Козани

У дороги Касторья – Козани, возле деревни Микрокастро расположен монастырь Богородицы Микро́кастро (Панаги́я Микрока́стру), посвященный Успению Богородицы. Другое его название: монастырь Богородицы в Тсьяру́сино.

Главный его храм, представляющий собой трехнефную базилику построен в 1797 г. и был первоначально приходской церковью деревни Микрокастро. Монастырь здесь образовался в 1842 г. Сначала он был мужским, однако в 1993 г. монастырь был преобразован в женский. Главной реликвией монастыря является чудотворная икона Богородицы. Ее датируют 1603 г., однако последние исследования относят дату ее создания к XIII в.

Каждый год утром 15 августа в праздник Богородицы из соседнего поселка Сья́тисты на поклонение иконе приезжает группа всадников на лошадях. К полудню они возвращаются в Сьятисту и устаивают праздник с танцами до утра. Этот обычай, известный как «Всадники Сьятисты», привлекает множество туристов со всей Греции. Интересно посмотреть как возвращаются эти всадники в поселок стоя на седле.

Мы были в монастыре утром, но не 15 августа, а в обычное воскресенье. На службу приехало много народу, правда, только на железных конях. Своего коня нам удалось припарковать довольно далеко от входа, после чего мы вошли и поприсутствовали какое-то время на службе в переполненной церкви. Народ здесь оказался по-настоящему религиозным.

Отправимся теперь туда, откуда приезжали всадники, в Сья́тисту. Это поселок с населением 5,5 тыс. человек, расположенный на склоне горы Велья на высоте 930 м. Сьятиста как бы разделена на две части: на юге находится Гера́нья, на севере – Хо́ра.

Первоначально поселок носил название Кали́вья, что значит «хижины». Тогда здесь жили преимущественно пастухи. Это название упоминается в архивах монастыря Заворда. В документах турецкой переписи конца XVI в. поселок называется Армуд-Кёй, что значит по-турецки «грушевое место». Смена названия означает, что это место перестало быть пастушеской деревней.

Название Сьятиста впервые упоминается в 1745 г. в документах охридского патриарха Иосифа. Существует много версий происхождения слова. Например: от латинского, то есть валашского, «ситис» – «жажда»; от другого латинского «сатис» – «достаток»; от турецкого «сет» – «форт»; от немецких «шац + штадт» – «сокровище + город».

В XVII – XVIII вв. городок достиг расцвета благодаря торговле его жителей в других балканских странах и в странах центральной Европы. Некоторые потом возвращались и строили роскошные особняки, частично сохранившиеся до сих пор. Другие не возвращались, среди них Теодорос Димитриос. Он вместе с женой уехал в 1790 г. в Загреб и стал там одним из лидеров хорватского национального возрождения, знаменитым хорватским писателем, поэтом, драматургом и политическим активистом.

Нам, жителям России, Сьятиста прежде всего известна как один из центров меховой промышленности Греции, второй после Касторьи. Об этом ничего сказать не могу, не интересуюсь. Видел только один шубный магазин. Здесь, в Сьятисте, меня интересуют церкви и особняки.

Сначала отправимся в район Геранья. Ориентиром здесь служит высокая колокольня (1862 г.) Рядом с ней – церковь Святой Параскевы.

Это трехнефная базилика, возведенная в 1677 г. Как внутренние, так и частично наружные стены покрыты росписью. Внутренняя роспись сделана в 1679 г., а затем обновлялась в 1898 г. местным художником. Заслуживают внимания фрески на южной стене притвора, где изображены древнегреческие философы: Солон, Плутарх, Аристотель, Платон, Фукидид.

Так как церковь редко бывает открытой, а служба здесь проводится лишь раз в году, в день праздника Святой Параскевы 26 июля, то нам интересны главным образом наружные фрески. Роспись над входом в церковь на северной стене сделана в 1741 г. согласно надписи. Полностью расписана южная стена, часть примыкающего к ней пространства превращена в часовню.

