне, да и другие греки, считали жителей Абдеры туповатыми провинциалами, а их имя, абдериты, стало в этом смысле нарицательным. Несмотря на это город дал миру ряд знаменитых ученых, и среди них философ Демокрит - основоположник атомистической теории. Демокрит, кажется, является самым достойным уроженцем греческой Фракии всех времен, коль скоро и аэропорт Александруполи, и университет Комотини названы его именем.

Основная часть раскопок огорожена забором, доступ к ним открыт, как написано, ежедневно с 8.30 до 15.00. Мы туда приехали в 13.15, однако ворота были закрыты, из людей никого не было видно. Так что удалось посмотреть и пофотографировать только через решетку забора. Дальше у моря есть еще одни развалины. Они, кажется, неогороженны. Точно сказать не могу, так как мы там не были.

Далее двигаемся на север, где у подножья Родопских гор лежит столица нома, город Кса́нти (по-турецки Искече, более 45 тыс. жителей).

Первое упоминание о городе относится к IX в., а к началу XVIII в. Ксанти становится центром по производству табака. Сегодня Ксанти, также как и Комотини, является городом со значительным мусульманским населением.

На юге Ксанти расположены большие старые здания, бывшие раньше табачными складами. Они напоминают о времени расцвета города, жившего за счет продажи табака. В северной части города по субботам устраивается рынок. Продают, в основном, китайскую одежду и местные овощи. Мы приехали в город как раз в субботу часам к трем дня, рынок уже сворачивался.

Но самое интересное в Ксанти - это Старый город. Он находится также на севере города, на склоне холма. Приятно прогуляться по его улочкам, застроенным живописными особняками XIX в. В одном из таких особняков располагается фольклорный музей. Возле другого особняка, Калу́ди (по имени первоначального хозяина), стоят две фигурки, выполненные из металлолома: это двуглавый орел, символ православной церкви, а также танцор зейбе́кико. Зейбекико - один из самых популярных в Греции народных танцев, этим словом также обозначается музыкальный ритм 9/8 для этого танца. Посмотреть можно, например, здесь.

В Старом городе находится самая старая церковь города - церковь Архангелов Кава́ки. Построена она в 1747 г., перестроена в 1834 г., спустя сто лет частично сгорела и была восстановлена. Четыре иконы датируются XVIII в. Некоторые книги и предметы утвари имеют русское происхождение.

К северу от Ксанти, на склонах Родопских гор расположено четыре монастыря: Святой Ирины (женский), Святых Архангелов (мужской) с церковной школой, Богородицы Каламу (женский) и Богородицы Архангелиотиссы (мужской). В два последних, на наш взгляд наиболее интересных, мы хотели попасть, однако безуспешно. Оба въезда на дорогу, ведущую к этим монастырям были перекрыты знаками «кирпич».

Покинув город, мы выходим на дорогу Ксанти - Драма. При переезде через реку Ко́синтос можно увидеть старый полуразрушенный мост, а рядом какое-то сооружение военного назначения, что-то вроде дзота. Дорога петляет по холмистой местности и открывает кое-где панорамные виды на окрестности. Здесь мы проезжаем границу между двумя номами, Ксанти и Драма, а также между двумя историческими областями, Фракией и Македонией.

Дорога частично проходит вдоль реки Не́стос. А у поселка Паране́сти она ее пересекает, открывая виды с моста на бурный поток.

Следуя дальше в сторону Драмы, можно увидеть стоящий у дороги акведук возрастом 200-300 лет. Примечательно, что он имеет отношение к... турецкой народной песне «Драма кёпрюсю», что значит «Драмский мост». Хотя это и не мост, а акведук, и находится он не в Драме, а у деревни Никифо́рос. В песне поется о нелегкой судьбе Хасана из Дебре, жившем в конце XIX - начале XX вв., который будучи солдатом убил начальника, был посажен в тюрьму в Драме, сбежал, ушел в горы и стал разбойником, грабя богатых и помогая бедным, прямо как Робин Гуд. Песня довольно популярна, судя по количеству вариантов исполнения, размещенных в сети. Например, здесь.

