Салоники (продолжение)

Пройдем немного вдоль улицы на восток. Здесь видны остатки Восточной стены, в прежние времена доходящей до Белой башни. В наши дни стена начинается отсюда и идет вверх на север. Поднимемся и мы, имея стену слева от себя. Справа будет видно кладбище и пустыри, прямо и чуть вправо – большая церковь Святого Павла.

Крепостные стены в древности окружали город с четырех сторон. Две из них спускались к морю на востоке и западе, южная шла вдоль берега, а северная – за Верхним городом (Ано Поли). Лишь от южной стены ничего не осталось. Основное строительство крепостных сооружений развернулось при императоре Феодосии (конец IV в.). Оно было продолжено при Зиноне, Афанасии и Льве Мудром. Впоследствии стены неоднократно восстанавливались после многочисленных набегов.

Наверху Восточная стена заканчивается башней Тригони́у. Она построена в XV в., заменив собой более старую византийскую башню. До XVIII в. она использовалась в качестве порохового и оружейного склада. Со смотровой площадки возле башни открывается замечательный вид на центральную часть Салоник: перед нами спускается Ано Поли, чуть дальше среди городской застройки видны Ротонда и Белая башня. А при ясном небе совсем далеко, на противоположном берегу залива Термаикос можно разглядеть покрытые белой шапкой горы. Это Олимп, до него 80 км.

От башни Тригониу, кроме Восточной стены, отходит и идет на запад Северная стена. Дальше на север от этой стены вдалеке на холме можно увидеть еще одно крепостное сооружение. Это Эптапи́ргио (Семь башен), небольшая крепость, использовавшаяся ранее в качестве тюрьмы.

Пройдемся вдоль Северной стены. Вскоре мы окажемся у ворот монастыря Влата́дон. Монастырь основан в середине XIV в. учениками Григория Паламы – Дорофеем и Марком Влатами и быт посвящен Христу Вседержцу. На территории монастыря находится Патриарший исследовательский институт. Из старых построек сохранился только главный храм – кафоликон. Это крестово-купольное сооружение с сохранившимися фресками времен основания монастыря. Все остальные постройки являются новыми. С монастырского двора открывается панорамный вид на Салоники.

Начнем спускаться по узким улочкам А́но По́ли. Указатели нас выведут к воротам монастыря Лато́му. К сожалению, в день нашего там пребывания (понедельник после Пасхи), эти ворота были закрыты. Это маленький монастырь в глубине застройки Верхнего города, из всех строений сохранилась только церковь Святого Давида (Осиос Давид). Это название церковь получила только в XX в., ранее она была посвящена Христу Спасителю. Древнее здание храма построено, скорее всего, в конце V – начале VI вв. на руинах более раннего сооружения, скорее всего бани. Внутри храма сохранилась мозаика тех времен. Позже здание неоднократно перестраивалось, появлялись новые росписи. Во времена иконоборчества, а также во время турецкого владычества, росписи и мозаика замазывались штукатуркой, которая была окончательно снята лишь к 1975 г.

Спускаемся дальше. На небольшой площади стоит старое сооружение восьмиугольной формы с куполом. В то время, когда мы там проходили, оно было покрыто лесами и сеткой. Это построенный в середине XVI в. мавзолей Муса-Бабы, дервиша ордена Бекташи.

За улицей Олимбиадос Верхний город заканчивается и начинаются обычные кварталы Салоник с прямыми улицами. Здесь расположен крестово-купольный храм Пророка Илии (Профи́тис Или́ас), сооруженный во второй половине XIV в. Частично сохранились настенные росписи храма времен постройки, причем некоторые из этих росписей находятся на наружных стенах.

К юго-востоку от храма на улице Кассандру находится еще одно старинное здание с куполами. Это Аладза Имарет, что значит «Красочное пристанище». Его еще называют мечетью Исак Паши, построившего здание в 1484 г. Оно использовалось в качестве богадельни (имарет) и духовного училища (медресе). Сейчас здесь проводят культурные мероприятия и временные выставки.

