Салоники - Западная Македония - Метеоры

Предыстория

Это путешествие в Грецию в апреле 2014 г., а также следующее в августе, были нами запланированы сразу после предыдущей поездки (сентябрь 2013 г.). Столь частые для нас визиты на землю Эллады происходят из-за стремления полнее использовать годовую шенгенскую визу, впервые полученную и заканчивающуюся как раз к концу августа.

Сразу было выбрано место нашего путешествия. Салоники – это тот город, где мы еще не были и куда летают регулярные рейсы из Москвы. В апреле купаться в море не придется, в связи с этим появляется возможность уехать в наиболее отдаленную от морского берега область Греции – Западную Македонию. Между Салониками и административной областью Западная Македония (Фло́рина, Касторья́, Гревена́, Коза́ни) лежит богатая достопримечательностями часть Центральной Македонии (Пе́лла, Имати́я, Пиери́я). Ее мы тоже не пропустим. Так что в мое понятие Западная Македония, вынесенное в заголовок, входит не одноименная административная область, а та часть греческой Македонии, которая расположена к западу от Салоник. И, конечно, было бы непростительной ошибкой в этой поездке пропустить Метеоры, хотя они находятся уже не в Македонии, а в Фессалии. Заодно прокатимся по памятным местам этой части Фессалии (ном Три́кала) помимо Метеор.

Что касается времени нашего путешествия, то вторая половина апреля – это время Пасхи, едва ли не главного праздника в Греции. Пасхальное воскресенье выпало на 20 апреля, планировалось быть в это время в Салониках. Майские праздники позволили добавить пару дней к отпуску и к нашей поездке. Кроме того, в это время Греция находится в состоянии зеленения и цветения. А такой ее мы еще не видели.

Визы, все-таки, мне пришлось делать. Только не себе, а родителям, пожелавшим ехать с нами. В итоге, были куплены 4 билета Москва – Салоники с возвратом, туда 18 апреля авиакомпанией «Aegean Airlines», обратно 3 мая «Аэрофлотом».

Через booking.com было забронировано проживание в пяти гостиницах, везде по два номера: в Салониках «Orestias Kastorias» 3 ночи, в Лутра́ки (возле горячих источников Лутра́ По́зар) «Alkyonis Holel & Spa» 3 ночи, в Порье́ (возле Касторьи) «Mouses Apartments» 3 ночи, в Кастра́ки (возле Метеор) «Archontiko Mesochori» 4 ночи, в Олимпиаки́ Акти́ (возле Катерини) «Lazaros Apartments» 2 ночи. Только проживание в Кастраки было оплачено сразу через карту, так как при оплате на месте апартаменты стоили бы существенно дороже.

В ноябре пришло сообщение, что «Aegean Airlines» отменила рейс 18 апреля. Предложен был неудобный перелет в этот же день, с пересадкой в Афинах. Мы на это не согласились, а перенесли начало поездки на день раньше, 17 апреля. Забронировали дополнительную ночь в Салониках в «Orestias Kastorias».

На все 16 дней поездки был забронирован автомобиль в фирме «Ride & Drive», прием и сдача в аэропорту Салоник. При этом был выбран автомобиль VW Polo, способный вместить четырех человек с багажом. Особенностью этой прокатной конторы является то, что прием и сдача автомобиля происходит не у аэропорта, а на собственной площадке фирмы, расположенной неподалеку. Туда доставляют из аэропорта на собственном автотранспорте фирмы (микроавтобусе или легковушке, в зависимости от количества клиентов), таким же образом отвозят обратно в аэропорт после сдачи арендованного автомобиля. Я не догадался сразу, в тот момент как мы там были, отметить на навигаторе место этой площадки, и на обратном пути беспокоился, смогу ли я ее найти. Однако беспокойство было напрасным, помогла карта, оказавшаяся в машине среди документов.

Перед поездкой я с помощью картографических программ составил подробный план передвижений по маршрутам с осмотром достопримечательностей, который и был по большей части претворен в жизнь. Пользовался, как и в прошлом году, навигационной программой Navitel. Остался несколько разочарован как ее работой, так и ее картой Греции. Общая длина всех наших поездок составила около 2100 км.

Введение

Немного информации о месте нашего путешествия. Македония – историческая область Балканского полуострова, выходящая к северо-западному берегу Эгейского моря. Сейчас она разделена государственными границами. Северную часть занимает государство с таким же названием (или, вернее, самоназванием) – Республика Македония. Небольшой кусок северо-востока принадлежит Болгарии. Южная, и большая, часть исторической области находится в Греции (Греческая Македония, Эгейская Македония). Это географический и исторический регион на севере страны, называемый здесь просто «Македония». Именно об этой части исторической области я здесь буду рассказывать и, вслед за греками, называть ее просто Македонией, без определений. Название же соседнего государства активно оспаривается Грецией, из-за чего ему, государству, приходится официально называться по-другому: Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ).