Перемещаемся на север в Хору. Здесь над всем доминирует Кафедральный собор Святого Димитрия. Первая церковь была построена в 1647 г., в 1801 г. ее сломали и построили заново, а в 1910 г. она сгорела. Новый храм возводился с 1911 по 1929 гг. по проекту местного архитектора Аристотеля Захоса. Рядом стоит шестиугольная в плане колокольня, построенная в 1856 г. Она схожа с той колокольней, что в стоит в районе Геранья, только эта с часами.

С площадки возле храма открывается вид на поселок с его многочисленными особняками, некоторые из которых стоят запущенные и разваливаются.

Дальше едем на восток в столицу нома город Коза́ни. Надо отметить, что в то время, как мы проезжали этой дорогой разразился невероятной силы дождь, сопровождавшийся градом и не только. В одном месте после дождя на обочине мы увидели свежевыпавший снег. Дело было 1 мая.

Козани – город в Западной Македонии, столица одноименного нома и всей провинции Западная Македония. Город лежит на высоте 710 м над уровнем моря и имеет около 50 тыс. жителей. Здесь расположены Технологический институт и Университет Западной Македонии, собирающие около 15 тыс. студентов со всей Греции и из других мест.

Козани основан христианскими переселенцами, которые после османского завоевания покинули долины Македонии и ушли в горы в XIV – XV вв. К ним присоединились христиане Эпира. Они то и дали название городу: Косдьяни, в память об одноименной деревне в Эпире. Со временем Косдьяни стал Козьяни, а затем Козани.

Впервые город упоминается в оттоманском регистре 1528 г. как поселение с 91 домами. Согласно фирману 1664 г. город вставал под защиту матери султана, что означало привилегированное положение и запрет для турок здесь селиться. В дальнейшем город получил развитие благодаря коммерческим связям с центральной Европой.

В 1885 г. возле церкви Св. Николая в центре города возведена 26-метровая колокольня, ставшая символом города. В 1939 г. к ней пристроили часы, спонсором был американский грек К. Мамациос. Башню в честь этого события называют его именем.

В XX в. численность населения Козани выросла благодаря запасам бурого угля, найденным в регионе, а также электростанциям, сделавшим город важнейшим в стране производителем электроэнергии. Крупнейшие в стране шахты бурого угля (лигнита) находятся к северу от Козани, в районе города Птолемаида. Кроме этого, окрестности Козани известны выращиванием цветов шафрана (крокуса).

Проедем немного из Козани на северо-восток в сторону Верии. Этим же путем идет недавно построенная скоростная трасса Эгнатия, но мы будем двигаться старой извилистой дорогой.

После того как построили Эгнатию, автомобильное движение по старой дороге резко сократилось. В связи с этим в населенных пунктах, расположенных у этой дороги наступила эпоха упадка и запустения. Мы остановимся по пути в одном из таких местечек, Зоодо́хос Пиги́ (Живоносный Источник).

По преданию, апостол Павел после посещения Верии решил взойти на гору Вермион. По пути, страдая от жажды, он стал молиться. Тогда на этом месте из земли забил прохладный источник.

Следуя дальше по этой дороге, мы можем добраться до деревни Кастанья с монастырем Панагия Сумела и дальше до Верии. Они находятся в Иматии, к тому же мы там уже были, поэтому возвращаемся в Козани и дальше едем из города на юго-восток.

Здесь расположено водохранилище Поли́фитос, являющееся частью реки Альякмон. Заедем на вершину холма (280 м) над берегом водохранилища в деревню Нера́йда («Фея»). Здесь интересны росписи на фасаде церкви Святого Георгия. В наш приезд 1 мая в деревне было много народу, мы еле нашли место для стоянки. То, что привлекает сюда людей – это замечательный вид, открывающийся отсюда на долину реки Альякмон, на озеро, вернее водохранилище Полифитос и на мост через него.

Проезд через этот мост и будет нашим следующим шагом.

Водохранилище Полифитос образовалось в 1975 г. после строительства гидроэлектростанции на реке Альякмон. В наполненном состоянии оно имеет площадь 74 кв. км. Уровень воды варьируется в пределах 15 м. В водах водохранилища насчитывается 17 видов рыб. Окружающую территорию населяют многие виды птиц, в том числе перелетных, а также рептилий и млекопитающих.