Напротив через улицу, рядом с храмом Святого Димитрия расположена еще одна историческая постройка турецкого периода – Ени хамам (Новые бани), сооруженные предположительно в конце XVI в. Они перестали быть банями сразу после освобождения Салоник в 1912 г., в отличие, кстати, от других хамамов города, продолжавших функционировать какое-то время по прямому назначению. Правда, недолго – сейчас в Салониках бань нет. В отличие от других, настоящих, наследников византийского Рима: русских и турок, у греков банная традиция не прижилась.

Добравшись до храма Св. Димитрия, мы совершили круг, осмотрев основные достопримечательности к востоку от осевой линии: храм Св. Димитрия – площадь Аристотеля. Теперь пойдем от храма на запад, где этих самых достопримечательностей значительно меньше.

Через три квартала на запад от храма находится здание министерства Македонии и Фракии, построенное в 1891 г. и называемое Дикити́рио. Напротив за забором расположены раскопки построек византийского периода.

Спустимся на квартал вниз и пройдем по улице Олимбу на запад до конца. Здесь стоит крестово-купольный храм Святых Апостолов, построенный в начале XIV в. Изначально церковь была посвящена Богородице, о чем свидетельствуют росписи в храме. Более позднее посвящение двенадцати апостолам связано с легендой о том, что изначально храм имел двенадцать куполов, символизирующих апостолов. Церковь богато украшена мозаикой и фресками эпохи Палеологов.

Рядом с храмом расположен фрагмент Западной крепостной стены. Такие фрагменты мы будем видеть еще не раз, продвигаясь на юг в сторону моря.

А выйти к морю в этом месте нам не даст забор пассажирского терминала порта. Обойдя его с востока, выйдем на портовый мол, ограничивающий с запада центральную набережную Салоник. С другой стороны ее ограничивает видимая вдалеке Белая башня. Совсем рядом – площадь Аристотеля. Этот мол используется в качестве прогулочной зоны. Здесь имеются лавочки, кафе, установлены образцы современного искусства. В бывшем складе с 1997 г. работает Музей кинематографа.

Напротив порта расположен район под названьем Лада́дика. Мы там не были (в связи с отсутствием в этом районе каких-либо достопримечательностей). Пишут, что район заполнен кафе, барами, тавернами, ресторанами. Видимо, здесь нам надо было искать место для ужина. Но, все же, Лададика расположена далековато от нашего отеля.

Вот и закончилось наша экскурсия по Салоникам. В конце привожу примеры современной настенной живописи, попавшиеся нам во время прогулок по городу.

Покидаем город Салоники по трассе Салоники – Афины в направлении нома Пиерия, по дороге заедем в устье реки Аксьо́с (по-болгарски Вардар). Здесь нас привлекла местная достопримечательность: выстроенные в ряд по берегу залива деревянные домики на сваях, так называемые «хижины рыбаков». Они построены в 2004 г. для тех самых рыбаков, а также для фермеров, разводящих мидий. Тут же недалеко от берега можно увидеть металлоконструкции этих ферм для мидий.

Нельзя сказать, что жизнь в домиках бьет ключом. Лишь одна машина была припаркована возле одной из тридцати с лишним «хижин», а людей мы там не видели совсем.

Продолжаем движение по трассе Салоники – Афины. Это самая скоростная в стране: если на дороге Эгнати́я максимальная скорость – 120 км/ч, то здесь – 130 км/ч. Впрочем, на начальном этапе движения от Салоник эти две трассы слиты в одну. Затем они разделяются, Эгнатия поворачивает вправо, на запад, к городу Верия. Позже мы проследуем в этом направлении, но сейчас мы поедем прямо, в сторону Афин. Дорога поворачивает на юг и идет дальше по ному Пиери́я. Это дорога платная, по пути проезда по территории нома на трассе имеется два пункта оплаты: 2,2 и 2 евро.

Ном Пиерия ограничен с востока заливом Термаико́с Эгейского моря, с запада горами Пиерия и Олимп. Будем двигаться по Пиерии вдоль трассы с севера на юг.

Первая наша остановка – поселок у моря Пи́дна. В древности здесь находился важный портовый город. Его основали жители Эвбеи в VII в. до н. э., позже город несколько раз переходил из рук в руки от македонцев к афинянам и обратно, в конце концов македонцы победили, но ненадолго.

В 168 г. до н. э. в битве при Пидне македонский царь Персей был наголову разбит римлянами во главе с Эмилием Павлом. На этом македонское царство прекратило свое существование.