Македония является самой большим по площади географическим регионом Греции – более 34 тыс. кв. км, население – 2,6 млн. человек. На севере она граничит с БЮРМ и Болгарией, на востоке по реке Нестос – с Фракией, на юге омывается Эгейским морем и граничит с Фессалией, на западе по горному хребту Пинд – с Эпиром и Албанией. Столица – Салоники, второй по величине город в стране. На юге Македонии, на границе с Фессалией расположена высочайшая гора в Греции – знаменитый Олимп, место обитания древних богов. Кроме того, на одном из «пальцев» полуострова Халкидики расположено уникальное место, особо почитаемое всеми православными христианами – монашеская республика Святая гора Афон.

Ландшафт Македонии разнообразен. В центре и на востоке это, главным образом, равнины, на западе – горы. Край как никакой другой в стране богат водными ресурсами: реками, озерами, водохранилищами. Македонское побережье Эгейского моря располагает большим количеством разнообразных пляжей. Всемирно известными курортами являются «пальцы» полуострова Халкидики Кассандра и Ситония, остров Тасос, а также курортные поселки Пиерии: Паралия Катерини и др.

Административно Македония разделена на три части. Восточная часть вместе с Западной Фракией образует одну провинцию. Это номы Драма, Кавала, остров Тасос. Мы там были в нашу прошлую поездку.

Самая большая часть – провинция Центральная Македония. Сюда входят номы Пелла, Иматия, Пиерия, Килки́с, Се́ррес, Салоники и Халкидики́. В этот раз мы побывали в первых трех номах из списка, они находятся к западу от Салоник, а также в самом городе Салоники. Расположенная главным образом на равнине, провинция является одним из главных центров промышленного и сельскохозяйственного производства страны.

Большая часть Западной Македонии покрыта горами. В нее входят номы Флорина, Касторья, Гревена, Козани. Мы побывали во всех четырех. Это единственная провинция Греции, не имеющая выхода к морю. Она знаменита, по крайней мере у нас, своим скорняжным ремеслом, а именно – шубами. Многие из России едут в Грецию за шубами, организуются специальные шуб-туры. Основные центры производства и продажи шуб: Касторья, Сья́тиста, Катери́ни. Мы, к сожаленью, шубами в этих местах не интересовались, хотя магазины видели, они бросаются в глаза редкими в этих местах русскими словами на витринах и вывесках.

История Македонии богата на события и интересна, остановимся лишь на основных ее вехах. Македонцы (македны) – одно из греческих племен, живших на территории современной Македонии. От них, по мнению древних авторов, происходит другое греческое племя – дорийцы, дошедшее до Пелопоннеса и основавшее Спарту и ряд других древнегреческих полисов. В то время территория Греции не выходила на север за пределы Фермопил (современная провинция Центральная Греция), поэтому сами македонцы были греками как бы ненастоящими. Вместо многочисленных городов-государств здесь было одно царство, как и у всех прочих порядочных варваров. Впрочем, города здесь тоже имелись. Во время поездки мы были на развалинах следующих из них: Пе́лла, Э́десса, Ми́еза, Эги́, Пи́дна, Ди́он.

Пришло время (IV в. до н. э.) и Македонское царство во главе с Филиппом II завевало цивилизованную Грецию. Сын Филиппа Александр III Великий завоевал могучую и обширную Персидскую Империю, вассалом которой Македония когда-то была. Под властью Македонии оказались Египет, Ближний и Средний Восток вплоть до Средней Азии и Индии. Однако империя Александра в своих границах просуществовала недолго, после его смерти развалилась на части, управляемые полководцами Александра – диадохами, которые вели между собой постоянные войны.

Вместе с войском Александр привел на завоеванные земли древнегреческую цивилизацию, началась эпоха эллинизма. Распространялся греческий язык, входили в моду греческие обычаи, архитектурные стили. Известные в средневековье ближневосточные города Пелла, Эдесса названы в честь македонских городов. Антиохия и, конечно, Александрия (их было несколько, осталась одна египетская) названы в честь полководцев.

В самой Македонии царство просуществовало до 168 г. до н. э., когда последний царь македонцев Персей проиграл в битве при Пидне римскому полководцу Эмилию Павлу. В Македонии, как и во всей Греции началась долгая римская эпоха (часть которой современные историки называют византийской). Около 50 г. н.э. Македонию посетил апостол Павел (Филиппы, Салоники, Верия).

После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. разные части Македонии стали ареной борьбы различных сил и переходили из рук в руки. Франкское королевство Фессалоники, Эпирский деспотат, Болгарское царство, возвращение в Римскую (Византийскую) империю. Византийский период в Македонии оставил нам множество образцов православной архитектуры и живописи в виде храмов, сохранившихся, главным образом, в таких городах как Салоники и Касторья.

