Иматия

Ном Имати́я расположен в западной части Центральной Македонии к северу от нома Пиери́я (там мы только что были), и к югу от нома Пе́лла (туда мы отправимся после). В древности Иматией (Эматией) называли прибрежную песчаную и болотистую равнину, примыкающую к заливу Термаикос и включающую устья рек Аксьо́с и Альякмо́н. Также это слово употреблялось (в частности Гомером и Гесиодом) для обозначения Македонии в целом.

Дорога Эгнатия приведет нас в столицу нома. Город Ве́рия, столица нома Иматия, расположена у подножия горы Ве́рмион и имеет около 45 тыс. жителей.

По преданию, город был построен македонским правителем, давшем ему название по имени своей дочери Вереи. Впервые о Верии упоминает Фукидид в 432 г. до н. э., хотя город существовал задолго до этого. Первыми жителями Верии было племя фригов, которое было изгнано македонцами. Во времена Македонского царства это был второй город после столицы Пеллы.

В 50-х гг. н.э. Верию посетил апостол Павел и основал здесь христианскую общину. В то время город был многолюдным, процветала еврейская диаспора. Уроженцем Верии был соратник Павла Сопатр, который долгое время сопровождал апостола после его возвращения в Азию.

Позже город пришел в упадок и был восстановлен императрицей Ириной, которая дала ему свое имя Иринополь. В дальнейшем город вернул себе прежнее название. Верия разделила судьбу всей Македонии, в средние века переходила из рук в руки и в 1389 г. попала под властью турок. Перед этим жители города под руководством монаха Серафима 8 месяцев героически обороняли свой город от османских войск. Как и вся Македония, в 1912 Верия стала частью Греции.

Представляет интерес еврейский район города под названием Барбу́та со старинными особняками, нависающими над крутым берегом реки Трипо́тамос. В городе сохранилось 48 церквей, получивших статус охраняемых памятников. Самая старая из них – трехнефная базилика старого кафедрального собора. Время ее постройки 1070 – 1080 гг., фрески внутри церкви датируются XII в. Во время турецкого владычества церковь была переделана в мечеть, о чем напоминает труба минарета. Во время нашего приезда храм находился на реставрации.

Далее из Верии двигаемся на юг. Переезжаем через реку Альякмон по плотине и едем до поселка Верги́на. Здесь ведутся раскопки первой столицы Македонского царства – Эги́ (Эге́с). Раньше с Эги ассоциировали лежащую далеко на северо-западе древнюю Эдессу. Все поменялось в 1977 г. когда в Вергине греческим археологом Манолисом Андроникосом были найдены царские гробницы. На сегодняшний день раскопана лишь незначительная часть древнего города (1% захоронений, 0,2% города).

Город Эги, построенный в начале ведущей на юг дороги, начал играть роль важнейшего центра региона в X – VIII вв. до н. э. Однако он не стал урбанистическим центром. Македонцы, изолированные в своей самодостаточности от других греков, остались в стороне от их экономического и политического развития, сохранив архаичные традиции гомеровского времени вплоть до эпохи эллинизма.

В середине VII в. до н. э. Пердикка I, дориец из Аргоса, стал царем македонцев. Таким образом Эги стал колыбелью династии Теменидов и его судьба стала неразрывно связана с судьбой царей этой династии, которые являлись потомками Геракла.

Богатые находки архаического захоронения (VII – V вв. до н. э.) подтверждают процветающее состояние города. Идеи и товары проникают в Эги с островов и из ионийских городов, Афин и Коринфа. В то же время местные продукты, это главным образом изделия из металла, отличаются строгостью и геометрической простотой, что отражает дорийское происхождение македонцев.

Расцвет Эги приходится на правление Филиппа II (359 – 336 гг. до н. э.) несмотря на то, что в это время была уже построена новая столица Македонии Пелла. Филипп как просвещенный монарх собирал вокруг себя в городе элиту интеллигенции, пользуясь примером афинского Перикла.

Повторяя судьбу всего Македонского царства, город Эги после поражения от римлян в 168 г. до н. э. был разрушен, покинут и забыт.

