Патмос

Остров Па́тмос - самый северный, самый последний и самый маленький (34,6 кв.км) из нашего ряда. Цепь островов на север вдоль Малой Азии продолжается и дальше (Фу́рни, Са́мос, Икари́я и т.д.), но это уже не острова Додеканеса. Население Патмоса составляет около 3 тысяч человек, сосредоточенных главным образом в трех поселках: Ска́ла, Хо́ра и Ка́мбос.

Патмос знаменит Откровением Святого Иоанна Богослова, последней книги Нового Завета. Именно здесь она была написана, о чем в Откровении и упоминается (Ап., 1, 9): "Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа".

Вслед за Святым Иоанном, сподобились быть здесь и мы (хотя в нашем случае непонятно - за что). Паром прибыл в порт Скалы поздним вечером. В порту уже ждал Василиос, который отвез нас к одному из жилых домиков на узкой улочке Скалы. Там он вместе с женой Марией содержит семейный апарт-отель "Villa Maria".

Наша комната была на первом этаже. Комната разделена стенкой с проемом без двери. Есть все что нужно: две большие кровати, кухонный угол, шкаф, стол, телевизор, санузел. Никаких особых изысков, удорожающих стоимость проживания, зато присутствует ощущение "дома" а не "отеля", причем "дома" в центре настоящего греческого поселка. Перед входной дверью расположен дворик со столиком, окруженный цветущими кустами.

Машина была взята так же как и на Леросе, на 2 дня до следующего вечера за 50 евро. Причем прокатная контора находилась в непосредственной близости от причала, так что оставил я ее следующим вечером там же где забирал.

Протянувшийся с севера на юг остров обильно изрезан бухтами, две из которых в середине образуют тонкий перешеек, делящий остров на две примерно равные части.

На этом перешейке и к югу от него расположен поселок Ска́ла, единственный порт и самый большой населенный пункт Патмоса. Поселок получил развитие в последнее время за счет туризма. Вдоль набережной и у центральной площади располагаются рестораны, закусочные, разнообразные магазинчики. А в жилой застройке находятся несколько отелей, в их числе такие маленькие и домашние как наш.

Из-за узости улиц, припарковаться у дома было невозможно, зато внизу у дороги расположена довольно большая автостоянка, где я и оставлял машину. Рядом со стоянкой - небольшой галечный пляж имени Иоанна Богослова.

Апостол и евангелист Иоанн, безусловно, главный персонаж в истории острова, хоть и прибыл он сюда не по своей воле, да и оставался здесь не слишком долго. Другими историческими фигурами являются уроженцы Патмоса, борцы за независимость Греции Эммануил Ксантос и Димитриос Темелис.

Бухта Скалы заканчивается причалом для лодок, мариной, с рядом узких деревянных пирсов. Перебравшись через перешеек (350 м) на другую сторону острова, окажемся на берегу живописной бухты Ме́рика.

На холме над Скалой находится Касте́ли - древний акрополь с развалинами сооружений IV в. до н.э. В то время здесь жили карийцы. К сожаленью, у нас не хватило времени там побывать.

В южном направлении от Скалы вглубь остова ведет дорога в сторону другой деревни, Хоры, возвышающейся на вершине холма. На полпути, у одного из изгибов извивающейся серпантином дороги, расположено место для автостоянки и ворота на территорию главной достопримечательности Патмоса - пещеры Апока́липсиса.

Над пещерой на скале стоит комплекс зданий с несколькими церквями. Раньше здесь располагалась семинария, основанная в 1713 г. и известная под именем Патмосская Школа. В середине XX в. семинария переехала в новые помещения, построенные несколькими метрами выше по склону, а территория вокруг пещеры перешла к монастырю Святого Иоанна.

От ворот перейдем к белому одноэтажному домику, стоящему на монолитной скале, здесь вход в монастырь. Расписание посещений: с 8.00 до 13.30 - ежедневно, с 16.00 до 18.00 - по воскресеньям, вторникам и четвергам. Это же расписание действует и для монастыря в самой Хоре. Во входном домике имеется сувенирная лавка, где, среди прочего, можно купить открытки с фотографиями пещеры, так как фотографировать внутри запрещено.

