Лесбос, центр

Продолжим наш путь из южной части острова в его центр, огибая залив Каллони́, глубоко врезающийся в тело Лесбоса. За деревней Василика́ свернем налево в сторону Ахладери́.

Дорога подходит к заливу. На одном из поворотов стоит указатель в сторону Пи́рры, одного из шести древних городов Лесбоса. Однако, проследовав по указателю, никаких античных развалин мы не увидим. Они все спрятаны под водой залива, затопившего город после землетрясения 231 г.

Дальнейшее продвижение на север выведет нас к трассе Митилини - Каллони, ее длинному прямому участку. Кстати, на всем протяжении этого участка расставлены знаки ограничения скорости в 50 км/ч. Ограничение, естественно, никто не соблюдает. И весь глубокий смысл этих дорожных знаков выходит за пределы моего понимания.

Поворот направо с трассы (если ехать из Митилини) приведет нас к древнему храму Méca (Иеро́ Ме́сон), со святилищами Зевсу, Гере и Дионису. В IV в. до н.э. здесь устраивались ежегодные религиозные праздники. Жители со всех городов и селений Лесбоса приходили сюда на поклонение богам и для установления связей. Сохранились фундамент и остатки колонн древнего храма. Некоторые экспонаты убрано под крышу домика. В раннехристианскую эпоху на части фундамента храма была построена базилика, а затем византийская церковь. Согласно легенде, в 52 году здесь проповедовал Апостол Павел.

Другой памятник района - святилище Аполлона VI в. до н.э. в районе Клопеди́. Капители колонн храма, выполненные в «эолическом» стиле, хранятся сейчас в музее Митилини. Кроме того, в районе Халина́до находятся остатки раннехристианской базилики 550-600 гг.

До последних двух мест мы так и не добрались, так как к ним (а также и к мосту Кремасти) ведут лишь каменистые проселочные дороги плохого качества. Лучший, а кое-где и единственный подходящий вид транспорта - внедорожник. Эта часть острова покрыта сетью таких дорог, указатели на перекрестках редки, так что можно легко заблудиться. Не поможет и карта. Та, что была куплена нами за 7 евро, содержала массу ошибок.

Перенесемся на юг, на обширную равнину (около 100 кв. км), примыкающую с севера к заливу Каллони. Здесь текут и впадают в залив шесть речек, образуя уникальную среду обитания для многих видов животного мира. В основном это птицы, которых, согласно информации на стенде, здесь обитает 252 вида, из них 87 редких. Это место является природоохранной зоной и оборудовано местами для наблюдений за птицами. Становится понятным и ограничение скорости на трассе Митилини - Каллони.

На соляных запрудах Алике́с можно увидеть фламинго. Там мы не были, однако птичек понаблюдали в устье реки Цикня́с, что находится немного к востоку от поселка Скала Каллонис.

Ска́ла Каллони́с - еще один курорт острова с длинным песчаным пляжем, несколькими отелями и прочей инфраструктурой. Местечко знаменито продуктом рыболовства в заливе - сардинами. Ежегодно летом здесь проводится праздник сардин.

К северу от своей Скалы находится поселок Каллони́ (в переводе значит «красота»). Это региональный центр, расположенный на перекрестке дорог, соединяющих восток и юг острова с севером и западом. По словам Томаса, участника нашей экскурсии в Турцию (о нем - позже), Каллони славится тем, что полицейские в поселке штрафуют за неправильную парковку. Причем штрафуют всех, кроме местных, то есть жителей Каллони. Томас возмущался, а по мне так все правильно. Нечего там кому попало околачиваться. Увидел табличку «Каллони» - проезжай мимо...

По дороге на север в паре километров от поселка повернем налево к женскому монастырю Панаги́я Мирсинио́тиса. Он посвящен Богородице, а название получил в честь «мирсинес», кустарников мирта, произрастающих в округе. Это подворье мужского монастыря Лимонос, расположенного неподалеку. Монастырь Мирсиниотиса существовал с византийских времен, затем пришел в запустение, а в 1523 г. был восстановлен Святым Игнатием Агальяно́сом, основателем Лимоноса. Здесь же расположена его могила. Во время турецкого господства монахини обучали местных девочек чтению, письму, музыке, ткачеству и вышиванию.