В XIV – XV вв. Македония, как и остальная Греция, попала под турецкое иго. Национальный состав стал более пестрым. Увеличилось количество славян и влахов, появились турецкие города и районы. Опустевшие Салоники заселили, среди прочих, евреи-сефарды, бежавшие от инквизиции из Испании. Греки сохраняли национальную самоидентичность организуя грекоязычные школы как в самой Османской империи, так и за ее пределами в многочисленной диаспоре. В общем и целом, греки под игом имели некоторую самостоятельность и не бедствовали. XVIII – XIX вв. – время интенсивного строительства особняков (архонтико) так называемого македонского стиля, до сих пор украшающие некоторые города провинции. На мой взгляд, только такие города, то есть те, в которых сохранилась старая застройка, заслуживают внимания путешественника. Современная же архитектура, если не копирует прошлое, всегда уныла и безлика, и это относится не только к Греции.

Революция 1821 г. и образование Греческого государства, пока не включающего Македонию, побудила народ в некоторых районах провинции на восстание. Все они были жестоко подавлены турецкой армией.

Во второй половине XIX в. получили независимость Болгария и Сербия, которые, как и Греция, претендовали на Македонию. В 1903 г. восстание болгар (Ильин день) спровоцировало войну под названием «Битва за Македонию» (1904 – 1908). Греция и Сербия с одной стороны, Болгария с другой. Македония тогда все еще находилась в составе ослабленной Османской империи. Война закончилась неожиданно приходом к власти младотурок. К балканским националистам присоединились турецкие. В 1912 – 1913 гг. прошло две Балканские войны. В первой из них молодые балканские государства избавились от турецкого ига, во второй альянс Греции и Сербии победил Болгарию и разделил Македонию между собой. Большая часть досталась Греции, меньшая северная часть – Сербии (сейчас эта часть является БЮРМ).

Итак, в 1913 г. Македония вошла в состав Греции. В 1923 г., после войны с Турцией, прошел обмен населением как с Турцией, так и с Болгарией. Следующий исход славянского населения произошел во время и после Гражданской войны 1946 – 1949 гг. Люди уходили в Болгарию, Югославию, Албанию, спасаясь от геноцида, организованного победившей в Греции хунтой. Население провинции стало более-менее моноэтничным, тем не менее в некоторых селах Македонии, особенно на северо-западе, можно услышать славянскую речь местных жителей.

Рассказ о поездке пойдет следующим образом. Сначала – город Салоники. Затем мы проследуем по виртуальному маршруту, который частично совпадает с реальным нашим маршрутом, но лишен его непоследовательности и строго следует принципу разделения на номы: Пиерия, Иматия, Пелла, Флорина, Касторья, Козани, Гревена. И в конце – Метеоры и остальная часть нома Трикала. Все фотографии можно посмотреть здесь. Кроме фотографий в этом рассказе используются отсканированные изображения, взятые из музейных брошюр и «Путеводителей паломника». Кроме того, здесь иногда для изображения внутрицерковных фресок и мозаик я использовал не свои, а взятые из открытых источников фотографии. Здесь можно скачать файл Google Earth с отметками достопримечательностей, а также с нашими планируемыми (и почти всегда воплощенными, то есть более-менее реальными) маршрутами по дням.

Центральная часть Салоник лежит под неким углом к сторонам света, однако мы для удобства будем считать, что море у нас на юге, холмы – на севере, хотя это и не совсем так.

Гостиница была нами выбрана в самом центре исторической части Салоник. Это «Orestias Kastorias». Расположена она в неоклассическом здании 1924 г. постройки и функционирует в качестве гостиницы с 1950 г. Последнее обновление было в 2010 г. (это сведения из раздаваемой там брошюры). Номера нам дали на третьем этаже. С одного номера с балкона видна часть храма Святого Димитрия, с другого – Древняя Агора. Номера самые простые: двуспальная кровать, телевизор, шкаф, столик, мини-бар, выход на балкон. Есть еще санузел, тоже самый обычный. Есть бесплатный вай-фай, среди телевизионных спутниковых каналов есть и российские. Зато нет кухни. Вместо завтрака предлагают чай или кофе в термосе и несколько видов печенья.

Надо сказать, что мы там жили во время Пасхи. В субботу нам принесли подарок в виде небольшого кулича и пары крашеных яиц.

В каждом празднике имеется и оборотная сторона: нам с трудом удалось найти место, где можно нормально поесть. Пункты общественного питания либо закрыты на праздник, либо закрыты в связи с кризисом, либо это забегаловки вроде кафе-баров, коим во всех греческих городах несть числа. Греки в такие заведения приходят не есть, они приходят пить. Лишь в последний день нам удалось найти ресторан на свежем воздухе рядом с площадью Аристотеля.

Гостиница имеет три парковочных места на улице возле входа. Даже если они заняты, всегда поблизости найдется свободное место для машины.

Насчет общественного транспорта. В интернете можно найти информацию о существовании в Салониках туристического автобуса №50, который ходит по круговому маршруту, делая остановки у главных достопримечательностей. Что-то подобное есть в Афинах, Москве, Париже и в некоторых других городах. В Салониках этого нет, по крайней мере мы этот автобус ни разу не видели.

С 2006 г. в городе строится метро. Планируют запустить в 2014 г., однако из-за кризиса эту дату могут и перенести. По крайней мере сейчас метро в Салониках нет.