Далее, преодолев несколько пролетов крутой лестницы, проложенной между белоснежными домами бывшей семинарии, спустимся к самой пещере. Перед входом лежит одежда, подобающая для входа в святое место, и висят таблички с цитатами из Откровения.

Святой Иоанн, Апостол и Богослов, за проповеди в малоазиатском городе Эфесе был сослан на Патмос в 95 г. (по другой версии - в 67 г.). Здесь в пещере, после многодневного поста, к нему явился Ангел, взял его с собой на небеса, показал грядущие события вплоть до Второго Пришествия и повелел передать людям обо всем увиденном и услышанном. Что и было сделано; здесь же Святой Иоанн диктовал, а его ученик Прохор записывал то, что стало впоследствии книгой Откровения (или Апокалипсиса).

Внутри пещеры устроена церковь с алтарем, иконами, скамейками. Видны углубления в стене: куда Святой Иоанн клал голову во время сна, куда помещал руку, чтобы подняться. Часть стены имеет углубление, образующее что-то похожее на столик-аналой, за которым Прохор записывал надиктованное. На потолке хорошо видны трещины, оставленные землетрясением, упоминаемом в Откровении (Ап., 6, 12).

Мы спустились вниз одни, никого из служителей и других посетителей не было. Была возможность, несмотря на запрет, сделать фотографии внутри пещеры. Но что-то, видимо страх божий, отвело меня от искушения, и фотография, здесь представленная, взята с сайта монастыря. Один из служителей, бывший в сувенирной лавке наверху, спустился позже с группой немецких туристов.

Хо́ра, культурная и административная столица Патмоса, лежит по склонам холма вокруг расположенного на его вершине монастыря Святого Иоанна. Издалека виден массив сверкающих белизной домиков, обрамляющих серую крепость монастыря. Хора вместе с монастырем и пещерой Апокалипсиса внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Монастырь основан святым отшельником Христодулом в 1088 г. на месте древнего храма Артемиды. До сих пор в местном музее сохранилась золотая булла, выданная императором Алексеем I Комниным, разрешающая строительство монастыря. Впоследствии Христодул покинул святую обитель, и строительство продолжили 12 оставшихся монахов.

Территория монастыря обнесена мощной крепостью со стенами 15-метровой высоты. Поднявшись внутрь, проследуем мимо маленькой старинной церкви и попадем во внутренний дворик с перекинутыми через него арками и мостовой хохлакья. В окружающих галереях расположены церковь и музей. Стены перед входом в церковь покрыты замечательными фресками, двери - резьбой. К сожаленью, эти двери во время нашего посещения оказалась закрытыми.

Музей, однако, был открыт. Вход - 6 евро, которые пойдут, как написано на билете, на сохранение экспонатов музея, библиотеки и сооружений монастыря. Среди экспонатов - много красивейших икон, всевозможная церковная утварь, мебель, старинные манускрипты (например, указы Петра I). Фотографировать запрещено.

С верхнего уровня монастырских построек отрывается замечательный вид Скалу и на большую часть всего острова.

Деревня вокруг крепости образовалась спустя полвека после основания монастыря, когда мирянам разрешили здесь селиться. После падения Константинополя, около сотни семей переехали оттуда на Патмос и поселилась здесь к западу от монастыря. Сейчас Хора является одним из красивейших мест Додеканеса: простые прямоугольные домики в побелке, узкие улочки, переходящие в лестничные пролеты, множество церквей (всего их на острове более 400).

Недалеко от Хоры в юго-западном направлении находится еще один женский монастырь, монастырь Благовещения (Эвангелисмо́с), основанный в 1937 г., с садом и большой церковью. Монастырь открыт только по утрам с 9 до 11 (в воскресенье - с 7 до 11, в пятницу закрыт), а мы там были уже ближе к вечеру, так что все было закрыто, в том числе входные ворота. Однако их можно обойти, следуя по дороге, идущей справа от ворот на территорию монастыря. На колокольне над воротами видны следы технического прогресса: вместо веревок к колоколам протянуты провода, а вместо колокольных языков установлены ударные механизмы.