Монастырь Лимо́нос, посвященный Архангелу Михаилу, расположен к западу от Каллони, по дороге к деревне Фи́лья. Основан он в 1526 г. Святым Игнатием на месте заброшенного византийского монастыря.

Расскажу немного о Святом Игнатии. Родился он в 1480 г. в несуществующей сейчас деревне недалеко от Каллони. С детства он был расположен к монастырской жизни, однако по настоянию отца женился, а вскоре после этого стал священником. Когда чума унесла его жену и детей, за исключением сына Мефодия, Игнатий решил переселиться в монастырь. Он перестроил церковь Богородицы заброшенного монастыря Мирсиниотиса, лежащего на территории владений его семьи, и поселился в нем вместе с отцом Мануилом и сыном Мефодием. Стали приходить и приобщаться к монастырской жизни другие люди, мужчины и женщины. Для их разделения, Игнатий оставил монастырь Мирсиниотиса монахиням, и основал Лимонос, куда перебрались мужчины-монахи. Монастырь Лимонос («лимонос» значит «луг») также был ранее заброшен и находился на территории владений его семьи.

В 1530 г. Игнатий стал епископом Митимны. Прослужив на этой должности какое-то время, он уходит в монастырь Святых Бессребреников для отшельнической жизни, где и приставляется 14 октября 1566 г. Похоронен Игнатий, как уже отмечалось, в монастыре Панагия Мирсиниотиса. Когда в 1575 г. Патриарх Александрийский Сильвестр посетил монастырь и хотел поцеловать могилу, он почувствовал неописуемый аромат. После вскрытия могилы церковь наполнилась этим чудесным ароматом, исходящим от мощей Игнатия. Это чудо позволило причислить Игнатия к лику святых.

Подъезжая к монастырю Лимонос, бросается в глаза множество небольших церквей, старых и новых, разбросанных на территории вокруг основного комплекса зданий. Сам монастырь представляет собой квадратный в плане дом с внутренними галереями, окружающий по периметру церковь в центре. Здесь находится музей и библиотека, содержащая 5000 томов. Также как и женский монастырь, Лимонос играл важную роль в образовании местного населения.

Согласно плану нашего путешествия, едем дальше из Каллони на юг. В районе деревни Пара́кила дорога идет вдоль западного берега залива, а затем уходит вглубь острова на запад.

Продвигаясь в западном направлении, можно видеть изменение ландшафта: все меньше становится деревьев, их меняет мелкий колючий кустарник. Зеленый цвет уступает место желтому и рыжему.

Проезжаем селения А́гра, Месо́топос. У каждого из них, лежащих в отдалении от моря, имеется свой порт на берегу, Апоти́кес и Тава́ри соответственно. Берег этот изобилует труднодоступными пляжами на которых мы, к сожалению, не были.

Один из поворотов направо выведет нас к мужскому монастырю Пита́ри (Питари́у), лежащему над берегом живописного водохранилища. Он посвящен Архангелу Михаилу. Лучший вид на монастырь открывается с плотины водохранилища. Название «Питари», что значит банка, кувшин, описывает рельеф окружающей местности. Скудны сведения об истории монастыря, византийских документов не сохранилось. Он упоминается в налоговом реестре 1548 года и некоторых более поздних документах Османской Империи. Монастырь обжит и ухожен, хотя, как обычно, во время посещения мы там никого не встретили. Перед основным комплексом зданий стоит недавно выстроенная церковь, еще не видимая на спутниковых картах.

Выехав на главную дорогу и продолжив путь на запад, вскоре окажемся у перекрестка. Направо - поселок Эресо́с, налево - Скала Эресу. Свернем налево.

Ска́ла Эресу́ - еще один курорт Лесбоса с длинным песчаным пляжем. В этом же месте находился Древний Эресос - родина Сапфо. Это обстоятельство обеспечивает курорту постоянный поток паломничества лесбиянок.