Город Дра́ма (42,5 тыс. жителей), столица одноименного нома Восточной Македонии, лежит у подножия горы Фалакро́. По одной из версий, название города происходит от слова «гидрама», что значит «водная». И он оправдывает это название, располагая множеством источников и водоемов в своих пределах.

В византийский период город назывался Драви́скос, имел крепость, и был военным и экономическим центром у Эгнатиевой дороги. В конце XIX в. продажа табака и проведение железной дороги привели к росту численности населения и к росту коммерческой активности. В 1941 г., во время II мировой войны, после подавления восстания, болгарскими оккупантами было расстреляно 2 тыс. жителей города, еще 1 тыс. жителей была расстреляна в поселке Докса́то недалеко от Драмы.

В городе Драма мы посетили лишь одно место - парк Святой Варвары. Центральное место в парке занимают пруды, окруженные богатой растительностью. Много высоких ив, столы некоторых из них повалены и растут почти параллельно воде. Мостики, скамейки для отдыха, столики кафе - все располагает к расслаблению и умиротворению. Жаль, не было у нас времени остаться здесь подольше. Стены бетонного забора, отгораживающего парк от шумного внешнего мира, а также стены внутрипарковых домиков разукрашены местными художниками.

Среди других достопримечательностей Драмы отмечу византийскую церковь Святой Софии X в., а также археологический и церковный музеи.

Покидаем город, взяв курс на северо-запад. Миновав поселок Просоца́ни сворачиваем налево, в деревне Кокино́йя - направо и, следуя указателям, прибываем на место, к пещере Анги́тис (Маара́).

Ангитис - это река, берущая начало у подножья горы Фалакро, причем она не собирается из множества мелких ручейков как другие реки, а вытекает из горного нутра уже полноводным потоком. Это обстоятельство позволило предположить о существовании пещеры, в которой находится подземное русло Ангитиса.

Первое письменное упоминание о посещении пещеры в конце XVIII в. было сделано французским консулом в Салониках Эспри-Мари Кузинери. Он побывал лишь в первом, сразу за истоком, зале пещеры, и назвал его Нимфеон, так как думал, что здесь было место поклонения водным богам. В этом просторном зале в XIX в. установили колесо, способствовавшее водоснабжению близлежащих населенных пунктов и табачных полей. В это же время был прорыт короткий тоннель до этого зала.

В 1978 г. группа французских и греческих спелеологов сумела пробраться через узкое место в русле до следующего зала, 500 метров длиной, со свисающими с потолка над рекой сталактитами. На сегодняшний день исследовано 8,5 километров пещеры.

В 1980 г. прорыли тоннель до первого зала со сталактитами, затем прорыли тоннель между этим залом и залом с колесом. Построили мостики, и в 2000 г. два зала пещеры были открыты для посетителей.

Археологами в пещере найдены орудия труда Каменного века, кости животных, в том числе мамонта, которые находятся сейчас в музее Драмы.

Осмотр пещеры проводится группами с экскурсоводом. Фотографировать внутри запрещено. Мы приехали к тому моменту, когда группа только что ушла. Купив билеты (по 7 евро), мы пошли догонять эту группу. Пройдя тоннель, мы оказались в пещере. Мы там были одни, ушедшей далеко вперед группы не было видно. Внизу медленно течет река. Направо проложен мостик к тоннелю, который, как позже выяснилось, ведет в зал с колесом. Налево по таким же мостикам над водой идет дорожка вглубь пещеры. Мы пошли налево.

Пещера заполнена тусклым желтым светом. Свисающие сталактиты, как только проходишь мимо них, дополнительно подсвечиваются белыми фонариками. Вся обстановка производит сказочное впечатление. Мы не торопились догнать группу и грубо нарушали запрет на фотографирование. Здесь главное - не пользоваться вспышкой, которая нарушает баланс пещерной микрофлоры и поэтому, как мне кажется, является основной причиной запрета.

Присоединившись в конце пещеры к группе, состоящей исключительно из греков, мы пошли обратно уже вместе с ней. У входа повернули к тоннелю и прошли по нему до зала с колесом. Здесь я попросил и получил у экскурсовода разрешения на съемку. Зал отличается своими размерами (120 м длиной, 65 м шириной, 45 м высотой). Кроме большого колеса и реки, вытекающей отсюда к свету, здесь имеется маленькая часовня и большое отверстие во внешний мир наверху, откуда поступает свет и видны деревья. Поднявшись по лестнице, выходим из пещеры.

