Метеоры

Метеоры (Мете́ора, в переводе: «парящие в воздухе») – это уникальный монастырский комплекс, расположенный на вершинах скал. Это одно из самых замечательных по красоте и обязательных для посещения мест в Греции.

Метеоры находятся на северо-западе провинции Фессалия, ном Три́кала, рядом с городом Каламба́ка и поселком Кастра́ки. Добраться из Салоник до Метеор можно двумя путями. Можно воспользоваться трассой Салоники – Афины, в Ларисе повернуть направо и далее Трикала, Каламбака. Дорога прямая, без горных участков. Другой путь: пользуясь дорогой Эгнати́я, и также как и мы, съехать с нее у деревни Панаги́я. Затем, правда, придется немного попетлять на горных участках дороги, однако считается, что этот путь короче.

Согласно научной гипотезе, скалы Метеор возникли около 60 миллионов лет назад и являются аллювиальными отложениями в устье древней реки, впадающей в море, которое находилось в то время на месте Фессалийской долины. Тектонические силы, вода и ветер придали современную форму скалам. Их можно разглядеть издалека, спускаясь по дороге в долину. Подъехав ближе, мои родители поставили под сомнение уникальность этих скал, назвав их «Красноярскими столбами»…

Местом нашего пребывания в Метеорах был апарт-отель «Archontiko Mesochori» в деревне Кастраки. Это милый трехэтажный домик, выполненный в традиционном для этих мест стиле. Мы заняли два двухкомнатных номера: родители на втором этаже, мы на третьем. В номере гостиная с кухонным уголком, балконом и камином, отдельная спальня и санузел. Везде красивая, под старину, мебель. С балкона открывается замечательный вид на деревню и скалы. Рядом с домом имеется парковочное пространство на три машины. Стоит отметить, что отель мы нашли не сразу, так как координаты от booking.com оказались не совсем точными.

Немного истории. Уже в XI в. первые отшельники вскарабкивались на скалы Метеор в поисках приюта и успокоения в их впадинах. Небольшая община аскетов в XII в. была преобразована в скит Ду́пьяни или стагийский скит (Стаги́ – старое название города Каламбака). Центром поклонения являлся «Кирьяко» – небольшой храм Богородицы на скале Дупьяни, куда каждое воскресенье отшельники собирались из своих келий и молелен на евхаристическую встречу.

Значительную роль в развитии метеорского монашества сыграло прибытие в первой половине XIV в. святогорцев, которые стекались сюда из-за турецких набегов на Афон. Среди прочих здесь нашел прибежище старец Григорий со своим слугой преподобным Афанасием, будущим основателем монастыря Великий Метеор. Афанасий ввел здесь общежительное монашество по афонскому образцу, которое в конечном счете возобладало над идиоритмами (необщежительными монастырями) и аскезой в одиночку.

В начале турецкого владычества здесь было отреставрировано или построено заново более двадцати монастырей. Поэтому Метеоры справедливо считают самым значительным монастырским комплексом после Святой горы. Однако большинство монастырей было заброшено и исчезло с лица земли.

В наши дни действующими и принимающими посетителей остаются шесть монастырей: Великий Метеор (Преображенский), Варлаама (Всех Святых), Русану, Святого Николая Анапавсаса, Святой Троицы и Святого Стефана. Кроме того, отреставрированы и действуют монастыри Сретения (Ипапандис), Святого Николая Бандоваса и Святого Антония. Однако они туристов не принимают и в настоящее время каждый из них является подворьем одного из шести главных метеорских монастырей.

К монастырям проложена автомобильная дорога, перед каждым из них у дороги имеется парковочное пространство, способное вместить несколько автобусов с туристами. Тем не менее, чтобы попасть в монастырь, почти всегда (кроме Св. Стефана) нужно подниматься наверх по каменной лестнице. Причем эти лестницы были сделаны только в 20-х годах XX в. До этого наверх можно было взобраться по навесным деревянным лестницам. Кроме того, можно было подняться в специальной подвешенной на веревке сети, при этом сверху монахи должны было крутить ворот, наматывая веревку и поднимая сеть с грузом. При этом грузом могли быть не только люди, но и строительные материалы, продукты питания и прочее. В наши дни к монастырям кроме каменных лестниц ведут и механизированные средства транспорта: канатные дороги, лифты, но они не для туристов.

Цена билета на входе каждого из монастырей составляет 3 евро – одна цена, не зависящая от размеров доступной для посетителей территории, наличия или отсутствия музея.