Город, однако, свое существование не прекратил. Пидна стала укрепленным городом и поменяла имя на Ки́трос. Был построен кафедральный собор, образцом послужил храм Святой Софии в Салониках. После 1204 г. собор был преобразован в крепость крестоносцев. В XIV в. жители города, опасаясь пиратских набегов, перебрались подальше от берега, образовав современный поселок Китрос.

Сегодня развалины кафедрального собора огорожены, доступ к ним открыт с 7.30 до 14.30, с понедельника по пятницу, бесплатно. Мы проезжали здесь не вовремя, поэтому есть только снимок через забор.

Едем дальше вдоль моря на юг. Парали́я Катери́нис (Набережная Катерини) – самый популярный курорт Пиерии. Во время нашего приезда, несмотря на несезон, здесь было много отдыхающих. Не понимаю, что делать на пляжном курорте в такое время, ведь купаться еще слишком холодно (мы там были 1 мая, в этот день в Козани шел снег).

В центре поселка прямо у моря стоит церковь Святой Фотинии. Это крестово-купольный храм, возведенный в XV в. и недавно отреставрированный.

Дальше на юг расположен еще один курортный поселок Олимпиаки́ Акти́ (Олимпийский берег). Здесь во время нашего пребывания народу было поменьше чем в Паралии, но тоже хватало. Длинные и широкие песчаные пляжи, бары, кафе и гостиницы. Однако работающего продуктового магазина нам найти так и не удалось.

Именно этот курорт стал местом нашего проживания в Пиерии, на два дня мы пополнили контингент отдыхающих. Привлекла цена. Видимо, гостиницы только открылись, их было много и стоили они мало. «Lazaros Apartments» – небольшая гостиница в квартале от набережной. У нас были просторные двухкомнатные апартаменты (на двоих) с балконом.

Далее продвигаемся вглубь материка в столицу Пиерии город Катери́ни. Он расположен в 6 км от моря и имеет 85 тыс. жителей. Трасса Салоники – Афины проходит по тоннелю под городом.

Это, пожалуй, самый молодой город в Греции, то есть город с самой короткой историей. Есть две версии происхождения названия города. Согласно первой, еще с XIII в. согласно картам и рассказам путешественников где-то здесь существовало селение Атира. Возможно, от названия этого селения и произошло название города. Другая, официальная версия, говорит о том, что название города произошло от часовни Святой Екатерины, существовавшей когда-то к востоку от города. На протяжении XIX в. население города не превышало 5 тыс. человек. Ситуация изменилась после обмена населением в 1923 г., когда сюда стали прибывать греки с Восточной Фракии и из Малой Азии.

Главной достопримечательностью Катерини является ее парк с каменными фонтанами и большими деревьями. Наряду с Касторьей и Сьятистой, Катерини знаменита своим меховым производством и шубными магазинами.

В 9 км к юго-западу от Катерини находится деревня Кондарьо́тисса. В отличие от соседнего города, селение это ведет историю с древних времен. Изначально оно называлось Пиерис; схожие названия имеют ном, гора и древнее племя, жившее в этих местах. В средние века деревня стала называться Кундурьотисса. Нет единого мнения насчет происхождения названия, здесь и «деревянный плуг», и «бесхвостые лошади», и «копья», и «святой контур» ангелов на куполе церкви Успения.

Собственно, церковь Успения Богородицы является основной достопримечательностью Кондарьотиссы. Это старейшая церковь Пиерии. Дату ее постройки относят к началу XI в., однако есть мнение что церковь существовала и раньше.

Недалеко от Кондарьотиссы расположен женский монастырь Преподобного Ефрема Сирина, основанный в 1983 г. Монастырь открыт ежедневно с рассвета до заката кроме: с 1 октября по 31 марта закрыто с 13 до 15; с 1 апреля по 30 сентября закрыто с 14 до 17. К сожалению, мы туда приехали в тот промежуток, когда было закрыто. Удалось увидеть лишь забор, ворота, беседку перед воротами и то, что видно через забор. Но и этого оказалось достаточно, чтобы восхититься красотой современной архитектуры монастыря. Умеют ведь строить и в наше время.