Главная достопримечательность Вергины – это уникальный археологический музей, расположенный под землей, внутри кургана, рядом с древними гробницами одна из которых является гробницей Филиппа II. Цена билета – 8 евро. Мы там были 18 апреля, в Международный день памятников, поэтому прошли бесплатно. Фотографировать внутри запрещено. Впрочем, это и не просто, так как зал лежит в полной темноте, лишь экспонаты находятся в слабом освещении. Я успел сделать несколько снимков пока меня на этом не поймали (выдал звук затвора). Надо сказать, фотографировать там есть что.

Внутри кургана диаметром 110 м и высотой 13 м расположены четыре гробницы. Две из них были разграблены наемниками галлами (галатами). Сам курган возведен для предотвращения дальнейшего разграбления захоронений.

Раскопки на кургане проводились экспедицией под управлением М. Андроникоса сразу после Гражданской войны. Первая из найденных гробниц (Гробница I) оказалась разграбленной еще в древности. Однако здесь сохранился уникальный образец настенной живописи, изображающий похищение Персефоны (Коры, Прозерпины) богом подземного мира Аидом (Гадесом, Плутоном). Здесь были найдены фрагменты костей, принадлежащих мужчине средних лет, молодой женщине и младенцу. Возможно, это и есть гробница Филиппа II, также здесь захоронены его последняя жена Клеопатра и их ребенок.

Следующая, Гробница II размером 9,5 х 5,5 м, оказалась неразграбленной. Посетители музея могут спуститься из зала по лестнице к фасаду гробницы. Она состояла из двух помещений и содержала фреску с изображением охоты. Здесь были обнаружены доспехи, оружие, утварь, т.е. все те предметы, которые сейчас выставлены в музее. Также были найдены два мраморных саркофага с золотыми погребальными урнами внутри. В урнах находились кремированные останки мужчины средних лет и молодой женщины. Долгое время считалось, что именно в этой гробнице похоронен Филипп II, однако сейчас ученые склоняются к мнению, что останки принадлежат его сыну, Филиппу III Аридею, убитому по приказу Олимпиады, матери Александра Великого. Другие останки из гробницы принадлежат жене Филиппа III Эвридике.

Еще одна, похожая на предыдущую, но чуть меньше по размерам, Гробница III, также не была разграблена. В ней был найден серебряный сосуд с кремированными останками юноши. Как предполагается, останки принадлежат Александру IV, сыну Александра Македонского и Роксаны, убитому в 13-летнем возрасте.

Последняя из найденных, Гробница IV, «гробница со свободно стоящими колоннами», была полностью разрушена, вероятно, при насыпке кургана. Кто захоронен – неизвестно.

В зале музея выставлены предметы, найденные в неразграбленных гробницах. Это мечи, щиты, доспехи, серебряная и керамическая посуда. Особое восхищение вызывают золотые венки, выполненные в виде тонко и точно изготовленных дубовых веток, листьев и желудей. Ну и главный экспонат – это золотой ларец весом 11 кг, в котором пребывал прах Филиппа III. На крышке ларца изображено солнце (звезда) с лучами, ставшее символом Македонии. Этот знак изображен на древних македонских монетах, щитах, а также на современном флаге БЮРМ. Кроме вещей из гробниц в зале выставлены фрески из тех же гробниц, а также могильные плиты, найденные при раскопках на кургане.

В Вергине также ведутся раскопки царского дворца. Это самое большое по площади (12500 кв. м) здание классической Греции. Оно было построено к 336 г. до н. э., ко времени, когда Филипп II, завоеватель всей Греции, решил отпраздновать свое всемогущество в Эги. Раскопки дворца огорожены забором и недоступны для посещений, видно что там активно ведется строительство.

Возвращаемся в сторону Верии к переправе через Альякмон, однако через реку не переезжаем, а поворачиваем налево и едем по этой дороге вдоль реки до монастыря. Здесь на склоне высокого берега Альякмона, у подножья горы Пиерия, расположен монастырь Иоанна Предтечи.

История монастыря теряется в глубине веков. Известно, что здесь в IX в. принял монашеский постриг Святой Климент Охридский, один из «разработчиков» кириллицы. В монастыре, согласно собственному завещанию, в качестве реликвии хранится голова святого.

К XIV в. этот регион приходит в запустение. В это время в пещерах возле монастыря поселяется великий просветитель Святой Григорий Палама с учениками. В те же годы прошел через монастырь Предтечи и Святой Афанасий, основавший впоследствии монастырь Великий Метеор.