Расписание часов, когда монастыри отрыты для посещения, оказалось вещью чрезвычайно изменчивой. Перед поездкой у меня было два расписания из интернета, они не совпадали друг с другом и, как оказалось, не совпадали также и с реальным расписанием на момент нашего посещения Метеор. Из-за этой неразберихи с расписанием мне не удалось побывать в монастыре Русану. Публикую расписание, действительное на конец апреля 2014 г. для четырех из шести монастырей:

Великий Метеор: с 9 до 17 ежедневно кроме вторника;

Русану: с 9 до 14 ежедневно кроме среды;

Святой Троицы: с 9 до 17 ежедневно кроме четверга;

Святого Стефана: с 9 до 13.30 и с 15.30 до 17.30 ежедневно кроме понедельника.

По моим наблюдениям, неизменным остается лишь выходной день в монастыре. Для Варлаама летом это пятница, зимой – четверг и пятница. У Святого Николая Анапавсаса выходных нет, зато зимой он закрыт.

Теперь приступим к описанию каждого монастыря по отдельности. Будем двигаться по дороге от деревни Кастраки.

Первый монастырь на пути – Святого Николая Анапавса́са. Это самый маленький из шести монастырей. Небольшие размеры скалы повлияли на формирование архитектурного решения монастыря, который развивался в высоту, надстраивая один этаж за другим.

На первом этаже расположена маленькая часовня, посвященная Св. Антонию. Выше уровнем находится кафоликон монастыря – церковь Св. Николая. Она без окон, увенчана низким куполом и имеет просторный притвор. Алтарь вынужденно обращен на север. На третьем этаже находятся кельи, трапезная, часовня Иоанна Предтечи и склеп. Поднявшись выше, окажемся на площадке на вершине скалы, откуда открываются замечательные виды на окрестности.

Происхождение названия монастыря неизвестно, однако оно вызывает ассоциацию скорее с отдыхом («анапавси» - отдых), чем с чьим-то именем.

Первое присутствие монахов на скале Анапавсаса относится к XIV в., так как в это время была построена часовня Св. Антония, этим же временем датируются некоторые фрагменты росписи в ней. В начале XVI в. была предпринята коренная перестройка монастыря, построили современный кафоликон. Примерно к этому же времени относится и первое упоминание о монастыре (Были и другие упоминания о монастыре Св. Николая, но не известно, к этому ли монастырю они относились). В 1527 г. была завершена роспись стен кафоликона известным критским художником Феофаном Стрелидзасом Батасом.

В начале XX в. монастырь пришел в запустение и был закрыт. Однако в 60-е годы его заново отстроили, а настенные росписи отреставрировали.

Следующий монастырь у дороги – Руса́ну (Арса́ни, Св. Варвары), расположенный на вершине высокой и узкой скалы. Помимо лестниц, путь к входу в обитель проложен через два моста между скалами. Современный монастырь имеет три этажа, на втором из которых находится небольшой кафоликон, посвященный Преображению Спаса. Как уже отмечалось, пройти внутрь монастыря нам не удалось.

Происхождение названия монастыря неизвестно. Вероятно, Русанос – это фамилия одного из первых отшельников, поселившихся на скале. В XVI в. братья из Янины Иоасаф и Максим взяли на себя восстановление разрушенного временем монастыря. Около 1530 г. был построен кафоликон, в 1560 г. на его стенах появились росписи, сделанные неизвестным художником критской школы.

Долгое время монастырь находился в запустении. После войны здесь жила старица Евсевия из Кастраки, после ее смерти в 1971 г. монастырь закрыли. В 80-х годах монастырь подвергся значительному ремонту и реставрации и стал работать как женская обитель.

Дальше наша дорога подходит к развилке. Слева два монастыря и справа – два. Сначала поедем налево.

Первый после развилки монастырь – Варлаа́ма (Всех Святых). Он расположен на высоте 589 м над уровнем моря и 125 м над уровнем дороги. Вершина скалы Варлаама больше по площади, чем у скал двух предыдущих монастырей, поэтому и сам монастырь больше. Работает музей и магазин. Здесь мною был куплен «Проскинитарий Святых Монастырей», это что-то вроде путеводителя, откуда и взята большая часть изложенной здесь информации.

Согласно преданию, скала монастыря впервые была заселена в первой половине XIV в., здесь поселился современник Афанасия Метеорита анахорет Варлаам, по имени которого скала получила свое название. Согласно житию преподобного Афанасия, когда-то Варлаам с помощью своей пращи изгнал негодяев, пытавшихся ограбить преподобного старца.

