Закинф, запад

Дорога из Лимни Кериу налево поднимается на холм и там проходит, предельно сужаясь, по деревне Кери́. Деревня старая, как говорят «аутентичная», из тех времен, когда поселения строились на холме и вдали от моря из-за опасности пиратских набегов.

Главная церковь, Панаги́я Керио́тисса была возведена в XVII в. и перестроена в 1745 году. Она расположена в ложбине, что необычно, так как церкви, как правило, строят на самой высокой точке. Это связано с историей про пастуха, который пас здесь овец и вдруг начал замечать странное свечение в кустах. Чтобы добраться до источника свечения он сжег кусты. Найденная там чуть обгоревшая икона была им перенесена в деревню. На следующий день она исчезла и была затем обнаружена в том самом месте, где ее первоначально нашли. Жителям деревни ничего не оставалось делать, как строить в этом месте церковь.

К сожаленью, посмотреть на икону нам не удалось. Когда мы подъехали к церкви, там шла панихида. Изнутри доносились тихие звуки отпевания, у двери стояли венки. Они, кстати, здесь совсем необычные, белые и на древке. Такие же мы видели только на кладбище на Керкире. Не знаю, характерен ли такой тип венков для всей Греции или только для Ионических островов.

Возле церкви собиралась группа мужчин, подъезжали все новые люди. Среди них был наш хозяин Никос.

Я вспомнил, как проснулся в этот день от разговора местных жителей, хорошо слышимого через открытый балкон. Из потока греческих слов, еле улавливаемых моим полусонным сознанием, удалось распознать лишь «калос антропос», то есть «хороший человек». Как замечательно, подумалось мне, добрые пейзане просто так, в разговоре, называют кого-то хорошим человеком. После поездки к церкви в деревне Кери все встало на свои места, в голову стали приходить афоризмы, например: «Если о тебе говорят как о хорошем человеке - знай, что ты умер»; «Хочешь прослыть хорошим человеком - умри»...

Оставив Кери позади, едем дальше в сторону моря, которое здесь доступно лишь взгляду с обрывистого берега. На обрыве расположено кафе с выступающим над пропастью обзорным «балконом». Вид завораживающий. С левой стороны в море у берега стоят две крутые скалы, Большая и Малая Мизи́тра (в переводе значит «творог»).

На площади перед кафе установлен высокий флагшток. Согласно надписи на постаменте, здесь должен висеть самый большой греческий флаг размером 18,1 на 36,9 метров. Написано также, что при плохой погоде его снимают. Это совсем не объясняет его отсутствие, так как в день нашего приезда стояла замечательная погода.

Проедем немного дальше вдоль берега. Здесь в конце дороги есть еще одно место для обзора. До обрыва нужно пройти вниз по одной из тропинок. У края пропасти одиноко стоит могильный крест с эпитафией покойной матери от любящего сына. Задаю себе вопрос: хотел бы я быть похороненным в таком месте?..

Возвращаемся назад, проезжаем Кери, поворачиваем налево. Дорога ведет к селу Агала́с, родине Святого Дионисия. Добравшись до большого оврага, что на краю деревни, спустимся извилистой тропинкой по его склону. Здесь, на полпути ко дну оврага находится пещера Дамиано́са (Дамьяну́). Вернее это две пещеры, одна ровно над другой. Они высокие, неглубокие и пустые, то есть внутри ничего интересного (например сталактитов и сталагмитов) нет. Те, кто обладает определенной ловкостью, могут залезть по камням к верхней пещере. Перед нами одна молодая немецкая пара залезла, мы не стали.

Выезжаем на основную дорогу, идущую вдоль западного побережья острова и поворачиваем налево. Вскоре перед нами будет деревня Кильоме́нос (А́гиос Нико́лаос). В центре - церковь Святого Николая. Представляет интерес необычная по архитектуре колокольня 1893 года постройки.

Отклонимся немного от нашего пути с юга на север и поедем вглубь острова от Кильоменоса на восток. Достигнув края горного плато, дорога начинает извилистый спуск, открывая панорамные виды на низменную часть острова. Внизу перед нами виден комплекс зданий церковного назначения в белом и бордовом цвете. Это женский монастырь Панаги́я Элефтеро́трия в деревне Лаго́подо, построенный в 1962 году и насчитывающий сейчас 17 насельниц. Часы приема паломников: с 8.30 до 12.00 и с 16.00 до 19.30 ежедневно.

Следующая наша остановка - деревня Махера́до, одна из тех, что выстроились сплошным рядом у подножья западного горного массива. В центре села у дороги стоит церковь Аги́я Ма́вра (Святой Мавры) с колокольней. Построена она в XIV в. и является одной из главных и известных церквей на Закинфе. По легенде, один пастух нашел висящую на дереве икону Святой Мавры и принес ее к себе в деревню. Ночью икона исчезла и переместилась на свое первоначальное место. После троекратного цикла перемещений, жители деревни построили церковь на месте нахождения иконы. В общем, повторяется популярная история. Подобное происходило с иконой Панагия Кериотисса, с некоторыми иконами на островах Додеканеса, что-то похожее я слышал и о русских иконах.