В XVI в. со Святой горы Афон пришел в эти места Святой Дионисий, игумен Филофейского монастыря, и основал здесь киновию – общежитийный монастырь. Позже, не желая уступить требованиям жителей Верии, которые настаивали на том, чтобы святой стал их архиереем, Дионисий удалился и впоследствии на Олимпе основал монастырь Святой Троицы, который сегодня носит его имя. Святой Никифор, основатель монастыря в Заворде (ном Гревена), был другом и сподвижником Святого Дионисия.

Всего здесь чтут память двенадцати святых, так или иначе связанных с монастырем. Все они посещали обитель, жили подолгу или краткое время под сенью монастыря Иоанна Предтечи.

После восстания в Наусе в 1822 г. турки сожгли все монастыри в округе, в том числе и этот. Однако монахи смогли вовремя спрятать реликвии. Возвратившись, они нашли лишь выжженные земли. Восстановить все удалось только к 1835 г. В наши дни монастырь имеет вид, приобретенный в то время.

Перед входом в монастырь расположена беседка с источником. Войдя в ворота внутрь крепостных стен обители, мы окажемся в первом монастырском дворе. Здесь разгуливают павлины, а в монастырском магазинчике можно купить все что понравится. Причем во время нашего приезда продавца там не было, и можно было взять выбранные вещи, а деньги за них кинуть в приспособленный для этого ящик. Я приобрел здесь путеводитель паломника и компакт-диск с церковными песнопениями.

Дальше за еще одними воротами расположен второй двор. Здесь находится трапезная и синодальный зал. Слева – вход в пещеру. Еще дальше расположен кафоликон, главный храм. Это трехнефная базилика, посвященная Усекновению Честной Главы Иоанна Предтечи. Слева от церкви находится источник; беседка, сооруженная над ним, служит сегодня колокольней. Напротив храма расположено крыло с кельями. С недавно построенной возле церкви террасы открывается замечательный вид на реку Альякмон и горы.

Если пройти дальше по низкому коридору, можно попасть в западное крыло монастыря. Там мы не были и я не знаю, доступен ли этот проход для посетителей монастыря. Здесь расположены монашеские кельи а также здание, где в течение десяти лет до 1915 г. функционировала семинария. В конце находится старый кафоликон монастыря, построенный в 1622 г.

За пределами монастыря, на западе, находится водопад, а за ним пещеры, в которых жили святые насельники обители, в том числе Григорий Палама.

Возвращаемся в Верию и дальше едем из города на запад. Старая дорога, соединяющая Верию и Козани (город в Западной Македонии), приводит нас в деревню Кастанья́. Выше нее, на склоне горы Вермион расположен монастырь Богородицы Сумела́ (Панаги́я Сумела́). Тут мне могут возразить, сказать, что монастырь Панагия Сумела находится в Малой Азии, возле города Трапезунд (Трабзон). Это так и не так. Действительно, изначальный монастырь с таким именем находится на территории Турции, однако чудотворная икона Богородицы, в честь которой возведены и тот и другой монастырь, теперь здесь, в Иматии.

Панагия Сумела, Госпожа Понта, олицетворяет собой веру понтийских греков, хотя ее первое название, Афиньо́тисса, означает «Богородица афинская».

По преданию, икона написана евангелистом Лукой, после смерти которого его ученик перевез ее в Афины, отсюда и название иконы – Афиньотисса. В конце IV в. Панагия Афиньотисса предстала во сне перед монахами Софронием и Варнаввой, повелев им пройти в церковь где хранилась икона. Там они увидели, как икона вылетела в окно и вознеслась в небо, при этом был слышен голос Богородицы: «Я иду на Восток, к горе Мела, следуйте за мной». Монахи проследовали к горе Мела, которая, как оказалась, находится на Понте, возле города Трапезунд. Там на отвесной скале они построили монастырь. Его, как и саму икону стали называть Сумела, что значит «с горы Мела». Икона пробыла здесь почти 16 веков, приобретя славу чудотворной исцелением бесплодных женщин.

Во время обмена населением между Турцией и Грецией 1923 г., прежде чем покинуть Понт, монахи спрятали икону вместе с евангелием Святого Христофора и крестом трапезундского императора Мануила Комнина. Кстати, видимо именно эти реликвии стоят сейчас перед иконой (это видно на фотографии).

