Флорина

Ном Фло́рина расположен к западу от от нома Пелла, он будет первым в нашеи путешествии по провинции Западная Македония.

Озеро Вегори́тида (Вегори́тис, Остро́во) лежит на границе между Центральной и Западной Македонией, между номами Пелла и Флорина. Площадь озера – 54 кв. км, высота над уровнем моря – 540 м. Используется для орошения сельскохозяйственных земель.

Наша дорога идет вдоль берега озера с севера на юг. У деревни А́гиос Пантелеи́мон можно спуститься непосредственно к берегу. Здесь причал, старые рыбацкие лодки и пеликаны.

Следующая остановка – живописная деревня Нимфе́о. Она лежит на склоне горы Вици на высоте 1350 м. Это одна из традиционных македонских деревень с каменными домами, мощеными улицами и старомодными деревянными элементами быта. Деревня основана в конце XIV в. влахами (народ, родственный румынам и молдаванам). Название происходит от греческого слова «невеста», раннее же название, Нивеаста или Невеска, имеет скорее славянские корни.

Деревня Нимфео известна медвежьим заповедником «Арктурос». Он основан Янисом Бутарисом как питомник для так называемых медведей-танцоров. Существовала практика ловить детеныша бурого медведя, убив предварительно его мать, и дрессировать его для уличных представлений за деньги. После того как это дело запретили, медведей некуда было девать. В дикую природу их не выпустишь, так как они к ней совсем не приспособлены.

Чтобы добраться до заповедника, нужно в конце деревни выйти на тропинку и пройти по ней 800 м. Вход открыт ежедневно (включая праздники) кроме среды. Закрыто во время зимней спячки (январь – март). Проход по заповеднику возможен в сопровождении служащего. Время экскурсий: каждое начало часа с 10 до 16 и в 16.30.

«Арктурос» заботится не только о медведях. Недалеко от Нимфео, на склоне холма у деревни Аэтос расположен заповедник для волков.

Мы в этих заповедниках не были, медведей и волков не видели, ограничились прогулкой по лесной тропинке, проходящей по склону холма вдоль деревни. В какой-то момент тропинка входит на территорию, огороженную забором. Это так называемый «Парк дикой природы», открытый ежедневно кроме понедельника с 10.00 до 17.00. Только что прошел дождь и воздушное пространство наполнилось туманом пролетающих мимо облаков. Лишь в просветах между ними можно было видеть каменные домики деревни.

Надо сказать что те два дня, что мы были в номе Флорина, оказались на редкость дождливыми. Кое-где это помешало нашим планам (приходилось терять время пережидая дождь, не по каждой грунтовке поедешь, не по каждой тропинке пройдешь). С другой стороны, повышенная облачность придает окружающим пейзажам какую-то загадочность и романтичность. В общем, Флорина оказалась, по крайней мере для нас, самым дождливым местом Греции.

Едем дальше по горной извилистой дороге на северо-запад, там находится столица нома город Флорина.

Фло́рина (Лери́н) – город с населением 17 тыс. жителей, столица одноименного нома. Город протянулся вдоль речки в горной долине на высоте 1033 м над уровнем моря.

Перед въездом во Флорину с юга, на холме А́гиос Пантелеи́мон, расположены археологические раскопки эллинистического города, существовавшего здесь с IV по I вв. до н.э. и разрушенного пожаром. К сожаленью, мы не успели попасть на территорию. Время для посещений: четверг – воскресенье с 8.00 до 15.00.

Первое упоминание о городе относится к 1334 г. как о крепости Хлеринон. Название происходит от греческого слова «хлорос» (зеленый, сырой). Иногда это название употребляли на латинский манер: Флоринон (от слова «флора», растительность). В ранних оттоманских документах присутствует как Хлерина, так и Флорина. Последнее название утвердилось в качестве стандарта после XVII в. Славянское название Лерин произошло от греческого путем отбрасывания первой буквы «х».

