Восточный Крит

От Иерапетры прямая и ровная дорога пересекает Крит с юга на север в самом узком месте - 14 км, и выходит к заливу Мирабе́ло. Поворот налево, и мы уже едем вдоль моря по извилистому склону холма: Пахья́ А́ммос, И́стро, Амуда́ра. Здесь дорога выходит к небольшому пляжу, тут же парковка, а через дорогу - апартаменты "Faedra beach", где нам предстояло провести последнюю неделю на Крите.

Амудара, маленький поселок в трех километрах от Агиос Николаоса, с парой отелей у пляжа и парой десятков домов (или дач) греков. В плане расположения - почти идеальное место, равноудаленное от всех достопримечательностей восточного Крита, из-за этого главным образом мы его и выбрали.

Неплохой песчаный пляж, окруженный скалами, к этому времени года почти опустел, лишь большой надувной круг, лежащий теперь на песке, свидетельствует об ушедшем лете. Впрочем, сезон еще не кончился, самые популярные пляжи все еще многолюдны, днем все еще жарко, вода теплая, и лишь вечерами становится заметно прохладней.

Отель оказался меньше, чем я думал, всего один дом, с одной стороны два этажа, с другой - три. Нам снова достался номер на втором, верхнем, этаже с видом на море и на дорогу.

Эта дорога, находящаяся в 30 м от наших окон, является единственной магистралью, соединяющей Агиос Николаос, столицу нома Лассити, с другими городами этого нома, Иерапетрой и Ситией, поэтому оставалась оживленной и шумной даже ночью, из-за чего приходилось на ночь закрывать дверь на балкон. Кроме того, парковка находится на другой стороне дороги, и каждый раз, проходя к машине или к морю, или возвращаясь в отель, нужно было эту дорогу перейти, оглядываясь и рискуя попасть под колеса проносящегося мимо автомобиля. Хотя здесь висят знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, а также постоянно мигающий желтым светофор, редко кто из водителей сильно сбавляет скорость в этом месте. Рисковать приходится также и официантам рядом расположенной таверны, постоянно пересекающим дорогу с подносами к столикам у моря.

Есть ресторан со столиками у моря и при нашем отеле, но в день, когда мы приехали, столики унесли, наступил октябрь, высокий сезон закончился.

В номере-студио были: спальня с кроватью, шкафом, телевизором и дверью на довольно просторный балкон; санузел с ванной; и в коридоре кухонный уголок, маленький и тесный. В коридоре также находилась закрытая дверь в соседний номер, через которую мы могли слышать любой звук, доносившийся оттуда. У отеля под нашими окнами располагался небольшой бассейн.

Неприятно удивило отсутствие нормальных магазинов поблизости. Был один, но с полупустыми прилавками, видимо, сказывалось окончание сезона. За продуктами ездили в расположенный в 10 км от нас поселок Истро.

В последний день нашего пребывания на Крите мы решили поужинать в рыбной таверне "Амудара" рядом с отелем. Можно было занять столик на веранде у моря, но, как уже отмечалось, к вечеру на улице должно было похолодать, и мы расположились в помещении ресторана. Заказали бутылку рецины, греческий салат и "рыбную смесь для двоих". Приготовив, нам вынесли большое продолговатое блюдо, на котором в жареном виде присутствовали: кусок филе большой рыбы посередине, 2 круга рыбы поменьше, 2 гигантские креветки, 2 ноги большого осьминога, 2 маленьких осьминога, 4 кальмара, 4 устрицы в раковинах и дюжина маленьких рыбешек (боюсь, что-нибудь упустил). В качестве гарнира здесь же находились картошка, морковка и зелень. С трудом, с перерывами осилив все это (вместе с салатом), мы попросили счет. Вместе со счетом (53 евро, чек сохранился) официант нам принес десерт в виде чего-то похожего на запеканку с медом. Жена не выдержала и к десерту не притронулась, я же свою порцию героически осилил.

В живописной деревне Фо́деле, родине Эль Греко, мы побывали два раза. И оба раза тогда, когда жили в Ставроменосе, то есть на западе острова. В первый раз это место было продолжением маршрута, следовавшего на восток от Ретимно. В то время, когда мы туда приехали, я порядком устал - это был наш первый день на Крите, солнце клонилось к закату, и мы лишь немного прогулялись вдоль дороги - главной улицы Фоделе, заполненной сувенирными магазинами, и поехали дальше, обещав себе при первом удобном случае сюда вернуться.