Движемся дальше на юг от Катерини, к подножью горы Олимп. Проехав поселок Вронду, свернем направо. Следуя по проселочной дороге, окажемся на месте прежнего расположения поселка, Палья́ Вронду́. Сейчас здесь среди развалин домов пасутся коровы. Сохранилась лишь церковь Святого Николая, бывшая с 1700 г. деревянной, но в 1879 г. перестроенная в камне.

Далее дорога нас выведет к потоку небольшой спускающейся с Олимпа реки. В одном месте сойдя с дороги и спустившись по тропинке в ущелье, выйдем к часовне Аги́я Ко́ри, посвященной какой-то девушке, прятавшейся здесь от турок.

Недалеко отсюда на скале над обрывом на высоте 420 м расположена небольшая церковь Святой Троицы (Аги́я Триа́да). Она построена в XIV в., фрески внутри церкви датируются, самое позднее, XVII в. С балкона церкви, с обрыва, открывается замечательный вид на ущелье с текущей внизу рекой.

Перемещаемся ближе к морю. Здесь расположены развалины древнего культурного и религиозного центра – города Ди́он. Рядом с развалинами древнего города находится современное село с тем же названием, до 1961 г. носившее имя Малатря. В селе находится музей Диона, где собрано большинство находок с раскопок. Мы, правда, в музее не были, были только на месте раскопок. Цена полного входного билета – 6 евро, сюда также включено посещения музея. Однако мы там были 18 апреля, в Международный день памятников, поэтому посетили раскопки бесплатно, а на музей не хватило времени.

Надо сказать, что в этот день, 18 апреля, мы посетили кроме раскопок Диона, еще музей в Вергине и расположенный рядом монастырь Иоанна Предтечи (рассказ об этом будет позже). Ехали из Салоник, причем сначала поехали в Дион, надеясь успеть к 10 часам, то есть к открытию. Приехав, к несчастью оказалось, что раскопки и музей открываются не в 10 а в 12. Чтобы не терять время мы поехали в Иматию, сначала в монастырь Иоанна Предтечи, потом в Вергину. Вернулись в Дион лишь к концу рабочего дня и успели до закрытия в 17 ч. посмотреть лишь раскопки древнего города.

Согласно легенде, первый храм, посвященный Зевсу у подножья Олимпа возвел мифический герой Девкалион, после того как он по воле Зевса построил ковчег и спасся от потопа.

Дион был заселен с VI в. до н. э. Он был окружен крепостной стеной и имел прямоугольную сеть дорог. За городской стеной располагался храмовый комплекс. В V в. до н. э. царь Архелай дает толчок развитию города, устроив в нем спортивные и музыкальные соревнования, посвященные Зевсу. Дион часто посещали цари Македонии для празднования побед в сражениях, среди них был и Филипп II. Александр Великий, перед походом на восток, принес здесь жертву Зевсу. В 220 г. до н. э. город был разрушен этолийцами (жителями одно из районов на западе Греции). После завоевания Македонии римлянами, Дион пережил новый расцвет, превратившись в столицу римской провинции. Окончательное разрушение и запустение наступило в V в. н. э., после разграбления города остготами и ряда землетрясений.

Раскопки в Дионе ведутся начиная с 1928 г. и до сих пор. Сейчас их территория составляет 150 га. Современная дорога делит территорию раскопок на две части. Слева находится жилая застройка античного города. Здесь наибольший интерес представляют сохранившиеся мозаичные полы в домах.

Справа расположен храмовый комплекс. Здесь представлены святилища: Зевса Олимпийского, Зевса Всевышнего (Ипсистос), Деметры, Исиды. В храмах стоят копии сохранившихся колон и статуй. Кроме храмов, здесь находятся развалины двух театров, римского и греческого, а также баней.

На окраине села Дион, возле церкви Св. Георгия стоят две хижины каракачанов (саракацанов). Каракачаны – это кочевой народ на территории Греции, грекоязычный, неизвестного происхождения. Впрочем, к середине XX в. каракачаны перестали быть кочевниками и постепенно ассимилируются с греками.

Недалеко от села, у самого подножья Олимпа, протекающая здесь небольшая речка образует красивые водопады. Перевожу надпись на табличке: «Элико́нас – это самая древняя река в Пиерии, она известна также под именами Вафирас и Урляс. В этой реке, согласно мифу, разъяренные женщины Диона смывали кровь со своих рук после убийства Орфея. Река исчезает под землей и появляется на поверхность только в Дионе под именем Вафирас. Река также очень известна своими водопадами».