Однако первыми ктиторами (строителями, основателями) монастыря были братья иеромонахи Нектарий и Феофан, представители известной семьи Апсаросов из Янины. Два ктитора и их слуги, Бенедикт и Пахомий, добравшись до скалы Варлаам в 1517, нашли ее необитаемой и пустынной. Они перестроили с основания находившийся там обветшавший Трехсвятительский храм, который стал первым кафоликоном монастыря.

Позже в 1542 г., еще при жизни ктиторов, был построен новый кафоликон, посвященный Всем Святым и способный вместить возросшую братию монастыря. Кафоликон состоит из главного храма по типу вписанного в крест с куполом и боковыми хорами и просторной литии со вторым куполом. Стены в главном храме расписаны в 1548 г. известным художником Франгосом Кателаносом. Лития кафоликона была расписана в 1565 г. иконописцами из Фив братьями Кондарисами Георгием и Франгосом.

На протяжении XVIII в. и до середины XIX в. монастырь служил местом ссылки мирян и клириков по инициативе патриарха или поместных митрополитов. К началу XX в. монастырь пришел в упадок. С 60-х годов он начал восстанавливаться, появились новые монахи, была осуществлена тщательная реставрация построек монастыря.

Кроме кафоликона, на территории монастыря имеется церковь Трех Святителей – первая церковь на скале, перестроенная ктиторами в 1517 г. и затем еще раз после разрушения в 1627 г. Кроме этого: небольшая часовня Святых Бессребреников, просторная трапезная, кухня, больница, винный погреб и башня.

Рядом с Варлаамом, на соседней скале, расположен самый большой и самый высокий монастырь – Великий Метеор (Преображенский). Высота скалы достигает 613 м над уровнем моря. Самая большая доступная для посетителей территория, где находится несколько музейных залов различной тематики. Если была бы возможность посетить только один из метеорских монастырей, я бы выбрал этот.

Чтобы добраться до монастыря от дороги, нужно сначала немного спуститься, а затем подняться по каменной лестнице, часть пути пройдет в прорубленном в скале тоннеле.

Ктитором монастыря незадолго до середины XIV в. стал преподобный Афанасий Метеорит. Около 1332 г. Афанасий пришел на Афон и был там пострижен в монахи. Из-за турецких набегов Афанасий вместе со старцем Григорием покинули Святую гору и, посетив Салоники и Верию, в конце концов обосновались на безмятежных скалах Метеор.

Стремясь к большему уединению, Афанасий с разрешения своего старца взобрался на обрывистую скалу Метеоро. Здесь он построил свой скромный скит, который в наши дни находится перед входом в монастырь, в углублении в скале с левой стороны, и организовал первую монашескую общежительную общину. Вначале монастырь был посвящен Богородице Петры Метеоритиссы, а затем Преображенному Спасу, в честь которого был построен новый храм.

Преемником Афанасия был греко-сербский игемон Фессалии Иоанн Урош Палеолог. В возрасте 22 лет он отрекся от светской власти и постригся в монахи, получив имя Иоасаф. Он восстановил и расширил первоначальный храм Христа Спасителя, который сейчас является алтарем кафоликона монастыря.

В XVI в. в монастыре наблюдалось значительное развитие. Большой вклад в этот процесс внесли игемоны Валахии, жертвуя большие средства монастырю. В 1545 г. было завершено строительство кафоликона. Роспись его стен было завершено в 1552 г., их автором, скорее всего, является известный критский иконописец Дзьордзис.

Архитектурный комплекс монастыря дополняют трапезная, кухня, богодельня-больница, построенная в 1572 г. а также несколько часовен. Монастырь располагает большой коллекцией икон, резных деревянных изделий, вышитых золотом церковных тканей. Здесь также имеется одна из богатейших монастырских библиотек.

После освобождения Фессалии от турецкого ига (1881 г.) монастырь пережил длительный период упадка. В середине XX в. он был превращен в пансион для туристов. Восстановление монастыря произошло в 1963 г. С тех пор монастырская братия отреставрировала комплекс монастырских зданий, восстановила и сохраняет свои многочисленные реликвии в ризнице, демонстрирует национальное наследие, историю и традиции Греции, создав ряд тематических музейных экспозиций.

Спускаемся на дорогу и едем обратно до развилки. На развилке двигаемся прямо в сторону двух оставшихся монастырей. Они расположены несколько в стороне от остальных, на скалах, возвышающихся над Каламбакой.