Начнем с главной достопримечательности Салоник – храма Святого Димитрия Солунского. Храм построен в виде пятинефной базилики на месте мученической смерти святого.

Далее идет краткий пересказ «Путеводителя паломника», приобретенного в храме.

Святой Дмитрий родился и вырос в Салониках во время гонителя христиан Диоклетиана (284 – 305 гг.). Император поставил помощником и кесарем Македонии Максимана Галерия, который и начал настоящую войну против христиан. Обладая многими достоинствами, Димитрий был назначен Галерием проконсулом фессалоникийской области. Будучи христианином, Димитрий везде проповедовал свою веру с ревностью миссионера. Узнав об этом, Галерий велел привести к нему Димитрия. Святой твердо исповедовал свою веру во Христа и был брошен в старую общественную баню рядом со стадионом, где был подвержен жестоким истязаниям.

Во время гладиаторских боев на стадионе один из учеников Св. Димитрия по имени Нестор, желая показать силу истинного Бога, пошел в темницу к своему наставнику и просил его благословения на единоборство с варваром. По благословению Св. Димитрия Нестор вышел на арену стадиона и с возгласом «Боже Димитрия, помоги!» одолел непобедимого до сих пор Лия. Это вызвало гнев кесаря, который приказал воинам убить святого. 26 октября 306 г. в темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями.

Христиане тайно прошли в темницу и похоронили Св. Димитрия на том месте, где он принял мученическую смерть. Один из его учеников Лупп собрал на полотенце кровь святого, снял с его пальца императорский перстень и также омочил в крови. Этими святынями Лупп стал исцелять недужных до тех пор, пока Галерий не узнал об этом. Луппа тоже взяли и отсекли ему голову.

Позже (между 313 и 323 гг.) на месте смерти Св. Димитрия был построен небольшой храм. Туда поместили приносящий исцеления гроб святого.

В 413 г. на этом месте был построен большой храм наместником провинции Иллирия Леонтием после того, как он исцелился от неизлечимой болезни. Вся приземная часть античной бани, где был заключен святой, сохранилась и ее превратили в крипту при храме.

За всю свою историю храм два раза подвергался катастрофическим пожарам: в VII в. (между 629 и 639 гг.) и 5 – 6 августа 1917 г. Несколько раз храм разграбляли во время взятия Салоник, сначала сарацинами в 904 г., потом норманнами в 1118 г. В 1493 г. его превратили в мечеть, которая оставалась там до 1912 г. Большой пожар 1917 г. превратил храм почти в руины, но восстановительные работы, длившиеся до 1948 г., вернули ему его первоначальный облик. С тех пор он функционирует как храм и как памятник архитектуры.

Рассмотрим базилику Св. Димитрия поподробней. До пожара 1917 г. во дворе перед храмом стояла башня и руины античного стадиона. Сегодня там можно видеть только круглую фиалу для водоосвящения, сделанную в последний период византийской эпохи. Ее когда-то окружала колоннада из восьми колонн, на которой держался купол. Во дворе находится также и могила митрополита Солунского Пантелеймона II, вернувшего мощи Св. Димитрия в Салоники.

Войдя в храм, в первую очередь попадаем в притвор. Здесь можно увидеть икону Богородицы Иерусалимской. Это копия иконы над гробом Богородицы в Гефсимании. Влево от нее стоит икона Св. Димитрия, который как будто с любовью принимает каждого его почитателя. В южной части притвора находится лестница на балкон. К северу от притвора на руинах древней римской бани построена колокольня. В центральную часть храма можно пройти через большие ворота с двумя колоннами из зеленого фессалийского мрамора, капители сохранились со времен императора Феодосия.

Четыре параллельные колоннады разделяют центральную часть храма на пять нефов (кораблей). Центральный неф самый высокий и широкий по сравнению с четырьмя остальными – два с севера, два с юга. Капителей во всем храме около 15 видов, большинство феодосиевского типа – коринфские. Они украшены листьями и бараньими головами. Эти капители по происхождению или из разных более древних зданий, или из раннего храма V в. Капители нового времени отличаются более светлым цветом мрамора и большим размером.

Войдя в центральную часть храма, слева можно увидеть ковчег с мощами Св. Григория Каллидиса (1844 – 1925), архиепископа Ираклии и Редесто. Когда его мощи выкопали в 1979 г. из Благовещенского кладбища в Салониках чтобы перенести их в храм Св. Димитрия, оказалось что они благоухают. С тех пор они совершают чудеса.

Над ковчегом с мощами Св. Григория в стене находится гроб знатного горожанина Салоник Луки Спандуни, который во время турецкого владычества платил огромную дань завоевателям, чтобы откупить храм для христиан. Он похоронен в храме в 1481 г. Видимо, после его смерти платить откупную было некому и храм стал мечетью (1493 г.).

Рядом находится вход в часовню с гробом Св. Димитрия. Изначально это было помещением римской бани, разрушенной при строительстве храма. Гроб перенесли сюда из крипты, где он находился первоначально. Позднее мощи святого перенесли в киворий.