В 1385 г. вся местность перешла под власть турок. В оттоманском налоговом кадастре 1481 г. Флорина упоминается как поселение в 243 двора. Австрийский дипломат, посетивший город в 1861 г. заметил, что здесь имеется около 3000 домов, половина населения – албанские и турецкие мусульмане, другая половина – болгары-христиане. Грекоязычный элемент населения появился здесь позже, став принимать активное участие в таких сферах городской жизни как религия, образование, административное управление. Борьба за Македонию, а затем Балканские войны закончились присоединением региона к Греции в 1912 г.

Во время Второй Мировой, а затем Гражданской войн район Флорины был центром сопротивления как оккупантам стран Оси, так и местным неофашистам. После победы последних в 1949 г., тысячи местных жителей, в основном славянского происхождения, покинули Флорину и близлежащие селения, бежав в Югославию. Позже, в 50-х и 60-х отток населения продолжился из-за эмиграции. Частичное возвращение людей и хоть какое-то возрождение региона началось лишь с 2000-х.

Сейчас город живет за счет сельского хозяйства, туризма, приграничной торговли. Во Флорине есть археологический и два фольклорных музея, музей современного искусства и картинная галерея. В области кулинарии город славится своим сладким перцем.

Продолжим наш путь, двигаемся на запад в сторону Касторьи. Дорога, поднявшись на высоту 1650 м приведет нас в деревню и на горнолыжный курорт Писоде́ри. Сначала дорога подходит к склону горы Вигла, где собственно и расположен горнолыжный центр с подъемниками. В конце апреля здесь уже ничего не работает, народу нет, снег растаял. Хотя остатки зимнего снега все еще лежат на обочине (больше мы такого во время этого путешествия нигде не видели).

Немного дальше по дороге расположена сама деревня Писодери. Белые и серые домики, разбросанные по склонам покрытых хвойными лесами гор, произвели на нас сильное впечатление. Деревня знаменита своими уроженцами – борцами за независимость. Здесь родился известный клефт XVII в. Панос Мейданис. Другой житель деревни – Николаос Касомулис, принимал активное участие в Войне за Независимость 1821 – 1829 гг. Его бюст стоит у дороги. В церкви Св. Параскевы в 1904 г. была захоронена голова самого известного борца за Македонию (македономаха) Павлоса Меласа. Тело без головы похоронено на родине героя, в Кастории. Массивное здание церкви Св. Параскевы возведено в 1849 г., однако часть ее, часовня Св. Харлампия является постройкой XIV в.

Проедем дальше на запад и свернем затем направо на грунтовку, которая поднявшись выведет нас к монастырю Святой Троицы (Аги́я Триа́да), расположенному посреди букового леса. Во время нашего приезда ворота его были закрыты. Осталось невыясненным, населен ли монастырь и бывают ли его ворота открытыми хоть когда-нибудь.

Монастырь был построен в 1050 г. во времена императора Константина IX Мономаха, о чем свидетельствует надпись на камне. В 1600 – 1650 гг. церковь монастыря была перестроена и приобрела нынешний вид купольной базилики.

В 1867 г. семь патриотов основали здесь новое «Дружеское Общество» («Филики́ Этери́я»: организация, готовившая борьбу за независимость Греции). Во время Борьбы за Македонию в монастыре была база для греческих бойцов.

Вокруг Святой Троицы ходят легенды, вот некоторые из них:

В воображении жителей Писодери Святая Троица представлялась в виде женщины, защищавшей место своего поклонения. Однажды медведица съела одного из монастырских быков. Святая заставила эту медведицу стать под ярмо и вместе с другими быками пахать ее поле.

Знакомая история. Один пастух нашел под старым буком икону Святой Троицы и принес ее в церковь Писодери. Она, однако, на следующий день чудесным образом переместилась обратно под бук. После двух-трех повторных попыток жители деревни вынуждены были построить монастырь на месте обретения иконы.

Во время Первой мировой войны один французский солдат пытался срубить бук в местном лесу. Вместо этого бук срубил ногу французскому солдату.

Вернемся на главную дорогу и поедем дальше на запад. Повернем направо в сторону озер Пре́спа.