Ближайший из этих монастырей – Святой Троицы. Это самый труднодоступный монастырь Метеор. Чтобы до него добраться, нужно сначала спуститься, а потом подняться примерно на такую же, довольно значительную высоту. То есть подниматься приходится не только когда идешь туда, но и когда идешь обратно.

Мы там были во время дождя и сильного тумана, так что виды со скалы были для нас недоступны, пропадали в тумане даже близлежащие объекты. Зато кое-что интересное было снято внутри: настенные росписи и внутреннее убранство кафоликона, а также башня монастыря с воротом, намотанным на него тросом и сетью для подъема грузов.

Согласно одному свидетелю, монастырь был основан неким монахом Дометием около 1438 г., однако это предание не подтверждается письменными свидетельствами. Вероятно, первые отшельники обосновались здесь в то же время, что и на других метеорских скалах, в начале XIV в. Первое упоминание о монастыре встречается в указе 1362 г.

Центральный храм кафоликона является старейшей постройкой монастыря и датируется 1458 г. Существующая в настоящий момент роспись была сделана в 1741 г. братьями Антонием и Николаем. В конце XVII в. к центральному храму были пристроены ризница и лития. Старый резной деревянный иконостас был украден в 1979 г., сейчас здесь стоит новый. Вместе с иконостасом украли великолепные старинные иконы.

Кроме кафоликона на территории монастыря имеется: храм Предтечи с фресками конца XVII в.; старая трапезная, превращенная в наши дни в храм Успения Богородицы; Архангельская часовня, где находится мощехранилище; башня, куда с помощью сетки поднимаются грузы.

Следующий и последний в нашем списке монастырь – Святого Стефана. Он расположен на крайней скале, с которой открывается великолепный вид на Каламбаку и на Фессалийскую долину. Это к тому же самый доступный монастырь Метеор, никуда подниматься не нужно. Чтобы забраться на монастырскую скалу, надо перейти лишь мостик.

Время основания монастыря неизвестно. Согласно многим свидетельствам, когда-то (до 1927 г.) на скале поблизости от входа в монастырь была высечена надпись «6770 Иеремия». 6770 это 1192 г., а Иеремия, вероятно, это первый отшельник, поселившийся на этой скале.

Ктиторами монастыря являются преподобные Антоний и Филофей. Первого из них предание связывает с семьей Кантакузинов. Грамота Вселенского патриарха Иеремии I (1545 г.) утверждает независимость монастыря, в ней говорится о строительной и иного рода деятельности Филофея.

Возведенный Филофеем старый кафоликон Святого Стефана – это небольшая базилика с деревянной крышей, расписанная неизвестным автором в середине XVII в. Больший по размерам новый кафоликон Святого Харлампия был сооружен в 1798 г. Он построен по афонскому типу, т. е. является крестово-купольным. Стены храма в августе 1992 г. начал расписывать признанный иконописец Власий Цоцонис. В наши дни в храме хранятся мощи Святого Стефана и глава Святого Харлампия.

Архитектурный ансамбль монастыря дополняют трапезная, кухня и часовня Святого Покрова, а также кладбищенских храм Архангелов и святой мученицы Клавдии. Трапезная была построена в 1857 г. и в наши дни она превращена в ризницу-музей, где представлены различные реликвии, церковная утварь, рукописи и книги.

Монастырь работал в качестве мужской обители вплоть до Второй мировой войны, когда он подвергся значительным разрушениям. В 1961 г. королевским указом монастырь из мужского был преобразован в женский. В 70-е гг. при монастыре работал сиротский приют – начальная школа для девочек, преподавание в которой вели монахини.

На этом завершим обзор шести главных метеорских монастырей. Надо сказать, что кое-где у дороги, идущей между монастырями, оборудованы площадки для парковки. Это места естественных обзорных площадок. Здесь можно остановиться и пройти к скалам, с вершин которых открываются завораживающие, не с чем не сравнимые виды. С некоторых из этих площадок видны сразу пять из шести монастырей.

Теперь можно рассказать о других достопримечательностях Метеор.

К северу от основного комплекса метеорских монастырей, во впадине отвесной скалы расположен небольшой монастырь Сретения (Ипапанди́). Главный храм был построен в 1357 г. и посвящен Вознесению. В наши дни монастырь Сретения является подворьем монастыря Великий Метеор, который недавно осуществил его обширную реконструкцию и реставрацию.