До первого пожара киворий с мощами Св. Димитрия был серебряным. При пожаре он расплавился. Новый шестигранный киворий сделали из мрамора в центральном нефе ближе к левой колоннаде. Следы от него еще видны на полу храма. Он был разрушен арабами после взятия Салоник в 904 г. Теперь, уже в северном нефе, поставлен новый киворий, в котором находится богато украшенный серебряный ковчег (рака) с чудотворными мощами Св. Димитрия. Это самое священное место для поклонения в храме.

Предположительно в XII – XIII вв. мощи были вывезены из Салоник в Италию. Они были обнаружены в 1520 г. в аббатстве города Сан-Лоренцо-ин-Кампо и возвратились в Салоники только в XX в.: в 1978 г. – честная глава, в 1980 г. – основная часть мощей.

Под левым столбом алтарного пространства находится колодец (источник). В поздний период здесь был сооружен мраморный киворий. Этот колодец стал первым гробом Св. Димитрия, так как когда его убили, ученики бросили в колодец тело святого чтобы язычники его не уничтожили. Освященную воду отводят в мраморный сосуд левее источника и используют для благословления прихожан.

В восточной части храма, перпендикулярно остальным, расположен поперечный неф (трансепт). В его центре находится алтарное пространство.

Слева от алтарного пространства находится рака с мощами Св. Анисьи Солунской. Она родилась и жила в Салониках во время царствования гонителя христиан Максимиана, когда жил и Св. Димитрий. Она была дочерью очень богатых родителей. После их кончины Анисья раздала свое имущество бедным и посвятила себя Христу. Однажды по дороге в храм ей встретился солдат язычник, который стал принуждать ее отречься от Христа, и получив отказ, пронзив копьем убил ее. В 1980 г., во время ремонтных работ нашли гроб с ее мощами, которые были перенесены в храм Св. Димитрия. С тех пор ее мощи совершают чудеса исцеления.

Также в поперечном нефе слева находится икона Св. Иоанна Предтечи с благословляющим жестом. По преданию, на этом месте находилась часовня Иоанна Предтечи.

Иконостас, а также амвон и епископский трон перед иконостасом выполнены из мрамора и являются современными произведениями, воспроизводящими первоначальные раннехристианские образцы, найденные во время археологических раскопок. Древний мраморный епископский трон находится в алтаре.

В восточной части поперечного нефа, справа от алтарного пространства находится часовня Св. Евфимия. Она создана в конце XIII в. и замечательна не только своей архитектурой, но и изображениями времен ренессанса Палеологов. По мнению специалистов, стены часовни расписаны выдающимся солунским иконописцем Мануилом Панселиносом в 1303 г.

У правого столба алтарного пространства находится вход в крипту (катакомбы). По преданию, сюда бросили Св. Димитрия, здесь он пострадал и был похоронен. Центральная часть крипты расположена под алтарным пространством храма, сейчас здесь находится небольшая часовня. В мраморный киворий в центре крипты стекались освященная вода и миро. В крипте сохранились останки росписей, надписей и рельефов, которые остались в основном от храма V в.

В храме Св. Димитрия на стенах можно увидеть мозаичные иконы, изготовленные главным образом в VII в. после первого пожара и пережившие эпоху иконоборчества, иноземные завоевания и второй пожар. Сохранились после пожара также некоторые фрески XIV – XV вв.

Мы жили возле этого храма во время Пасхи, поэтому могли посмотреть и даже поучаствовать в этом, главном в Греции, празднике, сопоставимом по размаху с нашим Новым годом.

В пятницу вечером перед нашими окнами прошел крестный ход. Впереди – духовой оркестр. Дальше шли священники и остальной народ. Несколько человек несли украшенные гвоздиками носилки с Плащаницей. Подойдя к дверям храма, носилки подняли на руках, и весь народ проходил внутрь церкви под ними.

В субботу мы были на вечерней службе в храме (без фотоаппарата). Когда мы пришли, людей было еще мало, а свободных кресел – много. Началась служба и народ стал подтягиваться, заполнив в конце концов все свободное пространство, у каждого в руках свеча. В какой-то момент свет в храме затушили и все в темноте стали ждать. Наконец это случилось! Благодатный огонь, сошедший с небес в Иерусалиме и доставленный в Грецию на самолете, вышел из алтаря и стал распространяться по свечам. Народ с частицами небесного огня и «с восторгом чувств» потянулся к выходу из храма. На улице их уже ждало множество свечей, жаждущих приобщиться к огненной благодати. Все радовались, обнимались, говорили нужные слова: «Христос анести!» – «Алитос анести!», запускались фейерверки. Народ праздновал.

В воскресенье – всеобщий выходной. По традиции, в этот день принято запекать на вертеле ягненка. В субботу на рынке мы видели активную продажу маленьких, похожих на собачьи, туш. Сам процесс запекания мы заметили лишь однажды, в Ано Поли. Все-таки центр города для этого не приспособлен. Большинство населения предпочитает на Пасху выезжать за город, в деревню к родственникам, поэтому народу в городе остается немного.