В 1930 г. было достигнуто соглашение, позволяющее Греции вывезти символы Православия из Турции. Эта миссия была возложена на монаха Амвросия Сумельотиса, понтийца по происхождению. В 1931 г. он приехал сначала в Константинополь, затем на Понт, нашел спрятанные сокровища и благополучно перевез их в Грецию. Икона снова вернулась в Афины и была помещена в Византийский музей.

В 1951 г. по инициативе понтийского общества «Панагия Сумела» на склоне горы Вермион был построен новый монастырь. В следующем 1952 г. сюда из Афин перенесли икону Богородицы вместе с другими реликвиями. Монастырь с тех пор стал всемирным центром Понтийского православия и эллинизма. Здесь же возле храма похоронен тот, кто вернул икону – монах Амвросий Сумельотис.

Мы сюда приехали в праздничный день, возле монастыря и в самом монастыре было довольно много народу. При этом в храме возле иконы никого не было и мне удалось ее сфотографировать.

В одной из торговых лавок возле монастыря мы купили некую сладость под названием «халва», однако на халву она не похожа. По виду напоминает лукум, такая же желеобразная масса, однако по вкусу от лукума отличается.

Возвращаемся в город и далее держим путь на северо-запад от Верии в город На́уса. Он лежит у подножья горы Вермион, имеет 21 тыс. человек населения и является одним из немногих городов-героев Греции, официальное название: героический город Науса.

Во II в. до н. э. римляне основали здесь колонию Новая Августа. Претерпев ряд преобразований, это название дожило до современного варианта – Науса. В конце римского периода город обезлюдел.

Новое заселение произошло примерно в 1430 г. После турецкого завоевания весь этот регион перешел под покровительство султанши (валиде ханум), что давало значительные привилегии местному населению. Это касается налогов, вопросов самоуправления и расселения. С самого начала Науса была христианским, преимущественно греческим городом, кроме судьи и воеводы здесь не было других османов. Все это послужило причиной бурного культурного и экономического развития Наусы.

Несмотря на все свое благополучие, жители Наусы приняли участие в Национально-освободительной борьбе. В 1822 г. город поднял восстание, османский гарнизон в крепости Зафираки был взят в плен. В последующей битве повстанцы одержали победу над османским войском, однако присланное подкрепление окружило город. Науса пала 22 апреля 1822 г., город был полностью разрушен. Последние защитники были перебиты в крепости Зафира́ки. Женщины и дети, не желая сдаваться в плен погибали, бросаясь с высокого обрыва в реку Ара́пицу. Сейчас на этом месте стоит памятник. В память об этих событиях в 1955 г., т.е. спустя 123 года, Наусе было присвоено звание «героического» города.

После восстания все льготы у Наусы были отняты. Тем не менее, к концу XIX в. город переживает очередной расцвет. Бурно развивается промышленность, главным образом текстильная. После присоединения к Греции и обмена населением с Турцией количество жителей города увеличивается благодаря беженцам. Во время Гражданской войны 1946 – 1949 гг. Науса оказалась в центре боевых действий. Партизаны Демократической армии Греции, боровшиеся с хунтой, несколько раз занимали город.

Сегодня Науса известна своим виноделием. Всемирной славой пользуется одноименное сухое красное вино «Науса». Во время праздника апо́криес (греческая масленица) фонтан на центральной площади города наполняется этим вином.

В 3 км к юго-западу от города, на берегу реки Арапицы, находится парк Святого Николая. Это прекрасное место для прогулок под тенью вековых платанов.

К северо-востоку от Наусы располагался когда-то древний город Ми́еза, населенный изначально фригами, которых позже заменили македонские племена. Раскопано несколько памятников эллинистической эпохи. Первый из них и ближайший к Наусе – Школа Аристотеля.

В 343/2 г. до н. э. царь Македонии Филипп пригласил философа Аристотеля в Миезу для обучения своего тринадцатилетнего сына Александра. Аристотель, великий мыслитель, ученый и философ, в то время еще не был широко известен, однако обладал хорошей репутацией в Афинах и в некоторых других местах.

Школа обосновалась в Нимфеоне, святилище поклонения речным нимфам, расположенном недалеко от города Миеза в месте у реки с богатой растительностью и природными источниками, которое остается таким же идиллическим и сегодня. Александр и избранный круг студентов, все из аристократических македонских семей, посещали школу два года. Здесь на тенистых тропинках и на каменных скамейках будущий правитель мира постигал основы философии и поэзии, математики и естественных наук.