Далее отправимся в деревню Кастра́ки, место нашего жительства в Метеорах. Прогуляться по самой деревне у меня хватило времени лишь на один раз, причем в темное время суток, так что из фотографий Кастраки у меня есть только снимки с метеорских скал и с балкона гостиничного номера.

Деревня Кастраки расположена у западного подножья метеорских скал. Она имеет древнюю и богатую историю. Название свое деревня получила от византийской крепости, руины которой можно увидеть и сегодня (Кастраки – это уменьшительное от «кастро», что значит «крепость»). В настоящее время в деревне проживает около 1200 жителей, занимающихся туризмом, сельским хозяйством и народными промыслами.

На территории деревни, рядом со скалой Святого Николая Анапавсаса расположена скала Дупьяни. У ее подножия стоит небольшая и скромная церковь Богородицы Ду́пьяни. Это один из старейших памятников Метеор, он использовался первыми метеорскими отшельниками как место поклонения. Храм впервые упоминается в качестве небольшого монастыря в конце XII в.

На противоположной скале, посреди отвесной каменной стены видна небольшая пещера, заполненная разноцветными пятнами. Это место, где когда-то был монастырь Святого Георгия Мандила́са (трудно в это поверить, пространства для монастыря там совсем мало), а разноцветные пятна – это головные платки, косынки («мандила» это и есть в переводе «головной платок, косынка»). Согласно традиции, каждый год в празднование дня Святого Георгия после церковной службы деревенские молодые люди залезают на скалу, развешивают там платки и зажигают лампады. Платки висят там до следующего праздника и обозначают пожелания крепкого здоровья.

Монастырь Святого Георгия Мандиласа был основан в XIV в. Существует предание. В годы османского владычества у подножья монастырской скалы рос густой лес, вырубка деревьев здесь была запрещена. Однако один из солдат турецкого гарнизона Кастраки пренебрег этим запретом и начал рубить дерево. В тот же момент он неожиданно свалился как мертвый. Начальник гарнизона, думая что солдат был убит кем-то из неверных, приказал всем собраться на площади. Здесь он пригрозил местным жителям суровыми карами, если они не выдадут убийцу. В этот момент все услышали громкий голос, исходивший со стороны монастыря. Было сказано, что солдат не убит, а наказан Святым Георгием. И чтобы умилостивить святого турки должны ему что-нибудь подарить. Тогда жена начальника сняла с себя и отдала головной платок, который в скором времени доставили в монастырь и повесили на икону святого. После этого турецкий солдат встал, оказавшись живым и здоровым.

По дороге из Кастраки в Каламбаку свернем в одном месте налево в сторону скал. Грунтовка заканчивается в местечке Кофи́ни, у маленькой церкви Рождества Богородицы. Пройдя дальше к скале Пикса́ри можно увидеть как бы «встроенное» в скалу здание. Это скит Святого Антония (XIV в.). В скале напротив можно увидеть еще одно «встроенное» здание – скит Святого Николая Ба́ндоваса (Кофи́наса, XV в.). Оба скита в 1994 г. были переданы монастырю Святой Троицы, перестроены и отреставрированы.

Кроме этого, в небольших пещерах на теле скалы Пиксари можно увидеть деревянные конструкции. Это заброшенный скит Преподобного Григория. В такие же пещеры, расположенные внизу скалы, можно забраться без всякого специального снаряжения.

Заключительный пункт в нашем путешествии по Метеорам – город Каламба́ка. Он расположен у южных подножий Метеор, слева от реки Пиньос (Пеней) в том месте, где река входит в Фессалийскую долину. Население составляет 12 тыс. жителей.

Город известен с эллинистических времен под именем Эгинион. В 167 г. до н. э. он был разрушен римлянами, однако продолжил свое существование. С начала X в. его стали называть Стаги́, что отражено в названии местной митрополии. Современное название город получил после турецкого завоевания, в это время Каламбака стала важным торговым центром. В 1854 г. здесь вспыхнуло антитурецкое восстание. Окончательно город вместе с остальной Фессалией был присоединен к Греции в 1881 г.

Главной достопримечательностью Каламбаки является церковь Успения Богородицы, расположенная на северо-востоке города у самого подножья скал. Храм, представляющий собой трехнефную базилику, построен около 1000 г. на руинах более старой церкви. Внутри храм богато украшен фресками. Более ранние росписи относятся к XI – XII вв., они сохранились на восточной стене южного нефа. Остальные фрески выполнены в 1573 г. священником Кирьязисом и критским монахом Неофитом, сыном художника Феофана.