Главная дорога объезжает вокруг Хоры и начинает серпантином спускаться к побережью. Поворот направо выведет нас к прибрежным местечкам на юге острова: Дьяко́фти, Ставро́с, Кува́ри. Отсюда же начинается подъем на самую высокую точку Патмоса (269 м) с церковью Пророка Ильи (Профи́тис Или́ас) на ней. Заключительную часть пути наверх нам пришлось пройти пешком по зигзагообразной лестнице. Церковь оказалась закрытой, зато виды оттуда открываются великолепные. Особенно хорош вид сверху на Хору, но чтобы его получить, мне пришлось пробираться по скалам вокруг церкви, испытывая сильные порывы ветра.

Возвращаемся на главную дорогу. Покинув Хору, она спускается к местечку Гри́кос на берегу одноименной бухты. Это главный пляжный курорт на острове, здесь имеется несколько отелей и песчаный пляж. Бухту с одной стороны ограничивает небольшой полуостров, на краю которого стоит массивная скала Пе́тра, перед ней расположены пляж и пересыхающий летом водоем.

За Грикосом главная дорога поворачивает обратно в Скалу, на этот раз проезжая вдоль берега. По пути находится небольшая бухта Са́псила с пляжем и парой рыбных таверн.

Едем на северную часть острова. На холме над северным берегом бухты Скалы расположен еще один монастырь: Панаги́я Кума́на. Внутренняя территория заполнена цветущей растительностью. Несмотря на то, что мы там были в приемный час, никого внутри не было, двери помещений закрыты. Монастырь открыт по утрам ежедневно с 9 до 13, по вечерам ежедневно кроме среды и пятницы с 16 до 19.30.

Перед подъемом на холм к монастырю стоит церковь из трех пределов, посвященная Святым Спиридону, Пантелеймону и Рафаилу. На стене висит табличка с надписью: "Церковь открыта". Надо отметить, что здесь на Патмосе объявление это весьма актуально; в отличие, например, от Лероса, найти здесь открытую церковь - большая удача. Прослеживается закономерность: чем популярнее у туристов место, тем больше закрытых церквей.

Дорога идет на север до деревни Ка́мбос, по пути имеются съезды к пляжам восточного побережья: Мело́и, Агриоли́вадо. Нижняя часть деревни также расположена у большого пляжа Камбос. Дорога вдоль берега поворачивает на восток, идет мимо очередной череды пляжей, уже совсем диких: Вайя́, Лигину, Лива́ди Герану́, и заканчивается у бухты Герано́с. Здесь на вершине холма видна маленькая церковь Панаги́я ту Герану́. Несколько раз дорогу перегораживают ворота заборов, ограничивающих передвижение стад коз и овец.

В Камбосе можно свернуть на дорогу, ведущую на север острова, к бухте Ла́мби. Здесь находится замечательный галечный пляж, каждый камушек которого состоит из разноцветных включений, в основном бурых и черных. Установленная здесь табличка запрещает уносить эти камушки с пляжа.

Итак, время пребывания на Патмосе завершилось. Подошло к концу и наше путешествие по островам Додеканеса, продолжавшееся без малого месяц. Остался лишь путь домой. Поздним вечером 8 октября мы сели на паром Blue Star, заняли каюту и следующим утром были в Пирее.

Заключение

По традиции, в заключение немного общих слов. Каждый из тех островов Додеканеса где мы были, обладает уникальным своеобразием и собственной притягательной силой. Жалко было уезжать отовсюду, хотелось остаться подольше, просто пожить и насладиться покоем, а не мотаться по острову из конца в конец. Однако чтобы пожить везде, где хочешь, одной жизни мало; к тому же наслаждение покоем я бы долго не выдержал.