Преспа – это два озера, расположенные на границе между Грецией, БЮРМ и Албанией. Высота над уровнем моря – 853 м. Большая Преспа расположена севернее и разделена границей. Греции принадлежит юго-восточная часть озера (84,8 кв. км). Малая Преспа почти вся лежит на территории Греции (43,5 кв. км), лишь небольшой участок на западе находится в Албании.

Во время Гражданской войны 1946 – 1949 гг. в районе озер проходили ожесточенные бои и большая часть населения покинула эти места. На протяжении десятилетий район Преспы оставался слабозаселенной, полувоенной зоной. Лишь в конце XX в. сюда стали привлекать туристов, а позже из-за изобилия редкой флоры и фауны это место обрело статус национального парка.

Выехав на равнину, лежащую к востоку от Малой Преспы, свернем направо. Дорога опять уходит в горы и приводит нас в живописную деревню А́гиос Германо́с.

Предположительно, деревня была основана в XI в. Тогда же была возведена крестово-купольная церковь Святого Германа, названная в честь константинопольского патриарха Германа. В церкви сохранились древние фрески. К старому храму примыкает большая приходская церковь с тем же названием Святого Германа, построенная в 1882 г.

До Гражданской войны деревню населяли 3500 человек, после – 250. Нынешние жители – это потомки послевоенных переселенцев из других мест. В Агиос Германосе работает завод по производству ципуро – виноградной водки. Также здесь расположена Организация по охране Преспы с информационным центром.

Возвращаемся обратно в долину, проезжаем между озерами, Большой и Малой Преспой, и повернув направо, проследуем в деревню Псарадес.

Псара́дес (Ни́вици) – деревня с населением в 83 жителя, лежит на берегу бухты озера Большая Преспа. Название (в переводе значит «рыбаки») говорит об основном роде занятий местных жителей. Из 23 видов рыб, обитающих в озере, самой популярной у рыбаков является карп. Кроме карпа в деревенской таверне можно заказать дежурное блюдо из фасоли, выращиванием различных сортов которой славится данная местность.

Дополнительным занятием рыбаков является развоз на лодках приезжих туристов вдоль берега озера к иноческим скитам, расположенным под обрывистым берегом и поэтому доступным только со стороны воды. Во время нашего приезда никого из лодочников на причале не было, видимо из-за дождя, так что нам к этим скитам попасть так и не удалось. Только их назову: скит Преображения (Метаморфосис), XIII в.; скит Малое Вознесение (Микри Аналипсис), XV в.; скит Богородицы Элеусы (Панагия Элеуса), начало XV в. – самый большой.

Дорога после Псарадес идет вдоль обрывистого берега Большой Преспы, и в какой-то момент становится грунтовкой. После этого она поворачивает от берега, устремляясь вглубь дикой территории между двумя озерами: Большой и Малой Преспами.

Во время Гражданской войны 1946 – 1949 гг. здесь была база Демократической армии Греции, боровшейся против поддерживаемой Западом неофашистской хунты. К сожалению, Советский Союз отказался от поддержки освободительного движения в Греции. Хунта победила, ввергнув страну в десятилетия безвременья.

Южнее деревни Вронтеро́ расположена пещера Коккалиса, служившая полевым госпиталем. Возле деревни Пи́ли – пещера Захариадиса, служившая штабом. Ненастная погода не позволила нам добраться до этих пещер. Первую мы вообще не нашли, доехали до тропинки, ведущей ко второй пещере, но из-за дождя подниматься по ней не стали.

Деревня Пили находится у озера Малая Преспа. Дальше дорога вдоль его северного берега приведет нас к мосту, ведущему на озерный островок А́гиос Ахи́ллиос с одноименной деревней на нем. Пешеходный мост длиной 700 м проходит мимо заросшими камышом участками озера, где можно наблюдать за птицами, в этом заповедном уголке обитающими: утками, бакланами, пеликанами. Добравшись до острова, окажемся в маленьком, частично заброшенном, селении. Информационный стенд расскажет нам об истории острова.