Будем спускаться от храма Св. Димитрия вниз к морю.

Через квартал расположены руины Древней агоры и Римского форума. Они были обнаружены в 1960 г. Древняя агора – рыночная площадь, построенная в III в. до н. э. Она являлась не только местом совершения покупок, но и центром общественной и культурной жизни города, местом проведения собраний и театральных представлений. В конце II в. н. э. на месте агоры возвели двухуровневый форум. Хорошо сохранились часть стены и театр Одеон.

Руины открыты для посещений с 8.30 до 15.00 ежедневно кроме понедельника, однако спускаться туда особого смысла нет, так как все прекрасно видно с окружающих это место улиц.

Следующий вниз квартал занят парковой зоной. Здесь на дальнем конце, вдоль улицы Эгнатия, расположены слева направо: турецкие бани Бей хамам, памятник Э. Венизелосу и церковь Панагия Халкеон.

Бани Бей хамам, известные также как «Райские бани» были построены в 1444 г. по указу султана Мурада II. Они разделены на две части: мужскую и женскую. Каждая из частей имела по три отдельных зоны с мраморными бассейнами: с холодной, прохладной и горячей водой. Вода в бассейны поступала по встроенным в стены глиняным трубам из специального резервуара. Печь под большим котлом нагревала воду и обеспечивала отопление. Бани работали до 1968 г.

Крестово-купольная церковь Панаги́я Халке́он (Богородица медников) построена, как следует из надписи на западных воротах, в 1028 г. неким Христофором – «славнейшим царским чиновником и правителем Лонгобардии». А в 1430 г. она была превращена в мечеть с названием «Казандзилар дзами» так как она находилась в районе медных мастерских. От него произошло современное название церкви «Халкеон».

До 1934 г. церковь ниже горизонтального каменного пояса находилась под землей. Церковь раскопали, кроме того восстановили фрески, которыми украшены внутренние стены храма. Церковь работает, я там был во время службы в четверг вечером.

Перейдя улицу Эгнатия, выйдем на площадь Аристотеля. По сути это пешеходный бульвар, спускающийся отсюда до моря. Это одно из наиболее популярных мест как для самих горожан, так и для туристов. Здесь проводятся городские концерты и другие общественные мероприятия.

Проект площади разработан французским архитектором Эрнестом Эбраром в 1917 г. после того как большой пожар почти разрушил город. Перед ним была поставлена задача по планированию всего сгоревшего города, однако план был упрощен и реализован только в середине 50-х. Лишь проект площади Аристотеля воплотился почти в неизменном виде.

Пройдя квартал по площади Аристотеля и повернув с нее налево, выйдем к столикам тех редких ресторанов (мы видели два), работающих в дни Пасхи. Именно там мы ужинали в воскресенье. Повернув же с площади направо, попадем на продовольственный рынок Модиано (Капани Влали). Назван он в честь богатого еврейского купца Эли Модиано, выделившего деньги на его строительство. Мы там покупали оливки, коих было выставлено множество сортов (каламата за 6 евро/кг, есть сорта за 3, 4 евро). Продаются овощи, фрукты, мясо (свинина за 4 евро/кг, туши пасхальных ягнят) и прочее. В пасхальное воскресенье рынок не работал.

Рядом с рынком расположены бани Яхуди хамам, что в переводе значит «Еврейские бани», так как расположены в еврейском квартале. Сооружение построено в начале XVI в. и известно также под другими названиями: Пазар хамам (от слова «базар»), Халил Ага хамам (в честь основателя).

Возвращаемся на площадь Аристотеля и идем вниз. С обеих сторон стоят красивые многоэтажки кремового цвета с колоннадами. На пересечении с улицей Цимисхия в центре бульвара расположены цветочные часы, установленные здесь в 2005 г.

Дальше площадь расширяется и становится собственно площадью. Фасады зданий по сторонам частично приобретают полукруглую форму. Это пятизвездочный отель «Electra Palace» и кинотеатр «Олимпион», в котором ежегодно проходит кинофестиваль. С левой стороны на площади установлена бронзовая статуя Аристотеля, философа и ученого. Есть поверье, что можно поумнеть подержавшись за большой палец его левой ноги.

Выходим на набережную, здесь проходит оживленная улица Никис (Победы). Слева видна Белая башня, справа – порт. Пойдем налево в сторону Белой башни.

На полпути свернем налево и пройдем вглубь квартала. Здесь расположен музей Борьбы за Македонию, и рядом Кафедральный собор Григория Паламы. Храм начали строить в 1891 г. взамен сгоревшего при пожаре храма Св. Димитрия, находившегося на этом месте (в то время сегодняшний Св. Димитрий еще был мечетью), закончили строительство в 1914 г. После 1912 г., когда базилика Св. Димитрия снова стала христианской, этому вновь построенному храму дали имя Св. Григория Паламы.