Мост через Полифитос является частью дороги Афины – Ламия – Лариса – Козани – Флорина. Это один из самых длинных мостов в Греции – 1372 м. Строительство началось в 1972 г. и закончилось одновременно с образованием водохранилища в 1975 г.

Перебравшись на другой берег, мы продолжаем наш путь на юго-восток до поселка Се́рвия. Этот поселок расположен у подножья горы Пиери́я, он имеет 3,5 тыс. жителей и богатую историю. Название происходит от латинского глагола «серво», что значит «сторожить». Его дали римляне предположительно во II в. до н. э., заменив древнее название Филаке, что тоже происходит от слова «сторожить», но уже греческого. Сервия во времена античности и в византийский период использовалась в качестве форта на перевале, соединяющем Македонию и Фессалию.

На склоне горы сохранились руины крепости, построенной в VI – VII вв. На протяжении веков она переходила из рук в руки, пока, в 1393 г. не была захвачена войском султана Баязида. Во времена оттоманского правления цитадель пришла в запустение, однако разросся нижний город.

Греция отвоевала Сервию во время Первой балканской войны. Греческая армия зашла сюда 10 октября 1912 г., в этот же день отступающая турецкая армия казнила 117 видных граждан поселка. В память об этом главная улица здесь называется «117 национальных мучеников».

Во время Второй мировой войны в ответ на упорное сопротивление немецкие и итальянские оккупанты сожгли поселок. Так что старых неоклассических зданий здесь почти не сохранилось.

Мы заехали по серпантинистой дороге на гору над поселком. Дело было 1 мая, праздничный день и в Греции. Местные жители активно использовали склон горы в качестве места для пикников. Отсюда, также как и из Нерайды, открываются замечательные виды.

Спускаемся с горы, поворачиваем налево и едем на юго-запад параллельно водохранилищу. Вскоре будет поворот направо в сторону деревни Эани́. Мы туда не поедем, но стоит немного рассказать об этом месте.

Эани – поселок с населением в 2 тыс. жителей. В древности здесь была столица царства Элимиотис, впоследствии вошедшего в состав Македонского царства. Раскопки, которые ведутся здесь с 1983 г. показали, что в VI – I вв. до н. э. здесь существовал город. Все находки с этих раскопок хранятся в Археологическом музее Эани.

Некоторые из найденных осколков посуды относятся к XV – XIV вв. до н. э., то есть к микенскому периоду. Есть осколки с древнейшими надписями, среди них имена: «Долио», «Темидос». Это доказывает, что жители Македонии говорили и писали на греческом языке до V в. до н. э., что, в свою очередь, является весомым аргументом в споре, были ли древние македонцы греками или нет.

Двигаемся дальше на юго-запад и в деревне Микро́валто свернем налево. Через 2,5 км асфальтированной дороги окажемся в одном интересном месте под названием Геопарк Буха́рья – Нохта́рья. Здесь на обширном холмистом пространстве то тут, то там располагаются геологические формирования причудливой формы.

Бухарья – это каменные столбы, сверху у каждого шляпка из более твердого камня. В переводе с местного наречия «бухари» значит «труба, дымоход». Материал ножки – песок, галька, глина и, возможно, связующее вещество. Шляпка сделана из сланца. Высота некоторых из них достигает семи метров. Ширина – от половины до двух метров. Нохтарья – это бухарья без шляпок. Столбы, в какой-то момент потеряв шляпки, принимают форму конусов.

Столбы сформировались 70 тыс. лет назад путем эрозии почвы. Дожди смывали рыхлый песчаник, за исключением тех мест, что лежали под сланцевыми плитами. Они, подобно зонту, защищали от эрозии нижележащие слои грунта, которые впоследствии и стали столбами.

По территории проложена длинная деревянная дорожка с перилами, ограничивая тот вред, который могли бы принести свободно гуляющие здесь по земле посетители геопарка.

Возвращаемся на главную дорогу и едем дальше на юго-запад. Въезжаем на территорию нома Гревена́.

Дорога здесь проходит параллельно реки Альякмон (Алья́кмонас, Би́стрица). Это самая длинная река в Греции – 297 км. Мы несколько раз ее пересекали, немного о ней расскажу. Альякмон берет исток в горах на севере, на горе Граммос, это граница с Албанией. В районе Гревены река становится достаточно полноводной, принимая в себя все горные потоки. Дальше река превращается во водохранилище Полифитос, проходит через ряд плотин и заканчивает свой путь, впадая в залив Термаикос Эгейского моря.