Когда-то остров с материком соединял перешеек и до сих пор можно видеть под неглубокой водой остатки дороги. В эллинистические и римские времена на острове находился город Ликас, который впоследствии пришел в упадок. Новый расцвет этого места пришелся на X в., когда болгарский царь Самуил перенес на короткое время сюда столицу своего царства. В это время здесь был построен дворец и базилика Святого Ахиллеса (Агиос Ахиллиос), в которую были перенесены мощи святого.

В XI в. остров вернулся во владение Византии. В это время строились новые церкви: Св. Апостолов (XI в.), Св. Димитрия (XIV в.). Базилика Святого Ахиллеса была отремонтирована и украшена фресками. Поселение на острове процветало до турецкого завоевания в конце XIV в. Население покидало остров, расселяясь в новых деревнях на материке. Византийские церкви пришли в упадок, их заменили новые: церковь Св. Георгия (XV в.) и монастырь Панагия Порфира (XVI в.)

Среди перечисленных церквей наибольший интерес представляет самая первая и самая большая – базилика Святого Ахиллеса. К ее развалинам ведет тропинка, идти недалеко.

Базилика Святого Ахиллеса построена в конце X в. мастерами из Ларисы, приглашенными царем Самуилом. Она имеет три разделенных колоннадами нефа, нартекс, и исключительно большие размеры. Интерьер был украшен фресками в XI – XII вв., часть из которых реставрирована и хранится в музее Флорины. После турецкого завоевания в конце XIV в. церковь пришла в упадок и была разрушена, возможно, в результате землетрясения. Рядом с церковью было найдено византийское кладбище из 160 могил.

Прогуливаясь по острову, мы случайно наткнулись на какую-то странную металлоконструкцию. Как оказалось, это произведение искусства. Удивительно, что при этом оно расположено в безлюдной глуши и абсолютно незаметно пока не подойдешь. Васили Михаил «Преспы». Электростатически окрашенное алюминиевое литье. Размеры: 4,8 м х 4,8 м х 16 см.

Покинув озера, возвращаемся на дорогу, ведущую в ном и в город Касторья.

Ном Касторья́ лежит юго-западнее Флорины. Большая часть этой главы будет посвящена одноименной столице нома, городу Касторья и его ближайшим окрестностям. Это неудивительно, город красив и интересен, и является, пожалуй, первым по этим показателям в списке из тех городов, что мы посетили в эту поездку.

Но сначала о месте нашего проживания. 3 ночи мы обитали в апартаментах «Mouses Apartments» в поселке Порья́, который находится в 4 км от Касторьи. Апартаменты занимают половину домика (всего 2 домика, 4 номера), имеют спальню, санузел и гостиную с полноценной кухней, диваном, плазменным телевизором и камином. Камины были и в других местах нашего проживания, но только здесь к камину прилагались дрова (не нужно было их покупать в супермаркете), что позволило нам единственный раз за всю поездку этот камин разжечь.

Семья хозяев жила в том же домике что и мы, только на цокольном этаже, то есть под нами. Женщина была сербкой и пыталась найти с нами общеславянское понимание. Почти безрезультатно. Гораздо большее понимание находил ее взрослый сын со своим английским. В одно утро отключили электричество, я ходил к ним на цокольный этаж жаловаться, после чего они принесли нам примус.

Направимся теперь в город, проезжая по пути через поселок с милым названием Манья́ки…

Касторья́ – город с населением около 20 тыс. человек на берегу озера Орестиада. Данная местность представляет собой плато, окруженное горами: с востока Вици, с запада Граммос, являющийся частью крупнейшей в стране горной цепи Пинд. Город расположен на озерном полуострове, вернее на перешейке, соединяющем полуостров с материком. В связи с чем Касторья с двух сторон окружена водой и имеет две набережные: южную и северную.

Немного об озере. Озеро Орестиа́да лежит на высоте 630 м над уровнем моря, площадь поверхности – 28 кв. км. По легенде, оно названо в честь Ореста, который построил город на его берегах и посвятил его своей сестре Электре. Часто озеро называют также как и город – Касторья. Озеро богато рыбой: карп, окунь, плотва и др., развита рыбалка. На озере обитает около 200 видов птиц, лично мы видели много пеликанов.