И такой случай представился. После первого прокола колеса на нашей машине, представители прокатной конторы обещали приехать на следующий день и забрать ее, чтобы поменять запасное колесо на нормальное, а нам привезти на один день другой автомобиль. Так они и сделали, привезли джип, но времени на дальнюю поездку уже не оставалось. И мы поехали в Фоделе.

Припарковав джип на площадке среди деревьев, мы отправились на прогулку по деревне. Спустились к речке, протекающей вдоль дороги, с гусями и лебедями. Прошлись вверх по ее течению. Все вокруг утопает в зелени, кипарисы, апельсиновые сады, дом на возвышении, покрытый цветущими кустами. По пути встретился источник, вытекающий из каменного постамента, а в конце тропинки можно увидеть маленький водопад.

Возвратившись к центру деревни, мы свернули налево и, пройдя 700 м, оказались возле небольшой византийской церкви Богородицы (Панаги́я), построенной в 1383 г. Рядом расположен музей Домоникоса Теотокопулоса (Эль Греко) - знаменитого испанского художника, считается, что здесь - место его рождения.

Выехать из деревни оказалось непросто, узкая дорога явно не была рассчитана на такое количество сюда приезжающих. В самом узком месте образовался затор. Впрочем, местная старушка, продающая сувениры, на время став дорожным инспектором быстро разрулила ситуацию и путь оказался свободен. В такие моменты особенно ощущается преимущество маленького автомобиля для поездок по местным дорогам.

Дальше мы поехали к морю, в поселок Аги́я Пелаги́я. Погода стояла пасмурная и не располагала к пляжным удовольствиям, поэтому спускаться к берегу мы не стали, сверху полюбовались на живописные пейзажи скал с домиками отелей на них, а затем поехали обратно.

На самом деле этот маршрут составлен из двух, опять вмешались непредвиденные обстоятельства. Первый раз, поехав с запада острова, мы посетили Кносский дворец и крепость Ираклиона, далее мы пошли в археологический музей, а там умерла батарейка моего фотоаппарата, и остались незапечатленными ценные экспонаты, а также другие достопримечательности столицы Крита. Этого я допустить не мог и обещал себе сюда вернуться после переезда на восток острова.

Другой раз, поехав с востока, мы прокатились по внутренним областям Крита и заехали в Ираклион с южной стороны. Я закончил съемку в музее, мы прогулялись по городу и, при выезде из него у нашего автомобиля спустило колесо, второй раз! Естественно, после этого наша дальнейшая поездка ограничилась возвращением в отель.

Таким образом, из двух половинчатых маршрутов я составил целый, взяв за основу второй.

Итак, выехав из Амудары в сторону Агиос Николаоса, мы проехали прямо на первом перекрестке со светофором, а на следующем повернули налево. Здесь начинается новая национальная дорога Е75, пересекающая остров с востока на запад.

Надо сказать, на востоке Крита эта дорога не такая гладкая, как на западе. В популярном курорте Малья она проходит по центру поселка, и приходится значительно сбавлять скорость, иногда даже стоять в пробке. Затем на перекрестке она неожиданно поворачивает налево (впрочем, это из-за того, что она в этом месте недостроена, на некоторых картах обозначена дорога в объезд Мальи и без всяких поворотов). Кроме того, два раза дорога въезжает в тоннель.

После второго тоннеля повернули налево вглубь острова. Вскоре, не доезжая до деревни Потамие́с, мы свернули к монастырю Гувернио́тисса.

Согласно легенде, монастырь основан византийским императором, который приехал на Крит после освобождения острова от арабов в 961 г. Во дворе монастыря находится церковь Богородицы (Панагия Гуверниотисса), внутренние стены которой украшены фресками XIV в. Перед церковью стоит дерево, с виду сухое, без листьев, однако обильно увешанное желтыми лимонами. Я даже подошел поближе чтобы убедиться в их подлинности. Странное явление. Впрочем, на других фотографиях этого места дерево выглядит обычным и зеленым.

Дальше наш путь проходил по дорогам внутренних областей Крита. Кругом оливковые поля - не зря этот остров называют оливковым. Кое-где происходил сбор урожая, и у дороги лежали мешки или стояли пикапы, груженые мешками.