В 340 г. до н. э. шестнадцатилетний студент закончил школу и вернулся в Пеллу, чтобы стать регентом, заменив отправившегося в очередную завоевательную экспедицию отца.

Школа располагалась на площадке возле обтесанной до вертикальных стен скалы. Сохранился фундамент портика, здесь стояла колоннада ионического ордера. В скале имеются отверстия – это входы в пещеры. Всего пещер этих три: вход в первую перекрыт решеткой, зато в две другие можно пройти.

Рядом со школой расположен современный культурный центр с памятником Аристотелю.

Между деревнями Копано́с и Лефка́дья находится древний театр. Он датируется II в. до н. э., вместимость около 1500 зрителей. Во время нашего приезда на месте театра велось активное строительство, древний театр становится современным.

Возле деревни Лефкадья, у дороги Верия – Ски́дра расположены в ряд, но на некотором расстоянии друг от друга, четыре древнемакедонских захоронения. К сожалению, все они были для нас за закрытым забором. Пройти удалось только к одному из них, да и то только потому, что это захоронение не охранялось и, видимо, оно является наименее интересным, так как охранять там нечего. Тем не менее, расскажу о каждом из них.

Захоронение Лисона – Калликла названо по имени первых похороненных. Это небольшой двухкамерный могильник с хорошо сохранившимися настенными росписями. Посетителей внутрь не пускают из-за сохранения микроклимата внутри помещения. Всего здесь покоится в нишах в стене прах 22 человек, умерших между концом III и серединой II вв. до н. э., это пять поколений одной семьи.

Захоронение Кинха находится прямо у дороги Верия – Скидра и является единственным неохраняемым. Оно названо в честь датского ученого, раскопавшего его в конце XIX в. Это двухкамерное захоронение, построенное в первой половине III в. до н. э. Одна из стен была расписана. Роспись эта не сохранилась, узнать о ней мы можем лишь по рисункам археолога (македонский воин-всадник атакует перса).

Захоронение Страшного суда датируется последней четвертью IV в. до н. э., также имеет две камеры и является самым большим из найденных македонских захоронений. Название свое оно получило из-за изображенных на фасаде персонажей. На четырех панелях между колоннами фасада изображены: сам умерший; Гермес, сопровождающий умершего в царство мертвых Аид; два судьи над мертвыми Эакос и Радамантис. Эти судьи были назначены Зевсом из числа своих сыновей, причем этих судей было трое. Третий, Минос, здесь не показан. Все персонажи на панелях, кроме умершего, подписаны. Скорее всего этим умершим и здесь захороненным был хорошо известный местный военачальник.

Еще одно двухкамерное захоронение, захоронение Антемия, датируется первой половиной III в. до н. э. и названо из-за скульптурных украшений в виде пальмовых листьев, антемиев, венчающих фасад гробницы.

Далее следуем по дороге Верия – Скидра на север и покидаем Иматию. В деревне Маврову́ни выезжаем на дорогу Салоники – Эдесса и поворачиваем направо в сторону Пеллы.

Ном Пе́лла назван в честь столицы Древней Македонии. Археологические раскопки Древней Пеллы лежат прямо у дороги Салоники – Эдесса. Раньше дорога пересекала место раскопок, теперь ее изогнули так, чтобы она раскопки огибала. В честь этих раскопок назван рядом лежащий современный поселок Пелла, который до 1936 г. он носил имя А́гии Апо́столи. Цена полного входного билета – 6 евро, сюда также включено посещения музея.

Пелла – столица Древней Македонии с конца V в. до н. э. до середины II в. до н. э., место рождения Александра Великого.

Надо сказать, что в конце V в.до н. э. Пелла находилась на берегу морского залива. Постепенно море опускалось, залив стал озером, затем болотом, и в конце концов вода ушла отсюда насовсем. Но в то время (конец V в.до н. э.) именно прибрежное положение предопределило перенос столицы Македонского царства из священного города Эги в Пеллу. Другой причиной переноса было то обстоятельство, что эта местность была хорошо обжита начиная с раннего Бронзового века.

Импортируемая аттическая керамика, найденная при раскопках, говорит о тесных связях Пеллы с Афинами и о культурном влиянии Афин в начале существования Пеллы в качестве столицы, то есть в первой половине IV в.до н. э. Позже это привело к расцвету собственного македонского ремесла и искусства, образцы которого представлены здесь на раскопках и в музее.