Первое упоминание о городе Касторья дает Прокопий, историк VI в., в книге «О постройках». Недалеко от озера находился город Диаклетиануполис, страдавший от варварских набегов. Император Юстиниан для обеспечения защиты от варваров перенес этот город сюда на озерный полуостров, дал ему имя Касторья по названию озера и обнес двойной стеной, остатки которой сохранились до наших дней.

Касторья известна как меховая столица Греции (а может и не только Греции). На окраинах города расположено большое количество фабрик, мастерских по производству изделий из меха. Сюда из нашей страны организуются шуб-туры. Традиция скорняжного ремесла берет начало со времен средневековья. Сохранился документ, говорящий о поставках меховых изделий из Касторьи в средневековую Венецию.

Существует несколько версий происхождения названия города. Первая – от греческого слова «касторес», что значит «бобры». Эти животные когда-то обитали по берегам озера, и именно из них местные жители делали свои первые шубы. Другая версия: название присвоено в честь сына Зевса, одного из Диоскуров, по имени Кастор. По мнению же Анны Комниной, византийского историка и внучки императора Алексея, название происходит от слова «кастрон», что значит «крепость».

В городе сохранилось множество церквей византийской и поствизантийской эпохи. Пишут, что их 72. Для такого небольшого города это огромное количество. И действительно, они здесь буквально на каждом шагу. С более позднего времени сохранилось несколько величественных особняков. А в общем, город красив и заслуживает посещения не только ради покупки шубы.

Перешеек, на котором расположена Касторья имеет холмистый рельеф. На вершине холма, на площади Дексамени́с, находится Византийский музей. Там хранится коллекция из примерно 700 отреставрированных в музее икон XII – XVII вв.

Во время нашего посещения города музей был на ремонте. Возле здания собралось несколько человек и в качестве компенсации один из музейных работников провел бесплатную экскурсию по городу с посещением трех церквей. Экскурсовод говорил только по-гречески и, видя наше непонимание, одна из экскурсанток кое-что переводила нам на английский. Спасибо ей за это, ну и экскурсоводу тоже спасибо. Он открывал каждую из трех церквей, вводил нас внутрь, рассказывал ее историю и позволял сделать несколько снимков, хотя это запрещено. Одно условие: эти снимки нигде не публиковать. Скрепя сердце, я это условие нарушаю, только вы никому не говорите…

Теперь отдельно о каждой из церквей. Будем идти все время спускаясь с холма в южном направлении.

Церковь Богородицы (Панаги́я Кубели́дики и Скутарио́тисса) находится на площади византийского акрополя. Имя «Кубелидики» происходит от турецкого слова «кубес», что значит «купол». Именно куполом отличается эта церковь от других в городе.

Храм построен в X – XI вв. Его пространство разделено на центральный неф квадратной формы с высоким куполом над ним, внутренний притвор, и внешний притвор, достроенный в XV в.

Внутренние стены церкви покрыты фресками, датируемыми XIII – XVII вв. Стоит отметить изображение Св. Троицы (середина XIII в.) в полукруглой арке внутреннего притвора. Снаружи над входом стену украшает изображение Танца Саломеи (1496 г.)

Небольшая однонефная церковь Св. Николая (А́гиос Нико́лаос Касни́дзи) расположена на площади Омо́ния, недалеко от византийского акрополя. Она построена во второй половине XII в. Спонсором строительства был византийский магистр Каснидзис, его изображение вместе с женой можно увидеть внутри помещения на восточной стене. Иконография внутренней росписи храма стала образцом для других, позже построенных церквей.

Церковь Архангела (Таксиа́рхис Митропо́леос) находится на улице Митрополеос недалеко от Кафедрального собора. Это трехнефная базилика с притвором, построенная в X в. Росписи сохранились не только на внутренних стенах но также и на южной наружной стене храма. Эти росписи двухслойны: первый слой датируется временем постройки и почти не сохранился, второй слой нанесен в 1359 г. согласно надписи над входом.