Несмотря на своеобразие каждого, есть во всех островах Додеканеса что-то общее и присущее только им.

Близость Малой Азии и история предопределили более близкие, чем в остальной Греции связи с Турцией и с турками. Во времена Османской Империи (туркократии) острова достигли наивысшего расцвета, турецкое начальство почти не вмешивалось в местные дела. За некоторым исключением, жители островов не принимали активного участия и в войне Греции за независимость, хотя кое-где и пострадали из-за нее. Упадок начался с приходом к власти итальянцев в 1912 г., численность населения резко сократилась. Даже трагический обмен населением между Грецией и Турцией в 1923 г. не коснулся островов Додеканеса, находившихся все еще под властью Италии. Присоединение к Греции произошло лишь в 1948 г. Как уже отмечалось, на Родосе и Косе имеются небольшие диаспоры мусульман и действующие мечети. На причалах можно увидеть много яхт с турецким флагом, с Родоса и Коса постоянно курсируют туристические корабли на близлежащие турецкие курорты Мармарис и Бодрум соответственно (для подобных экскурсий гражданам России необходима многократная шенгенская виза).

Кроме этого, здесь как нигде в Греции много постоянно живущих и работающих западноевропейцев, главным образом британцев. Представители этих евродиаспор приобретают недвижимость, работают в туриндустрии и пересекаются с местными в основном только по работе. Из тех семи прокатчиков автомобилей, с кем я общался, двое были явно не греческого происхождения. Есть целое исследование острова Сими по этому поводу (сайт на английском).

Значительная часть греческих вооруженных сил сконцентрирована здесь, на границе с Турцией, своим военным союзником по блоку НАТО. Это, видимо, для удобства проведения совместных мероприятий по защите интересов Демократии (то есть США). Особенно много военных на Косе, пару раз приходилось там ехать вслед за колонной из джипов и бронемашин.

Как и по всей территории Греции, здесь много построенных "франками" крепостей, во многих случаях - на руинах из византийских предшественниц. Отличие лишь в разновидности "франков", здесь это рыцари Ордена Иоаннитов (исключение - Патмос, здесь хозяйничали венецианцы). Среди всех крепостей своей красотой и размером выделяется та, что в городе Родос.

Заметный след в архитектуре островов Додеканеса, особенно в их главных городах и поселках, оставили итальянцы. Широко представлен стиль конструктивизм (или рационализм) с простыми геометрическими формами и минимумом декора, модный в Италии, Германии и Советском Союзе в первой половине XX в. Большая работа была проведена итальянцами по археологическим раскопкам и реконструкции древних памятников.

Церковная архитектура островов весьма разнообразна. Барочные пирамидальные колокольни Родоса и Сими на других островах сменяются более традиционными, прямоугольными, с маленьким куполом наверху. Кое-где заметно влияние кикладского стиля. Попадаются и миниатюрные церквушки на постаменте, но значительно реже, чем на Крите.

Ну и наконец, то, что объединяет все острова Додеканеса и нигде больше я не встречал, это - хохла́кья: мостовая, выложенная мозаикой из темных и светлых камушков морской гальки. Ее можно встретить на церковном дворе, на набережной, на многолюдной улице. Иногда небольшими площадками ею украшают стены.

А сейчас немного о том, что относится не только к нашим островам, но и ко всей Греции и грекам. Просто раньше это как-то прошло мимо меня, а в эту поездку я специально обращал на это внимание. Речь идет о греческих четках - коболо́и. В начале фильма "Ребетико" посетители таверны, сидя за столиками, постоянно вертят их в руках. Так было сто лет назад. В наше время ничего не изменилось, часто можно увидеть мужчину с четками в руке, как на островах, так и в Афинах. Купить их можно в сувенирных магазинах за 3 - 5 евро, бывают и дороже. Думаю, бывают и значительно дороже, но продаются такие четки где-то в других местах. В Нафплио есть даже посвященный им музей. Мы в качестве сувениров привезли целых 2 штуки.

На этом наше путешествие не заканчивается, читайте далее...