Сапфо́ считается величайшей лирической поэтессой всех времен. Родилась она около 630 г. до н.э. в аристократической семье и получила блестящее образование. Жила в Митилини, организовала там школу для девушек, где они обучались поэзии, музыке и хорошим манерам. Стихи, посвященные некоторым своим ученицам, испортили репутацию как самой Сапфо, так и всего острова. Кроме любовных поэм, она писала гимны богам, эпиталамы (свадебные гимны), занималась политикой, путешествовала. Платон называл ее «десятой музой». Согласно легенде, Сапфо покончила с собой, бросившись со скалы на острове Лефкада из-за неразделенной любви к молодому человеку.

Прогуливаясь вдоль берега из центра Скала Эресу налево в сторону гавани, можно увидеть четыре скульптуры, созданные в 2006 г. и посвященные Сапфо. Скульптуры абстрактны, то есть не имеют ничего общего с реальностью. Авторы: Г. Хульярас, Т. Папаяннис, К. Роккас и Л. Лукидис. Две из них мраморные, одна - бронзовая, еще одна - из нержавеющей стали. В конце пути расположена меленькая церковь, а сверху на холме видны развалины генуэзской крепости. На этом холме был когда-то акрополь Эресоса.

Возвращаемся на дорогу и едем на север. Проезжаем современный Эресос и выходим на трассу Каллони - Сигри, поворачиваем налево в сторону Си́гри.

Вскоре перед нами вырастет холм О́рдимнос, на вершине которого видны стены монастыря Ипсилу́, посвященный Иоанну Богослову. Наверх идут две дороги, одна на подъем, другая на спуск. Сверху с высоты 511 м над уровнем моря открываются замечательные виды на окрестности и стоят строения монастыря. Планировка стандартная: квадратный дом-крепость, окружающий центральную церковь.

Ипсилу - самый древний монастырь на острове. В VII в. на вершине холма поселился отшельником один из сирийских монахов, вынужденных бежать с родных мест от арабского нашествия. Вплоть до XVIII в. холм и монастырь, где «жил сириец» носили название Зисирос. Позже монастырь стали называть Ипсилу из-за высоты его местоположения.

В 802 г. на Лесбос сослали царицу Ирину, и по преданию, именно это место на вершине холма стало ее последним пристанищем. Чуть позже на остров прибывает Феофан Исповедник и поселяется в пещере недалеко от Сигри. Однако все побережье Лесбоса подвергается грабительским набегам сарацин, испанских арабов. Феофан вместе с другими монахами перебирается на недоступное с моря место, а именно на холм сирийца, где вместо отдельных отшельнических келий организуется укрепленный монастырь.

Во дворе монастыря один из монахов предложил нам пройти в музей, где собрана коллекция икон, церковной утвари, облачения. После осмотра он же предложил нам что-нибудь купить. Хоть это и не входило в наши планы, за 10 евро были приобретены открытки и книжка об истории монастыря на греческом (других языков не было).

Продолжаем движение на запад. Поворот налево приведет нас к Окаменелому лесу.

Вообще весь остров к западу от линии Скала Эресу - Эресос - А́нтисса - Гавата́с является охраняемой территорией окаменелого леса, хотя части окаменелых деревьев найдены лишь на нескольких участках этой обширной территории.

Мы находимся у самого большого их этих участков. Он занимает площадь 286 гектаров и располагается на склоне оврага, покрытого мелким колючим кустарником. Вход на территорию находится на вершине оврага. Заплатив 2 евро за билет, посетитель может пройти по тропинкам, проложенным слева и справа от входа. Также можно спуститься на дно оврага. Вдоль тропинок стоят и лежат остатки стволов окаменелых деревьев, возраст которых, по мнению ученых, достигает 20 млн. лет. Сохранились они благодаря вулканической активности острова в то далекое время, когда вся эта местность была залита лавой. В основном это пни до метра длиной, но есть и пара длинных лежащих стволов до 20 метров. Многие из пней имеют яркую разноцветную окраску. Наиболее высокие стоящие стволы находятся на дне оврага.