Рядом с церковью Архангела расположена могила Павлоса Меласа, борца за Македонию. Как мы знаем, голова его покоится в другом месте, в Писоде́ри (ном Флорина).

Закончим экскурсию и просто пройдемся по городу. Часовая башня, Кафедральный собор, множество других старинных церквей. Особого внимания заслуживают построенные в XVIII – XIX вв. особняки, частью находящиеся в ухоженном состоянии, частью заброшенные и разрушающиеся.

Выйдем на набережную и по ней прогуляемся. Все те же особняки, на сей раз с видом на озеро, этого озера безмятежная гладь и на ней пеликаны…

В поисках красивого вида на Касторью можно проехаться по дороге, идущей по склону холма над городом. Можно взобраться еще выше и получить виды совсем замечательные, но дорога там совсем никакая и поэтому этих совсем замечательных видов у меня нет.

Закончим с Касторьей и поедем изучать ее окрестности. Начнем с полуострова, на перешейке которого и лежит город. Вокруг полуострова вдоль озера проходит дорога. Она слишком узкая, поэтому движение здесь одностороннее, против часовой стрелки. То есть въезжаем сюда с южной набережной Касторьи, выезжаем отсюда на северную набережную.

Первая наша остановка – у пещеры Дракона. Это пещера со сталактитами, сталагмитами и озерами. Открыта она с 10 до 17 ежедневно кроме понедельника, 6 евро, проход только с экскурсоводом. Съемка запрещена, так что фотографии здесь представленные показывают лишь местность возле пещеры: церковь Св. Николая, причал с прогулочным корабликом. В нашем случае экскурсия проводилась с нами двоими и с еще одной греческой парой. Экскурсовод говорил по-гречески, хотя нам перед началом выдали информационный листок на русском.

Пещера была обнаружена в 40-е годы прошлого века и в 2009 г. была открыта для посетителей.

350-метровый маршрут проходит по 10 залам и 5 тоннелям мимо 7 озер. Пещера все еще активна и продолжает расти. Дождевая вода просачивается через горные проломы и способствует образованию сталактитов из известняка. Растут они со скоростью около 1 см за 100 лет. Возраст пещеры составляет примерно 6 миллионов лет. Здесь обнаружены сталактиты в виде колонн, завес, каскадов и трубок.

Следы присутствия людей в пещере не обнаружены. Были найдены кости пещерного медведя, который провалился через пролом в своде пещеры и не мог отсюда выбраться.

Миф рассказывает о первом правителе города Касторе, который знал, что в пещере находится золотой рудник, неусыпно охраняемый драконом. Он предложил богатство и славу тому, кто сумеет убить дракона. Один отважный юноша вызвался на битву с драконом и убил его. Люди вошли в пещеру с факелами, но чем дальше они продвигались, тем меньше становилось воздуха. Из-за этого факелы погасли, и тогда они услышали зловещий голос, который сказал: «Тот, кто осмелится взять хоть горсть земли, пожалеет об этом. Однако пожалеет и тот, кто не сделает этого». Некоторые смельчаки взяли по горсти земли и вышли из пещеры на свет. Там они обнаружили, что держат в руках золото. Тогда они пожалели, что не взяли больше, а остальные пожалели, что не взяли ничего.

Едем дальше вдоль озера. Следующая остановка – монастырь Богородицы Маврио́тиссы. Он был основан в 1082 г. во времена правления императора Алексея I Комнина. Главный храм (кафоликон) монастыря представляет собой однонефную базилику, покрытую росписью как внутри, так и снаружи. Роспись на внутренних стенах датируется XII в. Наружные фрески, изображающие корень Иессея (Дом Давидов), императоров и святых Димитрия и Георгия, написаны в 1260 г.

Выезжаем с полуострова и, минуя город, едем вдоль озера Орестиада на юг. В 7 километрах от Касторьи, на берегу озера расположено Доисторическое озерное поселение Диспильо́. Это музей под открытым небом, реконструкция поселения времен неолита (5500 г. до н. э.), выполненная в натуральную величину из натуральных или похожих на натуральные материалов. Название Диспильо перешло от расположенного рядом современного поселка.