Заинтересовавшись историей с убийством Орфея, я выяснил: Орфей, возможно, был первым человеком, принявшим мученическую смерть отстаивая европейские ценности. Потеряв жену, этот легендарный певец и музыкант разочаровался в женской любви и стал приверженцем любви более прогрессивной. И как и подобает настоящему герою, он стал учить местных мужчин этому, то есть любви к юношам. Это не понравилась местным женщинам, закостенелым ретроградкам, ничего не понимающим в свободе, демократии и европейских ценностях. И они его убили… (Надо признать, что это не единственная версия объясняющая причину смерти Орфея).

Переместимся немного южнее, в поселок Лито́хоро. Отсюда начинается дорога на вершину Олимпа. Проследуем по ней.

Рядом с поселком в подворье Ска́ла расположен монастырь Святого Дионисия (новый). Дальше по дороге находится построенный в XVI в. Старый монастырь, и историю о нем я расскажу тогда, когда мы туда прибудем.

Новый монастырь построен после того, как Старый был разрушен до основания немцами в 1943 г. Сохранившиеся иконы, книги и реликвии были перенесены в подворье Скала, известное с XVII в. Сейчас в нем живет 25 монахов. Территория монастыря разделена на две части. В закрытую часть разрешен доступ только мужчинам, как на Афоне. В этой части находятся мастерские, трапезная, кельи монахов и кафоликон, посвященный Успению Богородицы, в котором проводятся ежедневные службы. В общедоступной части находится храм Святого Дионисия Олимпийского, магазин и музей.

Музей монастыря представляет особый интерес. На втором этаже здания музея расположена библиотека с читальным залом. Музейная коллекция, собранная за всю 500-летнюю историю монастыря, выставлена на первом этаже. В особом зале хранятся частицы мощей многих святых. Мало в мире мест, где такое количество христианских святынь собрано в одном помещении!

Монастырь пользуется популярностью у туристов. Во время нашего приезда народу здесь было много, у входа стояли туристические автобусы, в музее было не протолкнуться.

Едем дальше, начинаем забираться на лесистый склон Олимпа. У некоторых поворотов открываются живописные виды на нижележащую местность: Литохоро и окрестности, Катерини, морское побережье.

Забираемся выше, начинают сквозь облака проступать заснеженные вершины высочайшей горы Греции.

Один из поворотов с указателем спустит нас к Старому монастырю Святого Дионисия, расположенному на высоте 850 м. Здесь активно идет восстановление разрушенного монастыря. Главный храм восстановлен, частично разрушенными остаются стены.

Основатель монастыря – Святой Дионисий Олимпийский является одним из самых почитаемых в Греции святых. Он обосновался на Олимпе после многолетних скитаний: был послушником в метеорских монастырях, в скитах на Халкидиках, совершил паломничество на Святую Землю, долго жил на Афоне. В одном из афонских монастырей – Филофейском, его избрали игуменом. Покинув Афон, Дионисий перебрался в Иматию, где стал игуменом монастыря Иоанна Предтечи, который преобразовал и стал обустраивать. После того, как местные жители стали настаивать, чтобы он стал митрополитом Верии, Дионисий вынужден был оттуда уйти.

Новым пристанищем святого стала пещера на склоне Олимпа. Из Старого монастыря до пещеры ведет тропа, на указателе обозначено время пути – 20 минут. К Дионисию стали стекаться последователи, число которых достигло 200 человек. Возникла необходимость в монастыре, и к 1542 г. он был создан. Изначально он был посвящен Святой Троице, но после канонизации святого в XVII в. монастырю дали имя своего создателя.

В первые годы существования монастыря один землевладелец с помощью турецких властей изгоняет Дионисия. Святой вынужденно перебирается на три года в горы Пилио, где основывает еще один монастырь Святой Троицы. На протяжении трех лет земли упомянутого землевладельца охватывает засуха, и под давлением жителей он был вынужден обратиться к святому с просьбой вернуться. После возвращения Дионисия землевладелец приходит к нему, просит прощения и выдает грамоту о разрешении строительства монастыря на его землях, засуха прекращается.