Сейчас церковные фрески находится на реставрации, стены в лесах. Вход в церковь платный – 2 евро, фотографировать внутри запрещено.

Завершив прогулку по Метеорам, проедемся по окрестностям. Здесь есть на что посмотреть.

Начнем наше путешествие по ному Три́кала со съезда с дороги Эгнатия, которая идет с северо-востока на юго-запад по горному хребту Пинд, пронзая его тоннелями. Не доезжая Мецово, после очередного тоннеля съезжаем в сторону указателя на Каламбаку и Трикалу. Дорога петляет по зеленым холмам, постепенно спускаясь в Фессалийскую долину. Открываются интересные виды на горы Пинда, на деревеньки по пути. В какой-то момент вдалеке появляются скалы Метеор. У деревни Мега́ли Кера́сья украшением пейзажа становится крутой холм с церковью Пророка Ильи на вершине.

Вскоре перед нами предстают Метеоры с деревней Кастраки и городом Каламбака, о них я уже написал. Напротив Метеор возвышается горный массив Ко́зьякас. Дальше мы совершим круг вокруг этого массива: доедем сначала до столицы нома, города Трикала, затем повернем в сторону гор, объедем их по склону и вернемся к Метеорам, обогнув Козьякас с севера. Замечу, что реальный наш маршрут проходил в обратном направлении.

Дорога Каламбака – Трикала идет уже по равнине и поэтому прямая как стрела. Не успев как следует разогнаться, повернем направо в сторону деревни Сараки́на. Едем не в саму деревню, а к старинному мосту. Проехать по мосту нельзя, дорога перекрыта. Можно пройтись по мосту пешком, спуститься по камням к реке.

Перед нами – Пиньо́с, или по древнему – Пеней, главная река Фессалии. Она берет начало в горах Пинда, протекает по всей долине, вбирает в себя многочисленные притоки и впадает в Эгейское море немного южнее Платамона. Можно сказать что вся Фессалийская долина – это долина Пиньоса. У деревни Саракина река только в начале своего пути, поэтому не слишком полноводна.

Каменный арочный мост был построен здесь при епископе Лариссы Виссарионе в начале XVI в.

Вернемся на дорогу Каламбака – Трикала и почти сразу повернем налево. Возле деревни Тео́петра расположена одноименная скала, ее можно заметить издалека. В этой скале, на высоте 100 м от равнины, находится пещера, в которой нашли следы присутствия древнего человека.

Поднявшись по лестнице, попадем в единственный зал пещеры площадью примерно 500 кв. м. Вход не бесплатный – 3 евро. На мой взгляд – того не стоит. Время работы: с 8.30 до 15.00 ежедневно кроме понедельника. Пещера раскопана, кое-где видны кости, какие-то следы, остатки древних каменных перегородок. Над раскопками проложена дорожка со стеклянным полом, развешаны информационные стенды.

Пещера представляет большой интерес для археологов так как в ней были найдены следы пребывания человека непрерывно начиная от эпохи среднего палеолита (130 тыс. лет назад) до позднего неолита (около 4000 г. до н. э.). Изучая находки, ученые смогли определить климатические изменения, происходившие в этот период, биологическую эволюцию человека, эволюцию в технологии производства каменных орудий, постепенный переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и к производству посуды в начале неолита.

Возвращаемся на дорогу и едем до столицы нома, города Три́кала. Этот город запомнился из новости, случайно услышанной мною во времена лихих девяностых. Сбежали из-под неволи девушки, которых обманом вывезли из России, насильно удерживали и заставляли работать проститутками. И произошло это… Да! Именно в этом рассаднике порока, в городе Трикала!..

Трикала – город с населением около 52 тыс. жителей на северо-западе Фессалии, столица одноименного нома. Древнее название города – Трикки, упоминается Гомером в качестве одного из городов, участвовавших в Троянской войне.

Согласно Страбону, Трикки – родина Асклепия, известного в древности доктора, ставшего богом медицины. Здесь у подножья горы Козьякас он собирал травы для приготовления эффективных для лечения многих болезней лекарств. В городе был построен первый Асклепион, своеобразный храм с функциями больницы (подобный Асклепион мы уже видели на острове Кос). Храм в Трикале частично раскопан, однако большая его часть находится под городской крепостью.

Трикала входила в состав Римско-византийской империи, Болгарского царства и ряда других государств, образовавшихся на обломках империи, пока наконец не оказалась, как и почти вся Греция, в руках турок. Вхождение города вместе со всей Фессалией в состав Греции произошло в 1881 г.