Река, извергнув себя из горы, протекает бурным потоком и покрывает лежащее вдоль нее пространство богатой растительностью. Местные жители пользуются этой территорией как зоной отдыха, местом для пикников, конных прогулок.

Среди других достопримечательностей этого района стоит отметить раскопки святилища Диониса у деревни Кали́ Ври́си, а также ущелье Петру́са. На горе Фалакро расположен горнолыжный центр. Если бы у нас было больше времени, мы бы поехали на север от Драмы, к реке Нестос, которая перед дамбой ГЭС в Платано́вриси становится широкой и полноводной. Суровой красотой исполнены ее изгибы на фоне покрытых сосновым лесом холмов. Еще дальше на север, в районе деревни Эла́тья, начинается настоящая тайга. То есть за запахом тайги вместо Сибири можно съездить в Грецию, это и ближе и дешевле. Хотя, утверждать не берусь, ведь ни в тайге сибирской, ни в тайге драмской, мы не были...

Возвращаемся из района пещеры Ангитис обратно в город Драму и едем дальше в юго-восточном направлении в сторону Кавалы.

Перед поселком Лиди́я повернем налево с трассы Драма - Кавала и поедем по параллельной ей дороге. С правой стороны находится место крещения апостолом Павлом богатой женщины по имени Лидия, в доме которой апостол квартировался (Деян. 16, 14-15). Она считается первой христианки Европы. Сейчас это место представляет собой небольшой тенистый парк вдоль ручья с часовней и маленьким амфитеатром.

Дальше по дороге с обеих сторон видны развалины древнего города Филиппы, но мы в этом месте останавливаться не будем, а проехав до конца и повернув налево, припаркуемся на стоянке. Миновав столики летних кафе, выйдем к билетной кассе. Билеты стоят 3 евро без посещения музея, 4 евро - с музеем. За кассой начинаются сами раскопки.

В 360 г. до н.э. колонисты из Тасоса, привлеченные золотоносными рудниками, основали здесь город Крини́дес (рядом расположен современный поселок с таким названием). Над новой колонией нависла угроза со стороны фракийцев, и горожане обратились за помощью к Филиппу II, царю Македонии. Оценив экономическую и стратегическую важность города, Филипп его захватил, укрепил и дал новое имя: Филиппы.

В I в. до н.э. через город прошла Эгнатиева дорога, которая превратила его в один из важнейших центров региона. На холмах к западу от городской стены в 42 г. до н.э. произошла битва между армией второго триумвирата и войсками сторонников римской республики, республиканцы проиграли. Победитель Октавиан Август повысил статус города, сделав его римской колонией (Колония Августа Юлия Филиппенсис).

Еще одно событие изменило облик города и значение его в истории: посещение Филипп в 49-50 гг. н.э. апостолом Павлом, который основал здесь первую в Европе христианскую церковь.

Одна служанка, встреченная Павлом, была одержима духом прорицания, что приносило немалый доход ее хозяевам. Когда апостол избавил ее от этого, хозяева служанки возмутились потерей дохода и обвинили Павла в возмущении народа. Павел и его сподвижник Сила были схвачены, избиты и посажены в темницу. Ночью, когда узники молились, произошло землетрясение, двери темницы открылись, узы ослабли. Тюремный страж, увидев это чудо, уверовал и крестился вместе со своей семьей. Вскоре узники были отпущены на свободу и удалились из города (Деян. 16, 16-40).

Впоследствии Павел неоднократно посещал этот город. Церковь Филипп за твердость в вере пользовалась особым расположением Павла, он называл ее своею радостью и венцом (Флп. 4, 1).

В IV-VI вв., когда христианство стало господствующей религией Империи, в Филиппах построен церковный комплекс «Октагон» с кафедральным собором Святого Павла, а также три величественные базилики.

Город начал приходить в упадок к началу VII в. в результате землетрясений и нашествия славян. В византийские времена он использовался как форт, и ко времени турецкого завоевания в XIV в. был окончательно заброшен.