После смерти святого похоронили в кафоликоне монастыря. Согласно традиции, спустя какое-то время могилу вскрыли и обнаружили, что мощи благоухают и мироточат. Сегодня частицы мощей святого: десница и челюсть (глава была украдена) находятся в музее Нового монастыря.

Монастырь вел широкую просветительскую и политическую деятельность, участвовал в антитурецких движениях. Во время греческой революции 1821 г. после трехдневного сражения монастырь был захвачен турками и сожжен. Игумен монастыря Мефодий вместе с 12 насельниками был повешен на центральной площади Ларисы.

В годы Македонского антитурецкого восстания монастырь был базой восставших, местом снабжения и формирования отрядов. То же самое происходило во время Второй мировой войны, из-за чего немецкие оккупанты полностью разрушили монастырь в 1943 г.

Старый монастырь Святого Дионисия отнесен к числу исторических памятников подлежащих охране. Сегодняшним восстановлением занимаются монахи Нового монастыря.

Возле Старого монастыря в лавке мною куплена была банка елового меда. (Не понимаю: мед делается из нектара, нектар добывается из цветков, а ель – это хвойное растение, где цветков нет вообще).

Автомобильная дорога на Олимп (О́лимбос) заканчивается в местечке Прио́нья на высоте 1100 м. Покорители вершин дальше должны идти пешком. Мы к таким покорителям не относимся, поэтому наше восхождение на этом заканчивается. Согласен, невысоко. Грекам следовало бы об этом позаботиться и проложить дорогу повыше, лучше всего до самой вершины…

Немного об Олимпе. Согласно мифам, 12 богов во главе с Зевсом победили титанов, свергли их в Тартар и заняли их место на Олимпе. Говорят, что и до сих пор там сидят. Олимп – самая высокая гора Греции с множеством вершин. Высочайшие из них: Митикас (Пантеон) – 2917 м, Сколио – 2911 м, Стефани – 2909 м. В 1938 г. Олимп был провозглашен национальным парком. Ежегодно тысячи путешественников посещают Олимп. В их распоряжение предоставляются горные стоянки, организуются восхождения на вершины и просто пешие прогулки по живописным маршрутам.

Спускаемся с Олимпа и едем на юг Пиерии. Здесь в местечке Платамон (Платамо́нас) у моря на холме стоит хорошо сохранившаяся средневековая крепость. Она открыта для посещений ежедневно с 8.00 до 15.00. Входная плата 3 евро.

Платамон в X – XI вв. был одним из византийских укрепленных городов. Выгодное расположение позволяло контролировать дорогу между Македонией и Фессалией. Древние источники и современные раскопки позволяют утверждать, что на месте крепости располагался древний город Ираклион, просуществовавший до раннехристианского периода. Современный вид крепости придали франки после 1204 г. Затем ее не раз достраивали и ремонтировали византийцы и турки. При этом в период турецкого господства, в отличие от других укрепленных городов, крепость не была разрушена.

Стены крепости образуют многоугольник, укрепленный восемью башнями. На возвышенном месте с юго-западной стороны находится огороженная стенами четырехугольная цитадель. На внутреннем углу цитадели стоит большая главная башня крепости, восьмиугольная в плане и имеющая собственную крепостную ограду.

На территории внутри стен раскопаны развалины двух церквей на востоке и северо-востоке крепости, а также остатки жилых домов и мощеных улиц. В цитадели обнаружена цистерна для хранения воды. В центре крепости расположена действующая церковь. Со стен крепости открываются великолепные виды на окрестные поселения и пляжи.

Забравшись в гору напротив крепости Платамон, окажемся в живописном селении Пальо́с Пантелеи́монас. Привлекает оно своей каменной архитектурой и прекрасными видами сверху на долину и побережье Пиерии. Десятки лет назад селение было заброшено, местные жители переселились ближе к морю. Однако в последние годы многие дома отреставрировали, стали строить новые.

На этом наше путешествие по Пиерии закончилось. Дорога дальше из Пиерии идет в Фессалию, к городу Лариса. В конце нашего путешествия мы тоже отправимся в Фессалию, но с другой стороны. А сейчас возвращаемся по трассе до развилки с дорогой Эгнатия и поворачиваем на нее в сторону города Верия.    Далее...