Город посередине пересекает река Лите́ос, приток Пиньоса. Его мосты, набережные являются украшением Трикалы. На одном из мостов в центре стоит статуя Асклепия. Соседняя с мостом площадь Политехниу и прилегающие улицы также богаты на памятники.

К северу от центральной площади на месте древнего акрополя расположена крепость. Построена она на фундаменте классической эпохи, во времена императора Юстиниана в VI в. Затем не раз реконструировалась в византийские и оттоманские времена. Внутри крепости находятся открытый театр и часовая башня, отстроенная заново после немецкой бомбежки в 1941 г. Возле крепости расположен район Вару́си, где можно увидеть несколько старинных церквей.

К югу от центра города, у реки, стоит большая мечеть с минаретом, Курсум мечеть (мечеть Осман Шаха). Она построена в середине XVI в. Синаном, известным турецким архитектором греческого происхождения. Рядом с мечетью расположен восьмиугольное здание мавзолея Осман Шаха.

Покидаем Трикалу и держим путь в юго-западном направлении в сторону селения Пи́ли.

Пили (в переводе значит «ворота») – поселок у подножья горного массива, горы возвышаются с юга и с севера, а между ними проходит речка Портаикос, вытекая в этом месте с горных районов в Фессалийскую долину. Пили известен с древности как место, где начинается переход между Фессалией и Эпиром. Проедемся по окрестностям поселка.

Переедем через речку и заберемся на холм, что к северу от Пили. Здесь расположен широко известный в округе монастырь Святого Виссариона (Ду́сико). Он основан самим Святым Виссарионом, митрополитом Ларисским, между 1527 и 1535 гг. на руинах старого монастыря. В это время был возведен первый кафоликон. В 1557 на его месте следующий митрополит Ларисский Неофит построил новый храм, который стоит и поныне. Это один из самых богатых и активных монастырей в регионе.

Время, когда монастырь открыт: с 9 до 12 и с 15.30 до 19. К сожалению, мы попали в перерыв и могли увидеть его только через забор.

Спускаемся обратно к реке и, не переезжая на другой берег, проедем немного вдоль нее против течения. На этом месте раньше располагался поселок Пили.

Тут перед нами предстает старинная церковь По́рта Панаги́я. Это церковь Успения Богородицы, построенная в 1283 г. севастократором Иоанном Дукой, незаконнорожденным сыном деспота Эпира Михаила II Дуки. Церковь возведена на руинах древнего языческого храма, посвященного, возможно, Аполлону. Куски мрамора от этого сооружения можно увидеть как внутри, так и снаружи христианского храма. По праздникам здесь проводится служба.

Возвращаемся к мосту, переезжаем на другую сторону реки и едем против ее течения на запад. Остановимся возле старого каменного моста через реку Портаико́с. Это мост Святого Виссариона, построенный в 1527 г. Длина – 65,67 м, ширина – 2,10 м, высота – 12,77 м.

Едем дальше на запад, в сторону гор. Дорога поворачивает на север, объезжая с юга Козьякас. Дальнейший наш путь будет идти по склону. Горы будут как слева, так и справа от нас. Иногда мы будем останавливаться, чтобы насладиться пейзажем и запечатлеть его на снимке. Как же все-таки они красивы, эти горы!

Следующая наша остановка – поселок Эла́ти. Он лежит, окруженный лесом, на высоте 900 м. По преданию, Элати возник через несколько лет после взятия Константинополя турками. До 1943 г. поселок располагался немного западнее, у реки. В этот год он был сожжен немецкой армией.

Дальше по дороге на высоте 1100 м лежит небольшая деревня Петру́ли. Между Элати и Петрули расположен горнолыжный комплекс.

Следующая деревня – Нераидахо́ри. До 1930 г. она называлась Ветерни́к.

За деревней Нераидахори, у крутого поворота дороги находится монастырь Святой Параскевы. Он здесь представлен единственным сооружением – храмом Преображения Господня. Храм построен в 1792 г. и представляет собой базилику с куполом.

Дорога петляет по склону, открывая замечательные виды на горы, внизу покрытые хвойным лесом, а сверху лысые, заснеженные. Пейзаж дополняют кое-где появляющиеся среди лесистых склонов домики деревень: Пи́рра, Де́си, А́гиос Нико́лаос, Дросохо́ри.

В одном месте можно увидеть вырубленную в скале церковь Святого Николая Асфа́каса. Скала у церкви увешана иконами, крестиками, четками.