Древний город, как мы его знаем по плану конца IV в. до н. э., располагался на площади около 400 гектаров (2,5 км по направлению север – юг, 1,5 км по направлению запад – восток). Прямые улицы шириной от 6 до 9 метров делили застройку города на прямоугольные кварталы. Некоторые из улиц были шире других, вымощены, обрамлены тротуарами и колоннадами. А под улицами шли хорошо организованные водопроводные и дренажные сети.

Жилые дома состояли из внутреннего дворика, зала для приемов с мозаичным полом и расписными стенами, маленького домашнего святилища, спален и туалетов. Все говорит об экономически и культурно процветающем обществе.

Город был окружен мощными стенами. На севере на холме располагался дворец, занимая площадь 60 тысяч кв. м. В центре находилась агора – коммерческий и административный центр, занимавший десять кварталов древнего города и включавший большую площадь посередине. Здесь располагались мастерские, магазины, административные здания. В одном из таких зданий было найдено большое количество глиняных печатей, обожженных пожаром, который уничтожил здание, но позволил этим печатям сохраниться до нашего времени.

Два больших святилища были инкорпорированы в план города, особо не выделяясь среди других зданий. Одно из них, посвященное Матери Богов и Афродите, считавшимися богинями-покровительницами города, находилось к северу от агоры. Другое, посвященное местному богу врачевания Даррону, находилось в юго-западной части Пеллы. Еще одно святилище, Тесмофорион, было найдено к северо-востоку от города. Это небольшое круглое святилище, где поклонялись богине плодородия Деметре и другим богам, связанным с сельским хозяйством.

Город был разрушен землетрясением I в. до н. э. Это, а также то, что отступающая вода лишила Пеллу связь с морем, привело к ее упадку и забвению.

Мы прогулялись по развалинам южной части города. Территория действительно производит впечатление размерами. Раскопано не везде. Видно, что некоторые руины произведены и установлены совсем недавно. Мы знаем, что руинное производство в Греции хорошо развито и имеет давние традиции. Достаточно вспомнить Кносский дворец на Крите.

Самое интересное на раскопках Пеллы – это мозаичные полы. Над некоторыми их них возведены навесы, а самые ценные перенесены в музей. Туда мы и направимся.

Археологический музей Пеллы – это современное здание, расположенное рядом с руинами дворца, довольно далеко от находящихся южнее основных городских раскопок, так что от раскопок к музею мы добирались на машине. Как только мы вошли, нас повели в зал, где только для нас на широком экране был показан небольшой фильм о Древней Пелле. Правда, на английском языке, русского варианта еще нет. Только после этого начался осмотр экспонатов музея.

Информационный раздел музея содержит тексты, фотографии, карты, рисунки и большую модель раскопок. Здесь также представлены монеты и куски черепицы с нанесенным на них названием города, что явилось подтверждением того, что именно здесь была Пелла. При входе в выставочную зону стоят две находки, связанные с Александром Великим, который родился и вырос в Пелле. Это его мраморная голова и мраморная статуэтка Александра в образе бога Пана.

Далее экспозиция разделена на тематические разделы. Первый посвящен повседневной жизни обитателей города. Главные экспонаты здесь – мозаичные полы из «Дома Диониса» («Дионис», «Охота на льва») и «Дома похищения Елены» («Охота на оленя», «Похищение Елены»). Второй раздел посвящен общественной жизни города: глиняные печати, монеты, монументальные скульптуры, емкости для хранения вина, масла. В третьем разделе выставлены экспонаты, найденные в трех святилищах Пеллы. В четвертом разделе – предметы, найденные в захоронениях.

Продолжим наш путь. Следующая остановка – столица нома Пелла город Э́десса (Водена по-болгарски). Современный город с населением около 25 тысяч жителей лежит над 70-метровым обрывом. С этого обрыва падает река, образуя ряд живописных водопадов, которые представляют собой главную достопримечательность города. Название города имеет фригийское происхождение и означает «крепость на воде».

Сначала остановимся в лежащей под обрывом долине под названием Ло́нгос. Здесь расположен женский монастырь Святой Троицы (Аги́я Триа́да). Он построен в 1865 г. на месте старой церкви в качестве мужского монастыря на средства жителей Эдессы. С 1942 г. монастырь стал женским. Центральный из трех нефов главного храма монастыря украшен тремя куполами, символизирующими Святую Троицу. Во время нашего приезда монастырь был закрыт, так что внутрь мы не попали. Время для посещений: зимой (ноябрь – апрель) с 8 до 13 и с 17 до захода солнца, летом (май – октябрь) с 8 до 13 и с 18 до захода солнца.