Пройдем дальше на север. Здесь на одноименной площади расположен храм Святой Софии. Это крестово-купольный трехнефный храм, освященный во имя Софии Премудрости Божией. Он представляет собой редкий образец церкви иконоборческого периода, сочетающий в себе черты крестово-купольного храма и трехнефной базилики.

На месте храма в V в. располагалась раннехристианская базилика Св. Марка, разрушенная землетрясением в 618 – 620 гг. Строительство нынешнего храма относят к периоду между 690 и 730 годами. Окончание строительства приходится на период правления Льва III, при котором началось иконоборчество, что объясняет минимальное количество мозаичных украшений храма. В X в. Софийский собор стал кафедральным храмом Фессалоникской митрополии. Около середины XI в. храм был перестроен. В 1357 г. здесь погребли архиепископа Григория Паламу, вскоре канонизированного в лике святых, а его мощи стали творить чудеса.

После завоевания Салоник турками храм с 1430 по 1523 г. продолжал оставаться христианским, затем, как и другие церкви города, был обращен в мечеть. Был изменен внешний вид – пристроили портик в османском стиле, колокольню переделали в минарет, а затем возвели и второй. Стены с мозаикой покрыли штукатуркой. Большой ущерб строению принес пожар 1890 г. В 1912 г. Святая София была возвращена христианам, минарет был разобран, а колокольня снова стала колокольней.

Внутреннее пространство храма разделено двумя рядами колонн, своды купола держатся на четырех объемных колоннах византийского стиля. Купол опирается на цилиндрический барабан, который, снижаясь, принимает форму квадрата с двенадцатью окнами, пространство выше которых покрыто мозаикой с изображением Вознесения. Также мозаикой украшен и свод апсиды алтарной части с изображением Богородицы Одигитрии. Кроме мозаик в храме сохранились фрески, выполненные при его реконструкции после пожара 1037 г. на восточной стене нартекса. Среди них выделяются изображения местных святых – преподобной Феодоры и преподобного Евфимия.

Недалеко от храма Святой Софии находится примечательное здание, так называемый «Красный дом» или «Дом Логоса». Его строительство велось в 1926 – 1928 гг. по проекту архитектора Джаннеро и по заказу Джона Логоса, богатого владельца ткацкой фабрики из города Науса. Через несколько лет после завершения строительства промышленные помещения Логоса в Наусе были уничтожены пожаром, а компания, которая вела строительство дома, обанкротилась. Ходили слухи, что дом заколдован. Поговаривали, что на него наложено проклятье, что в нем жили вампиры. Были случаи, когда люди в доме сходили с ума, кончали самоубийством. Сейчас в нем никто не живет, первый этаж лишь занят магазинами.

Пройдем к Белой башне. Это можно сделать либо возвратившись на набережную, либо напрямик от храма Святой Софии по диагональной улице Павлу Мела.

Белая башня – символ Салоник, построена турками в конце XV в. на месте старой византийской башни. Она являлась частью фортификационной защиты города в том месте, где восточная стена подходила к морю.

Белая башня имеет форму цилиндра и высоту 33,9 м, при этом на вершине основного цилиндра, диаметром 23 м и высотой 27 м, находится башенка диаметром 12 м. До начала XX в. башня была окружена низкой восьмиугольной стеной.

Башня последовательно использовалась как форт, казарма и тюрьма. Она имела также много названий: Львиная башня в XVI в., Башня Каламария в XVIII в., Башня янычар и Кровавая башня в XIX в. Кровавой она стала из-за того, что в 1826 г., в то время как здесь была тюрьма, произошла расправа над заключенными. Нынешнее название башня получила в 1890 г., когда один из заключенных в обмен на собственное освобождение побелил ее. После освобождения Салоник в 1912 г. здесь располагались военно-воздушные силы, метеостанция, морские скауты. В 1983 г. башня была передана Министерству культуры, которое провело ее реставрацию.

В настоящее время здесь располагается постоянная экспозиция Музея византийской культуры, посвященная истории города Салоники. Цена полного билета 2 евро, Время работы: 8.30 – 15.00 ежедневно кроме понедельника. Залы экспозиции расположены на шести этажах башни, между ними вдоль стены идет крутая винтовая лестница.

На последнем седьмом этаже, в помещении верхней башенки, находится музейный магазин. Отсюда же есть выход на площадку, открывающую панорамные виды на город.

Идем дальше по набережной. Здесь центральная часть Салоник с жилой застройкой заканчивается. Начинается район парков, музеев, выставочных центров.

У берега стоит памятник Александру Великому (Македонскому). Это скульптурная композиция высотой 6 метров, установленная в 1974 г. Автор – скульптор Вангелис Мустакас. Александр сидит на коне Буцефале, а за его спиной расположены щиты и копья с различными символическими изображениями.

Поднимемся от моря на север к Археологическому музею. Он с 1962 г. располагается в здании, спроектированном архитектором Патроклом Карантинисом. В 2003 г. музей был полностью реконструирован и оборудован всем необходимым, чтобы соответствовать современным стандартам. Цена полного билета 6 евро. Расписание зимнее: понедельник 10.30 – 17.00, остальные дни 8.30 – 15.00; расписание летнее: понедельник 13.30 – 20.00, остальные дни 8.00 – 20.00. Мы там были в пасхальную субботу, и он работал до 17.00. Фотографировать разрешают, без вспышки.