Раскопки начаты в 1914 г. Французской школой археологии и продолжаются до сих пор.

Недалеко от входа на территорию раскопок расположен театр, построенный Филиппом II и переделанный позже в римский период. Театр активно восстанавливается, что видно по белизне свежеуложенных блоков рядом с серыми камнями, установленными в предыдущие периоды восстановительных работ.

Чуть дальше лежат руины языческих святилищ Артемиде, Сильвану, Кибеле, героям и египетским богам. Среди них и поверх них располагаются руины христианского храма VI в., базилики А, с фрагментами колонн. Здесь же находится и строение, считающееся той самой «темницей», где сидел Павел с Силой, а на самом деле служившее в качестве водной цистерны.

Далее тропинка поднимается наверх проходит над огороженной территорией, где находятся руины еще одной базилики под литерой С (или Г, если пользоваться греческим алфавитом). А дальше - музей, куда помещается все найденное во время раскопок. Мы внутри не были, потому что брали билеты без посещения музея, однако тут есть что посмотреть и рядом со зданием музея, так как часть экспонатов выставлена наружу.

С другой стороны дороги под раскопками лежит большая территория, значительную часть которой занимает римский форум. Рядом расположен комплекс сооружений под названием «Октагон». Это прежде всего церковь середины VI в., восьмиугольная в плане, с мозаичным полом. Она построена на месте молельного дома в честь Святого Павла (начало IV в..), который, в свою очередь, построен на месте могильника II в. до н.э. Кроме этого, здесь имеется фонтан, бани, резиденция епископа и ворота, выходящие к Виа Эгнатия. Все это, естественно, сохранилось в виде развалин.

В глубине расположена Базилика В (около 550 г.), наиболее хорошо сохранившееся сооружение. Сохранились фрагменты высоких стен, позволяющие оценить масштабы постройки. Частично базилика стоит на руинах Палестры, игравшей в древности роль туалета.

Продолжим наш путь. Выходим снова на дорогу Драма - Кавала и через 15 км достигаем ее конечного пункта.

Город Кава́ла (59 тыс. жителей), столица одноименного нома, является вторым после Салоник городом и портом Македонии.

В 650-625 гг. до н.э. колонисты из Па́роса (один из Кикладских островов) на этом месте основали город Неа́полис, переживший в последующие века период культурного и экономического расцвета. В 346 г. до н.э. город был захвачен Филиппом II и стал портом для недавно построенных Филипп. Македонцев сменили римляне, была проложена Виа Эгнатия, в 49 г. н.э. Неаполис посетил Апостол Павел. С IV в. стали строиться христианские церкви, а к IX в. уже переименованный Христу́полис становится мощным византийским фортом и резиденцией епископа. В 1185 г. город сожгли норманны, в 1391 - захватили и разрушили турки.

Долгое время здесь царили разруха и запустение, пока в первой половине XVI в. город не был застроен и заселен заново, уже под именем Кавала. В состав Греции он вошел в ходе первой Балканской войны 27 июня 1913 г.

Мы провели здесь одну ночь в отеле «Oceanis». Его преимущество - близость к историческому центру. Недостаток - трудно найти место для стоянки. Отель имеет собственный подземный паркинг (въезд со двора), но при нас он был закрыт. Портье на вопрос о стоянке сказал, что мы можем ставить машину на любое место в пределах квартала, это бесплатно. С трудом, но свободное место для нашей машины найти удалось.

Нас поселили в номер на последнем этаже, с балкона которого открывается замечательный вид на центральные улицы города. Через крышу соседнего здания видна крепость Кавалы.

Вечером мы прогулялись по набережной (ул. Этники́с Анти́стасис), заодно пытаясь найти место, где можно поужинать. Вечер был субботним, так что здесь было много народу, в основном местной молодежи. Улица была перекрыта для движения и прямо на проезжей части была организована баскетбольная площадка, активно используемая даже в вечерней темноте.

Среди многочисленных заведений общепита, находящихся на набережной, не нашлось такого, в котором можно было поужинать. Все это кафе-бары, заказать в которых из еды можно только легкую закуску. И вообще, эти заведения не для еды. Греческая молодежь не проводит вечера во дворах и подворотнях (я вспоминаю собственную молодость, не знаю как у нас сейчас с этим), а собирается в таких кафе, заказывает по напитку, занимает столик и весь вечер проводит в оживленном общении.