Рядом с монастырем находятся раскопки Древней Эдессы. Точнее, здесь раскопан район Южных ворот древнего города: сами ворота, крепостная стена, мощеная дорога, руины домов и колонны.

Древний город Эдесса развивался вдоль дороги, которая в римские времена стала частью Виа Эгнатия. С VI - V вв. до н. э. город располагался на территории 25 гектар на двух уровнях: большая часть – в долине Лонгос под обрывом, наверху находился Акрополь треугольной формы. Крепостные стены нижнего города построены около 300 г. до н. э., неоднократно ремонтировались и к нашему времени хорошо сохранились. Многочисленные надписи сообщают о существовании городского совета, гимнасия, а также храмов, посвященных Зевсу, Дионису, Гераклу, Артемиде, Немезиде, фригийскому богу Савазиосу. Главой пантеона здесь являлась мать богов богиня Ма.

До открытия гробниц царей в Вергине (ном Иматия) считалось, что именно здесь, в Эдессе находился город Эги – древняя столица Македонии.

Наибольшего расцвета Эдесса достигла в римские времена. В III в. н. э. город подвергался многочисленным атакам готов, следствием этого стало усиление крепостных стен. В VI - VII вв. жители постепенно покидали нижний город и переселялись наверх, к Акрополю, который стал к этому моменту средневековой крепостью.

Из нижнего города наверх ведет тропинка. Мы же, однако, чтобы попасть наверх, в современную Эдессу, воспользуемся автомобильной дорогой. Остановимся у стадиона и большой церкви Покрова Богородицы (Аги́я Ске́пи).

Выйдем к обрыву и проследуем вдоль него налево. Здесь расположен район старого города – Варо́си. Район застроен двухэтажными особняками в «македонском стиле», которые мы видели в Ксанти, Кавале, Ано Поли, Верии и еще увидим не раз в других местах. По пути пройдем мимо церквей Св. Параскевы, Св. Петра и Павла, часовни Св. Василия. С высоты обрыва открывается панорамный вид на долину Лонгос.

Чуть дальше начинаются маленькие водопады. Здесь внизу – заброшенная конопляная фабрика, вверху – индустриальный музей с колесами водяной мельницы.

Наконец мы доходим до главного водопада Эдессы Ка́раноса, названного в честь первого царя Македонии. Мощеная дорожка выводит нас на смотровую площадку, откуда наиболее хорошо видна вся красота и мощь низвергающегося потока. По такой же дорожке можно пройти между скалистым утесом и стеной из падающей воды, оказавшись как бы внутри водопада.

Здесь же возле водопада в скале имеется небольшая пещера со сталактитами и сталагмитами. Вход платный – 0,5 евро.

Поднявшись к месту, откуда водопад берет начало, окажемся в живописном парке. Здесь, готовые к низвержению, протекают рукава местной реки. Между ними проложены каменные дорожки, мостики. Создают шумовой фон маленькие водопады. И весь этот водный мир окружен деревьями и прочей растительностью, можно сказать – утопает в зелени. Кстати, здесь можно заметить, что Каранос не единственный большой водопад Эдессы, чуть дальше падает в бездну другой рукав реки.

Едем дальше, из Эдессы на север. Вскоре мы окажемся в живописной долине, почти со всех сторон окруженной горами. В центре долины – городок Ариде́я.

Нам же нужно попасть к склону горы на западе долины, в местечко Лутра́ки. Это ближайший населенный пункт к знаменитым горячим источникам Лутра́ Лутраки́у или Лутра́ По́зар. К источникам мы совсем скоро вернемся, а пока пару слов о Лутраки. Это типичный курортный поселок, протянувшийся вдоль дороги на Аридею, в 12 км от нее. Таверны, маленькие продуктовые магазины и множество гостиниц. В одной из них, «Alkyonis Hotel & Spa», мы провели три ночи.

Нам дали два соседних номера-студио на третьем, последнем, этаже. Несмотря на малую этажность гостиницы, здесь имеется лифт. Номера небольшие, включающие стандартный набор: санузел, кровати, шкаф, стол, кухонный уголок, телевизор, вай-фай. В одном из двух санузлов вместо обычной площадки для душа была настоящая ванна. Мы бронировали самые простые студио, в более дорогих номерах имеются джакузи, камины.