Музей работает зимой с 9.00 до 14.30, летом с 9.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00. Есть какая-то входная плата, но нас пропустили бесплатно.

У берега над водой стоят на сваях деревянные платформы. На них, а также на берегу на земле стоят хижины, выполненные из стволов и веток деревьев и покрытые соломой, большинство из них оштукатурено глиной. Внутри хижин помещены предметы труда и быта древнего человека: инструменты, глиняная посуда, шкуры зверей.

Археологические раскопки начались в местечке «Ниси» в 1938 г. профессором археологии Афинского университета Керамопулосом. После этого проводились исследования в середине 60-х профессором архитектуры университета Аристотеля города Салоники Мутсопулосом. В 1992 г. университет Аристотеля начал систематические раскопки поселения, возглавил их профессор археологии Хурмузиадис.

Обитатели поселения должны были чувствовать себя в безопасности, проживая на платформах над мелкой водой, так как их окружал полный хищников густой лес. Они занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыбалкой. Пользовались лодками, выдолбленными из цельных стволов деревьев. Инструменты изготавливались из камня (рыболовные грузила, ножи, наконечники для стрел), из кости (мотыги) и из глины (снаряды для пращи). Пища готовилась в глиняных горшках, запасы еды хранились в больших глиняных кувшинах.

Жизнь этих людей неолита не ограничивалась работой. Они знали толк в развлечениях: лепили из глины фигурки идолов, исполняли музыку на флейте, сделанной из кости. Украшали себя ювелирными изделиями все из тех же материалов: камень, глина, кость. Для этих целей есть еще и ракушки. При изготовлении посуды экспериментировали с дизайном. А еще они умели писать: найдена деревянная табличка со знаками, похожими на буквы. Подобные надписи находят также на глиняных горшках и на других объектах. Эти знаки остаются пока нерасшифрованными.

Едем на северо-восток от Касторьи к склонам горы Ви́ци. Проезжая к северу от озера Орестиада, открываются замечательные виды на озеро и окрестности. А в одном месте перед нами дорогу неспешно переходила черепаха. Пришлось остановиться и поздороваться…

Между деревнями Поликерасо и Мелиссотопос находится цель нашей поездки – монастырь Святых Бессребреников (Аги́он Анарги́рон Мелиссото́пу).

Монастырь был основан в 1080 г. в период правления династии Комнинов. На протяжении первых четырех веков своего существования он был посвящен Святому Пантелеимону. После падения Константинополя монастырь начинает почитать и память Святых Бессребреников – Космы и Дамиана. С 1460 г. в здесь жил Святой Нектарий.

Наибольшего расцвета монастырь достиг в середине XVIII в. В это время здесь находилась богатая библиотека, большая часть которой сгорела во время разрушительного пожара 1947 г. Позже библиотека была воссоздана заново. Главный храм монастыря построен в 1847 г. на месте более старой церкви, иконостас которой был перенесен в новую церковь и сохранился до наших дней. С 1988 г. в монастыре идет строительство новых храмов и других сооружений.

Нам запомнились выставленные там резные деревянные скульптуры. Пара монахов, увидев нас и поздоровавшись, угостили лукумом.

Режим посещений монастыря: понедельник и вторник закрыто; среда – суббота открыто с 8 до 12 и с 15 до 19; по воскресеньям служба с 7.30 до 10.30, открыто до 13 и с 15 до 19.

Завершая рассказ о номе Касторья хочу упомянуть о тех местах, где мы не были. На противоположном от города берегу озера Орестиада находится деревня Маврохо́ри. Там есть фольклорный музей с восковыми фигурами, воссоздающими сцены местного быта прошлых веков. А на расстоянии 27 км к югу от Касторьи, у деревни Но́стимо, находится Окаменелый лес. Тем, кто подобного не видел, это может быть интересно. Мы окаменелый лес уже видели, и не раз, поэтому туда не поехали.    Далее...