Найти таверну и поужинать нам удалось лишь свернув с набережной на примыкающую улицу. Мы заняли столик на улице под тентом, который оказался полезным, так как во время ужина прошел небольшой дождик.

Следующее утро было посвящено осмотру исторического центра Кавалы. Он расположен на скалистом полуострове, это район Панаги́я, или Старый город. Полуостров со всех сторон окружен крепостной стеной, окончательный вид которой сформировался в 1530 г., хотя укрепления на этом месте были еще со времен древнего Неаполиса. Крепость обновлялась в периоды правлений императоров Юлиана (IV в.) и Юстиниана (VI в.). Перестройка стен была проведена в 926 г. Василием Кладоном, стратигом фемы Стримон.

Войдем в район Панагия с северо-запада. Здесь у старого порта начинается улица Теодо́ру Пули́ду. Ориентиром может служить стоящая напротив церковь Святого Николая, бывшая ранее мечетью Ибрагим-паша. Улица, застроенная особняками оттоманского периода, поднимается до крепостной стены, видимой слева. Здесь когда-то были крепостные ворота. Пройдя мимо стены, дорога выравнивается.

Справа за забором расположен Имаре́т - комплекс сооружений в исламском архитектурном стиле, построенный в 1817-1821 гг. Мехметом Али (Мухаммедом Али), основателем последней египетской династии и уроженцем этих мест. В разное время здесь располагались: мусульманское духовное училище, приют для бедняков, жилье для эмигрантов. С 2001 г. Имарет является дорогим отелем.

В конце улицы расположена площадь, где можно увидеть церковь Успения Богородицы, двухэтажный дом Мехмета Али и его бронзовую конную статую.

Поднявшись выше по узким улочкам Старого города, выйдем к мечети Халил-бей, упоминаемой в источниках XVI в. Во время ее реставрации археологи раскопали под мечетью трехнефную базилику, построенную в раннехристианские времена, когда город еще назывался Неаполисом.

Поднявшись еще выше, попадем на Акрополь. Это небольшая по площади крепость на вершине Старого города. Вход платный - 2,50 евро полный билет, часы работы: 8.00 - 21.00. Территория разделена стеной на две части: северную или внешнюю, и южную или внутреннюю. В северной части ничего кроме современной сцены нет. С противоположной от входа стены можно увидеть знаменитый акведук.

Кама́рес, средневековый акведук, был построен в византийские времена, подвергался затем перестройке в оттоманский период, особенно во времена Сулеймана Великолепного (XVI в.). Он снабжал город водой, отводя ее от источников у подножья горы Лека́ни. Акведук состоит из 60 арок, его длина - 280 м, максимальная высота - 25 м.

В южной части Акрополя расположены три строения: это водная цистерна; здание арсенала и продуктового склада, позже переделанное в тюрьму; а также жилое помещение для гарнизона.

В центре акрополя, в стене, разделяющей обе его части расположена круглая башня, построенная в первой четверти XV в. Это - последняя линия обороны и, возможно, место обитания командира гарнизона. Поднявшись на башню, мы окажемся на вершине города и сможем насладиться великолепным видом на Кавалу.

Пришло время покинуть Кавалу и ехать на восток, в поселок Керамоти́, для того чтобы переправиться на остров Тасос. В завершении обзора скажу, что к западу от Кавалы расположен ряд популярных пляжей: в черте города Рапса́ни и Калами́ца, далее Пальо́, Не́а Иракли́ца, Не́а Пе́рамос, Аммо́лофи. На их посещение времени у нас, конечно, не было.

Между Кавалой и Керамоти, возле поселка Хрису́поли, расположен небольшой аэропорт «Ме́гас Але́ксандрос». Он самый близкий к Тасосу, и в последнее время до него стали отправлять чартерные рейсы из нашей страны.

В Керамоти тоже есть пляж, его хорошо видно во время паромной переправы. А о самой паромной переправе я расскажу в следующей части моего рассказа, которая посвящена Тасосу.

Далее...