В одном месте на востоке нома Гревена река изгибается, обходя холм. С противоположного берега хорошо видны крепостные стены монастыря, расположенного на вершине холма. Это монастырь Преподобного Никанора (Преображения Господня) За́ворда. Он основан Преподобным Никанором, уроженцем Салоник, в 1534 г. Заворда – это название когда-то здесь существовавшего села.

Причиной основания монастыря стала находка Святым Никанором образа Преображения Господня после видения, посетившего его во время проводимой им здесь аскезы. Эта икона вместе с мощами святых до сих пор хранится в монастыре.

С тех пор как в 1995 г. произошло сильное землетрясение, каждый год 18 января молодые люди верхом на лошадях вывозят мощи святого из монастыря, передают их из дома в дом, и возвращают обратно в монастырь только в Великий Четверг.

Дальше дорога приведет нас в столицу нома, город Гревена́.

Гревена – город с населением в 13 тыс. жителей расположен на высоте 534 м при слиянии двух небольших рек. Название происходит от славянского слова «гребень». Город известен с XI в., одно время был резиденцией епископа.

В 2007 г. Гревена получила звание «Город грибов». Пишут, что в окрестности произрастает около 1300 видов грибов. Из них здесь готовят различные блюда, в том числе макаронные изделия и сладости. Есть даже памятник грибам на центральной площади города. Ежегодно в августе на берегах реки Вене́тикос (Велонья́с), что к юго-западу от Гревены, проводится «всегреческий день грибов». А в деревне Ла́вдас расположен музей грибов.

Окрестности Гревены славятся также палеонтологическими находками. Когда-то в этих местах обитали гигантские млекопитающие. Их кости выставлены в деревне Милья́, что к северо-востоку от Гревены, в музее естественной истории. Особой его гордостью являются пятиметровые бивни мастодонта, самые длинные в мире.

Вся вышеперечисленная слава Гревены прошла как-то мимо нас: в музеях мы не были, грибов не отведали, не сезон. А вот то, что мимо нас не прошло, так это величественная красота местных горных пейзажей, а также старинные каменные мосты. Этих мостов всего 17, к одному из них мы и отправимся, благо находится он в легкодоступном месте, рядом с дорогой.

Едем из Гревены на запад. На подъезде к скалистой горе О́рлякас, не доезжая до деревни Зья́кас (ее видно у подножья горы), дорога пересекает речку Венетикос. Рядом с мостом нашей дороги находится старинный мост, называемый по имени деревни: мост Зья́кас. Это двухарочный мост длиной 41 м и шириной 3,1 м. Одна из арок (западная) больше другой и достигает высоты 7,5 м. Мост построен ранее 1885 г. Дорога, которая шла по мосту называлась «Королевской дорогой» и использовалась для проезда караванов в Фессалию.

Деревня и мост названы в честь легендарного героя Теодораса Зьякаса. Считается, что в том месте, где находится мост, произошла битва между братом героя, Яннуласом Зьякасом, и турками. Считается также что Яннулас написал здесь поэму.

Продолжим движение. Дорога, минуя деревню Зьякас достигает обрывистого склона горы и идет вдоль него до следующей деревни под названием Спи́лео. Гора Орлякас хоть и не слишком высокая (1433 м), но крутая, Спилео лежит здесь на высоте 950 м. Сразу за въездом в деревню находится парк со скамейками и детской площадкой, чуть дальше – полянка с беседкой над обрывом. Отсюда открывается замечательный вид на окрестности.

Рядом расположен монастырь Успения Богородицы. Согласно надписи, он построен в 1633 г., когда епископом был Гавриил из Милья́, что под Ме́цово. С тех пор сохранился главный храм и часть монашеских келий. Кафоликон является крестово-купольным храмом типа триконх и сочетает в себе византийскую традицию с местной. Внешний притвор и трехэтажная колокольня пристроены в 1910 г.