Экспозиция музея состоит из 6 постоянных выставок, разделенных тематически. На подземном уровне расположен раздел «Доисторическая Македония». На первом этаже разделы: «К рождению городов», в котором представлены следы поселений эпохи железа в Македонии с 1100 по 700 гг. до н. э.; «Македония с VII в.до н. э. до поздней античности», где выставлены находки, найденные преимущественно в Центральной Македонии; «Салоники, столица Македонии», соответственно, находки из Салоник; «Золото Македонян», куда включены произведения античного искусства тончайшей работы из золота, найденные главным образом в захоронениях. Во дворе музея расположена экспозиция «Поле, дом, сад, могила». В ней воссоздана часть античного кладбища с саркофагами и жертвенниками, найденными в городе. Также здесь представлена попытка воссоздания греко-римского дома.

Недалеко от Археологического музея располагаются Музей византийской культуры и Военный музей, в которых мы, к сожаленью, не были.

Самой «заметной» достопримечательностью этого района является 76-метровая телекоммуникационная Башня ОТЕ, построенная в 1970 г.

Возвращаемся в центральную часть Салоник. Возле улицы Эгнатия расположен еще один символ города – Арка Галерия (Кама́ра). Она была построена из кирпича в 298 – 299 гг. н. э. в честь победы в 298 г. тетрарха Галерия над Сасанидским царством.

Изначально она состояла из двух частей (отдельных стен), соединенных кровлей с продолговатым куполом. Стены находились на расстоянии 9 метров друг от друга и имели по три арки: одну центральную 9,7 м шириной и две боковые по 4,85 м. Это сооружение соединялось с галереями, ведущими к мавзолею и дворцу. От боковых арок расходились два ряда крытых галерей. Одна галерея шла перпендикулярно им по направлению к Ротонде.

До настоящего времени сохранилась только часть западной стены длиной 29 м. Ранее до начала XX в. улица Эгнатия проходила под центральной аркой, боковая арка была застроена домами. Сейчас боковая арка полностью очищена от поздних построек, а улицу перенесли.

Колонны центральной арки облицованы каменными барельефами, расположенными в четыре ряда друг над другом. Основной темой барельефов является поход Галерия. Сцены изображают битвы, помилование пленников и оставление ими захваченных римлянами городов.

Рядом с аркой находится церковь Панаги́я Дексья́, построенная в 1956 г. на месте византийской церкви Св. Ипатия. В ней хранится чудотворная икона Панагия Элеуса, являющаяся списком с одноименной иконы из кипрского Киккоса, написанной, по преданию, самим Евангелистом Лукой.

Если пройти от арки в другую сторону, увидим церковь Св. Пантелеимона XIII в. Здание церкви крестообразное, однонефное. Изначально оно было окружено галереей, разрушенной турками.

К северу от Арки Галерия, находится Ротонда Святого Георгия. Она была построена в 306 г. для использования в качестве либо мавзолея Галерия, либо дворца, либо храма поклонения одному из римских божеств (в общем, науке это неизвестно).

В конце IV в. сооружение было переделано в христианскую церковь. Был достроен купол, с юго-востока пристроена апсида, с запада – нартекс. В V в. стены церкви были выложены цветным мрамором, декорированы пилястрами, карнизами, арками. Купол и стены был украшен мозаикой, частично сохранившейся до нашего времени. Это один из лучших образцов раннехристианских мозаик, переживший период иконоборчества.

В 1591 г. церковь переделали в мечеть, к ней был пристроен минарет, сохранившийся до настоящего времени и являющийся единственным минаретом в Салониках, оставшимся после турецкого господства. После освобождения от турок в Ротонде был организован музей христианского искусства. В 1952 г. была проведена реставрация здания и расчистка его мозаик.

Церковью Святого Георгия это сооружение стало именоваться по названию соседней небольшой церкви, куда были перенесены иконы и другие реликвии перед превращением Ротонды в мечеть. А само название «Ротонда» вошло в обиход не ранее XVIII в.

Пишут, что Ротонда в наши дни представляет собой музей, однако когда мы там были, ворота окружавшего здание забора были закрыты и никакой информации о существовании внутри музея не было.

Поднимемся выше. Вдоль улицы Св. Димитрия (Агиу Димитриу) стоит высокий железный забор, у ворот дежурит полиция. Это консульство Турции. Сбоку вместо забора на улицу выходит стена старого двухэтажного дома. Видимо, это и есть тот дом, где в 1881 г. родился Мустафа Кемаль Ататюрк – основатель Турецкой республики. Пишут, что здесь располагается музей, однако на музей это не похоже. Двери в стене дома нет, так что пройти внутрь можно только через железные ворота консульства. Хотя, может быть это музей только для турецкоподданых.

Далее...