Возвращаемся на главную дорогу и продолжаем путь на запад. Заканчивается дорога у моря в поселке Си́гри. Первым делом посетим музей Естественной истории Окаменелого леса Лесбоса, расположенный в современном одноэтажном здании. Билет стоит 5 евро, фотографировать внутри запрещено. Возле здания лежат все те же остатки окаменелых стволов. Они же представлены в первом зале музея, посвященному Окаменелому лесу. Согласно представленным стволам, лес этот состоял из следующих деревьев: финиковая пальма, секвойя, дуб.

Второй зал посвящен «геоисторической эволюции Эгейского региона». Камни, разрезы вулканов, динамическая модель дна Эгейского моря. Самым интересным, на мой взгляд, было увидеть место и способ произрастания драгоценных камней, аметиста, например.

Кроме двух основных залов есть залы для временных выставок. Мы попали на выставку, посвященную мореплаванию в Эгейском море. Здесь были представлены модели судов, рисунки.

Рядом с музеем расположен небольшой участок окаменелого леса. Другие участки находятся также неподалеку от Сигри: один в районе Пла́ка к югу от поселка, другой на островке Нисьо́пи (Мегалони́си) напротив берега Сигри. Много стволов найдено под водой за островом.

Спустившись от музея к морю выйдем к небольшой крепости, построенной в 1757 г. при Оттоманской империи. К сожалению, крепость закрыта. За ней расположена гавань Сигри. Пишут, что отсюда есть паромное сообщение до Рафины, пригорода Афин. При нас здесь стоял военный корабль.

Едем той же дорогой назад. Проезжаем поворот на Эресос, едем прямо. Проезжаем деревню Антисса - родину древнего поэта Терпандра, хотя в древности Антисса находилась в другом месте, у моря.

Поворот налево выведет нас к морю, к местечку Гавата́с с длинным песчаным пляжем. Это один из череды пляжей северо-западного побережья Лесбоса: Ла́псарна, Ка́мбос, Кало́ Лима́ни и др.

Далее по дороге - съезд к женскому монастырю Периволи́с, посвященному Введению во храм Пресвятой Богородицы и построенному в XVI в. Он оказался закрыт. Как пишут, последние монахини недавно покинули монастырь, однако отара овец в оливковой роще у входа говорит о присутствии здесь человека.

В деревне Вату́сса от главной дороги отходит поворот на юг, ведущий к деревне Хи́дира. А там находится единственная на острове винокурня «Метимне́ос».

Когда-то Лесбос славился своим виноделием. Однако в первой половине XX в. вредитель виноградников филлоксера, привезенный из Америки и успевший «погулять» по Европе, добрался до нашего острова. Виноградники погибли. В других местах с помощью прививок научились с заразой бороться, а на Лесбосе, увлеченном производством узо, бороться не стали. Лишь в начале 80-х годов Димитрис Ламбру, редактор исторического журнала, вместе с семьей начал собирать уцелевшую от вредителя лозу, найденную у деревни Хидира, и восстанавливать местный сорт красного винограда «хидиротико» путем прививок местной лозы на виноград, невосприимчивый к филлоксере.

В 1997 г. было завершено строительство винокурни, а в 1999 г. выпустили первую партию красного вина урожая 1997 г. Позднее из того же сорта винограда стали делать белое вино, а теперь, судя по сайту, появилось и розовое. Сейчас выпускают 30 тысяч бутылок в год. Вино входит в число «органических продуктов», то есть при выращивании винограда не используются химические удобрения, инсектициды. Вулканическая почва возле Хидиры содержит серу и сульфат меди, которые служат естественной защитой от вредителей.

Мы купили по бутылке белого и красного (10 евро за бутылку) в самом здании винокурни, хотя можно было бы купить и в другом месте. Это вино продается на острове повсеместно. Понравилось нам или нет - сказать не могу, так как пока не пробовали. Некто Матт Барретт считает его лучшим вином в мире.

Снова выезжаем на трассу Сигри - Каллони, однако в Каллони не поедем. Делать там, как мы знаем, нечего. У деревни Скалохо́ри свернем налево и направимся в северную часть острова Лесбос.

Далее...