Проезжаем дальше через Спилео. Дорога становится грунтовой, хотя и вполне проходимой, и начинает спускаться в долину реки Венетикос. Видно издалека: речка втекают в узкое ущелье, образованное двумя крутыми скалами, а перед ними – старинный мостик. Спустившись в долину, едем вдоль речки к этому месту. Ущелье это, также как и мост, называется Порти́ца («дверца»).

Мост, обеспечивающий связь между соседними деревнями Спилео и Монахи́ти, был построен в 1743 г. с помощью пожертвований Успенского монастыря в Спилео. Это двухарочный мост длиной 34 м, шириной 2,7 м и высотой 7,8 м. Пролет большей арки – 13,8 м, меньшей – 5 м.

Место это, безусловно, красивое и пользуется популярностью у греков. Как до, так и после нас мост без людей не оставался.

Возвращаемся в Спилео, объезжаем гору Орлякас и едем дальше на запад. В одном месте на склоне поросшего лесом холма у дороги стоит одинокая церковь с двумя куполами. Это все что осталось от монастыря Святого Николая. Последний монах здесь умер 1907 г. В настоящее время состояние храма поддерживается грантами министерства культуры.

Через шесть километров дорога приведет нас в деревню Периво́ли. Она находится на высоте 1260 – 1370 метров над уровнем моря. Местные жители, главным образом влахи, занимаются сельским хозяйством и деревообработкой. Численность населения варьирует от 500 человек зимой до 5000 летом, когда деревня принимает спасающихся от жары жителей больших городов. Ведь температура летом здесь не превышает 27 градусов.

В центре деревни расположена церковь Святого Георгия. Это трехнефная базилика, построенная в 1760 г. Она единственная в деревне уцелела после устроенного немцами пожара 1943 г. Скромный внешний вид компенсируется богатством внутреннего убранства храма: стены украшены фресками, особого восхищения заслуживает резная деревянная мебель: трон, иконостас и др.

Вскоре после Периволи дорога достигает наивысшей точки. Дальше на запад она начинает спускаться в сторону Вову́сы, Я́нины и Ионического моря. Это уже Эпир и мы туда не поедем (Эпир оставим на потом). Можно сказать, что мы находимся на гребне хребта Пинд (Пи́ндос), являющимся самым длинным горным хребтом Греции.

В этом месте асфальт дороги дал глубокую трещину. Это говорит о том, что здесь одно из немногих мест в Греции, где земля зимой промерзает. Непривычны к этому местные дорожные строители. Снега в этом месте в это время (27 апреля) уже не было, но он, казалось, был так близко, в нескольких сотнях метров от нас.

К северу от места, где мы остановились, находится гора Васили́ца, там организована горнолыжная база.

К югу начинается Пиндский национальный парк, другое название – Ва́лья Ка́лда. Это также является названием близлежащей долины и переводится с языка влахов как «Теплая долина». Кроме нее в национальный парк включены Аркудо́рема («Медвежий поток»), горы Ли́нгос и Маврову́ни («Черная гора»). Место это уникально разнообразием своей флоры и фауны. Оно покрыто сосновыми и березовыми лесами, в которых нашли приют многие виды птиц, в том числе редких. Водятся здесь и млекопитающие: медведь, дикий козел, олень. 120 видов растений определены как эндемики, т.е. встречаются только здесь и больше нигде.

В национальный парк ведет грунтовка, по которой мы проехали совсем немного, до первого горного потока, пересекавшего дорогу. Надо сказать, что и времени на экскурсию в лес у нас не было. Ограничились осмотром заснеженных вершин Пинда, затем поехали обратно.

Рядом с городом Гревена проходит скоростная трасса Эгнатия. Напомню, она идет по Северной Греции от границы с Турцией на востоке до приморского города Игумени́ца на западе. Мы не раз ею пользовались как в нашей прошлой поездке, так и в этой. Участок трассы от Гревены считается горным, однако идет не по горам, а сквозь горы! Тоннели беспрерывно сменяются эстакадами, и так где-то с десяток раз, не меньше.

Трасса Эгнатия после Гревены ненадолго заходит в Фессалию, а затем уходит в Эпир: Мецово, Янина, Игуменица. В этот раз мы воспользуемся ею чтобы добраться до Метеор, съедем с нее в Фессалии, у деревни Панаги́я.    Далее...