Кое-где дорога превращалась в новую широкую трассу, непонятно зачем проведенную в критской глубинке. Странно ехать одному среди бела дня по пустому многополосному шоссе. Впрочем, такие участки невелики и быстро заканчиваются, превращаясь в обычную дорогу.

Так, нигде особо не останавливаясь, мы добрались до Ираклиона. Но сначала расскажу о Кносском дворце (Кноссо́с), так как находится он по пути и мы обязательно бы его посетили, если б не были там раньше.

При въезде в Кноссос, поселок при дворце, я поддался на жестикуляцию местного зазывалы, призывающего всех проезжающих свернуть на стоянку, и зря. Стоянка оказалась платной (4 евро) и не близкой к месту раскопок. К тому же, несмотря на обилие туристов, место для парковки там можно найти свободно.

У входа - очередь за билетами (6 евро). Безусловно, Кносский дворец - главная достопримечательность Крита. И обязательная для посещения: быть на Крите и не посетить дворец, это все равно что быть в Афинах и не посетить Акрополь (кстати, очереди за билетами в эти места примерно одинаковые).

Кносский дворец, главный символ минойской цивилизации, построен в XX в. до н.э., был разрушен и выстроен заново. Руины, которые можно здесь видеть, относятся в основном к XVI в. до н.э. В древности дворец находился в центре города - столицы царства. С ним связаны мифы о царе Миносе, Лабиринте, Минотавре, Дедале и Икаре.

Раскопки и реставрация дворца связаны с именем британского археолога сэра Артура Эванса, бюст которого стоит здесь при входе. Часть здешних руин достроены и выкрашены в яркие цвета в соответствии с предполагаемым первоначальным видом. Это придает красочность унылой серости древних развалин, однако является решением спорным, подобным образом реставрировать древние памятники не принято (впрочем, возможно это не так; опять вспоминаю афинский Акрополь, в колоннах Парфенона можно увидеть современные мраморные вставки взамен утерянных, немного отличающиеся по цвету от оригинальных).

На территории дворца повсюду развешаны копии находившихся здесь настенных рисунков, оригиналы которых сейчас хранятся в археологическом музее Ираклиона. У входа в небольшое помещение выстроилась очередь - это тронный зал, довольно маленький для тронного зала, с простым каменным стулом в качестве трона.

Все осмотрев, мы вышли, вернулись к машине и поехали в Ираклион (Ира́клио).

В Ираклионе мы были три раза (в третий раз мы поехали туда в день вылета, во время ожидания задержавшегося рейса). Кроме прогулок по городу, посетили венецианскую крепость Ку́лес и Археологический музей.

Крепость находится на моле у старой гавани, построена венецианцами в 1211 г., перестроена после землетрясения в 1523 г., при турецком правлении использовалась в качестве тюрьмы. Вход 2 евро. Сооружение двухэтажное, помещения первого этажа представляют собой мрачные темные залы, у стен которых кое-где расположены пушки и глиняные емкости. В одном месте находится склад каменных ядер. Наверх ведет сглаженная и отполированная временем лестница. С верхнего, открытого этажа крепости открывается красивый панорамный вид на город, здесь расположены несколько бойниц и маленькая башня.

Пройдя вдоль гавани и мимо здания старой верфи (арсенала), мы углубились в город и стали подниматься по улице Бофор, проходящей по высокой крепостной стене, окружающей центр Ираклиона. Здесь расположено здание Археологического музея, которое во время нашего пребывания находилось на ремонте, поэтому было огорожено сплошным металлическим забором. Впрочем, на углу со стороны улицы у забора имеются ворота как раз перед единственным небольшим залом музея, открытым для посещений (временная выставка). Справа расположены билетные кассы: 4 евро, по воскресеньям бесплатно.

В зале собраны основные экспонаты музея, в основном представляющие минойскую цивилизацию: Фестский диск, голова быка, двойные топоры, настенные рисунки из Кносса и других мест, золотые украшения. Здесь же стоят несколько скульптур классической эпохи, в том числе - Плутон с трехглавым псом Цербером. Посетителей сравнительно мало, организованных экскурсий сюда нет. В зале разрешено фотографировать, но только без вспышки.

Другие наши прогулки по Ираклиону ограничились несколькими центральными улицами, среди которых отмечу улицу 25 августа, где расположены церковь Святого Тита, при турках бывшая мечетью, и живописный фонтан со львами, построенный при венецианском губернаторе Морозини в 1628 г.

Далее...