Дальше дорога спускается и идет вдоль речки. Это Аспропо́тамос, или Ахело́ос. Здесь ее начало, дальше река, протекая в южном направлении, наполнятся притоками, проходит ряд водохранилищ и в конце концов впадает в Ионическое море. Море это омывает Грецию с запада, так что мы, можно сказать, находимся за водоразделом.

Дорога отходит от реки и поворачивает немного на восток, продолжая идти по горному склону среди хвойного леса. В одном месте повернем направо в сторону деревни Дольяна́. Здесь, вскоре после поворота, между деревнями Дольяна и Кранья́ расположен храм Честного Креста (Ти́мьос Ставро́с).

Не скрою, именно из-за этого пункта в маршруте и было организовано наше путешествие вокруг горы. Затерянная в лесах, удивительная по красоте, и главное, не на что не похожая церковь. Базилика с 12 куполами. Где-то пишут, что куполов 13, видимо имеется в виду центральный купол на куполе.

Впервые храм Креста упоминается в двух документах 1839 и 1841 гг., где говорится о его реконструкции. Церковь являлась частью монастыря, основанного в 1770 г. (народная традиция относит это событие к 1630 г.). Согласно надписям, монастырь был посвящен Святому Николаю, однако местные жители называют его монастырем Святого Пояса (Аги́я Зо́ни). Кроме храма Честного Креста, к монастырю относились два других здания, в том числе церковь Святого Николая. Монастырь в то время был подворьем метеорского монастыря Святого Стефана. В 1943 г. все здания монастыря кроме храма Честного Креста были разрушены немцами.

Храм Честного Креста отличается необычной архитектурой. Когда-то пристроенный к главному храму нартекс был разрушен. Главный храм представляет собой трехнефную базилику с тремя полукруглыми апсидами на восточной стороне, такие же апсиды имеются и на каждой из двух длинных сторон церкви. Внутри стены храма не окрашены и не расписаны. Согласно надписи на камне, ктитором храма является Янусиос Гугузис из деревни Вендиста (ныне Ама́рандос).

Когда мы подъехали к храму, ворота ограды были открыты, хотя сама церковь оказалось запертой. Людей не было. Чтобы получить лучший вид на храм, надо обойти сторожку, ту что слева от храма, подняться на возвышенность за ней, а затем взобраться и на бетонный парапет забора.

Едем дальше. Обогнув горный массив Козьякас с севера, мы возвратимся к Метеорам и завершим наш круг по ному Трикала. С этим завершаем и все наше длинное путешествие.

Заключение

Конец апреля, начало мая – идеальное время для посещения Греции, если не собираетесь купаться в море. Погода не жаркая и не холодная. Кругом все зеленеет и цветет. Цветут деревья, цветут травы: ярко-красные маки и маленькие желтые цветочки. Иногда, правда, могут зарядить дожди, иногда сильные. Горные вершины еще покрыты снегом.

Горная Греция – это нечто особенное и новое для нас. Олимп, Пинд, горы Македонии. Раньше мы тоже были на высоких местах островов, на их вершинах, но это другое. Здесь на материке горы группируются в массивы и заполняют все пространство, образуют свой особенный горный ландшафт. И этот ландшафт сам по себе необычайно красив. Одним взором можно увидеть сразу несколько климатических поясов: заснеженную пустыню на вершинах, ниже – хвойный лес, еще ниже – более светлый лиственный лес. И вкраплениями на этом – живописные домики местных жителей, пастухов и ремесленников.

Македония, основное место нашего путешествия, произвела впечатление красотой своих природных и культурных памятников. Столица Салоники – интересный город с длинной и непрерывной историей и с множеством памятников, отражающих эту историю. Заслуживают внимания и другие города Македонии: Эдесса, Касторья и другие. Заслуживают также внимания и древние города Македонии, вернее из раскопки. Среди них лучше всех оборудованы, имеют музеи и представляют интерес для туристов: Дион, Вергина и Пелла.

Отмечу здесь также горячие источники в Лутра Позар. Бассейны с горячими источниками много где есть. А вот горячие водопады?.. По край мере я других не знаю.

И конечно, парящие в воздухе Метеоры. Удивительная красота. Эх, пожить бы здесь подольше, никуда не торопясь! Ну вот, начинаю жаловаться на нехватку времени, пора заканчивать.

Следующая наша поездка будет в августе на острова. Я пишу эти строки, уже совершив эту поездку, так что до встречи.