Кроме того, в наших номерах были довольно просторные балконы с красивым видом на гору Во́рас и на ее заснеженную вершину Каймакцала́н (Каймакчалан), лежащую на границе с БЮРМ. Там на горе находится один из самых популярных в Греции горнолыжных комплексов. Мы, однако, туда не ездили, так как горнолыжный сезон уже закончился, к тому же лыжники из нас никакие.

Горячие источники находятся в 2 – 3 км от Лутраки. Общественного транспорта нет, так что тем кто без машины приходится идти это расстояние пешком.

Сами источники впадают в небольшую, текущую по ущелью, горную речку с водопадами. Воды источников наполняют два бассейна. Тот что побольше представляет собой обычный 25-метровый плавательный бассейн. Написано, что работает с 7.00 до 21.30, цена билета – 3 евро. Этим бассейном мы так и не воспользовались, ходили в другой, маленький.

Этот маленький бассейн расположен прямо у реки под водопадом. Цена билета – 2 евро за раз. Причем этот «раз» можно растянуть на целый день, но если уйдешь, допустим, на обед, то возвратившись придется платить снова. К бассейну спускаются по лестнице, оставив перед этим одежду наверху на скамейках. Рядом со скамейками – кабинки для переодевания. Халаты и полотенца можно повесить прямо перед входом в воду.

Из-за небольших размеров бассейна поплавать здесь особо не удастся, зато можно постоять, подставляя различные части своего тела под струи падающей горячей воды. При этом надо понимать, что вода эта горячая по природе, то есть никем специально не подогревается. Для принятия контрастного душа можно вылезти из бассейна, пройти по мелкому руслу горной реки и встать под струи уже холодного водопада.

Надо сказать, что прекращать купание в этом бассейне не хочется. Мы, впрочем как и все остальные, там оставались не вылезая часами.

Рядом в здании находится спа-центр, где можно принять радоновые ванны, сделать массаж.

Само это место окружено живописными, покрытыми зеленью холмами. Есть тропинки для прогулок, есть здесь и пещеры. В те из них, что мы видели, вход был перекрыт деревянной оградой.

Прощаемся с Лутраки и едем дальше. Проезжаем мимо цветущих белым цветом удивительных по красоте деревьев. Так как рядом находится деревня Керасья́ (что значит «черешня»), будем считать что это черешня.

Следующей остановкой в нашем путешествии будет деревня А́гиос Атана́сиос (Святой Афанасий). Это поселение является ближайшим населенным пунктом к горнолыжному центру и в зимний сезон привлекает многочисленных туристов своей каменной архитектурой, а также традиционной кухней в местных ресторанах. Конец апреля – это не сезон, поэтому мы застали деревню как будто вымершей. Людей нет, все закрыто.

Агиос Атанасиос находится на высоте 1200 м над уровнем моря, занимая плато в предгорьях Вораса. Расположение можно считать удачным, так как деревня спрятана на высоте от разбойников с большой дороги, открыта солнцу с юго-востока, и закрыта горой от северного ветра. Здесь имеются пахотные земли, орошаемые горными ручьями.

Деревня основана в конце XVI в. крестьянами из Эпира. Старое ее название – Цегани. Раскопки доказали существование на этом месте более ранних поселений. На протяжении многочисленных войн XX в. деревня не раз оказывалась в центре внимания. Во время гражданской войны 1946 - 1949 гг. почти все население было депортировано так называемой национальной армией, подчинявшейся неофашистской хунте. Это привело к массовой эмиграции жителей в другие страны. Оставшееся население в середине 80-х годов переселилось в Новый Агиос Атанасиос, лежащий рядом у подножья горы. Однако с середины 90-х начинается возрождение старой деревни, связанное с открытием горнолыжного комплекса. Сейчас здесь проживает около 300 жителей.

Видно что большинство домов в деревне новые, хотя и выполнены в традиционном стиле из темного камня. Из старых построек стоит отметить церковь Вознесения XVII в.

Спускаемся с горы на равнину. Перед нами поселок Новый Агиос Атанасиос, а дальше – водная гладь озера Вегори́тида. К этому озеру мы и направимся. Простимся с Центральной Македонией и начнем знакомство с провинцией Западная Македония.    Далее...