В декабре 2005 года церковь Агия Мавра была ограблена и сожжена. До сих пор она полностью не восстановлена: стены и сводчатый потолок обиты фанерой, висят с фотографии интерьера церкви до пожара, выставлены урны для пожертвований на восстановление.

Поднявшись вверх по узкой улочке, увидим развалины разрушенной землетрясением церкви, Панаги́я тон Элли́нон (Богородица греков). Рядом в кустах прячется современная стела в память о событиях 1453 года, о потерянном Константинополе, который «снова со временем будет наш»…

Вернемся опять на горную гряду и повернем в Кильоменосе на север. Следующий населенный пункт по пути - А́гиос Ле́он. Перед въездом в деревню имеется поворот направо в сторону двух сел, Лу́ха и Ги́ри, лежащих еще выше в горах.

В самом Агиос Леоне и чуть за ним налево отходят две дороги, ведущие к двум пляжам на западном берегу: Лимнио́нас и По́рто Ро́кса.

Надо сказать, что во время наших поездок в окрестностях Агиос Леона были видны последствия пожара. Причем был этот пожар не слишком сильным, каким-то поверхностным. Стояли, конечно, полностью обгоревшие стволы деревьев, но большинство из них лишь сменили цвет листвы. Странно было ехать по лесной дороге, проносясь мимо рядов «вечнозеленых» сосен с осенней, бурой листвой. Пожар добрался до побережья, до вышеупомянутых пляжей, придав открывающимся с дороги прибрежным пейзажам изрядную долю сюрреализма.

Пляжи Лимнионас и Порто Рокса назвать пляжами можно лишь с большой натяжкой. Это скорее приспособленные для купания скалистые бухты. Нет ни песка, ни гальки, один камень. Возле каждой бухты - кафе.

Мы купались в Лимнионасе. Для захода в море имеются вырубленные в скале ступеньки и бетонная плита. Вода удивительно прозрачная. В одной из скальных пещер-расщелин в море впадает подземный источник, вода здесь заметно холоднее и пресная на вкус.

До Порто Рокса идет дорога вдоль моря, ехать недолго. Достигнув цели, еще одной приспособленной для купания маленькой бухты, мы обнаружили полное безлюдье. Это удивительно, ведь в Лимнионасе народ хоть и не в слишком большом количестве, но присутствовал.

Вернемся на главную дорогу и проследуем дальше на север. Не доезжая деревни Э́ксо Хо́ра, свернем налево и доедем до местечка Камби́, расположенного у обрывистого берега бухты Схи́за. Остановившись в одной из таверн, можно насладиться замечательным видом на море с обрыва.

Снова вернемся на главную дорогу, проходящую сквозь деревни, одну за другой: Э́ксо Хо́ра, Марье́с, Анафони́трия, Воли́мес. Две последние имеют вполне туристический вид, выражающийся в выставленном на улицу товаре многочисленных сувенирных лавок.

В деревне Анафонитрия, в западной ее части, расположен монастырь Панаги́я Анафони́трия - место служения Святого Дионисия. Именно здесь он прятал убийцу своего брата. Монастырь построен в середине XV в. и назван в честь привезенной из Константинополя иконы. Крепостная стена с башней, окружающая монастырь, содержит внутри церковь и несколько старинных зданий, живописно украшенных зеленью, а также кладбище. К сожалению, во время нашего визита все помещения были заперты.

На острове есть и другие монастыри, в которых мы не были. Насколько я знаю, действующие из них -это Монастырь Святого Георгия (Аги́у Гео́ргиу) немного севернее Анафонитрии, и Монастырь Иоанна Предтечи (Иоа́нну Продро́му) на востоке возле Катаста́ри. Другие, Святого Андрея и Святого Николая на севере, Спилио́тисса на востоке и Иперага́ту на юге, разрушены землетрясением и не восстановлены. Впрочем, здесь я могу ошибаться.

Перенесемся к морю, на северо-западный берег Закинфа. В одном месте, По́рто Вро́ми, побережье образует бухту, суживающуюся и раздваивающуюся на конце. Таким образом, имеются две рядом расположенные маленькие скалистые бухты с такими же маленькими пляжами. До западной бухты, той, что поменьше, идет дорога из деревни Анафонитрия, до восточной бухты идет дорога из деревни Марьес. Дороги между самими бухтами нет, и чтобы доехать на машине от одной бухты до другой нужно сделать изрядный крюк.

Из обоих мест отправляются лодки и катера с туристами для осмотра близлежащих морских пещер и знаменитого пляжа Навагио. В северной бухте Порто Вроми для этих целей используется большая лодка вместимостью около 10 человек, цена - 15 евро с человека. В южной бухте можно взять билет на небольшой кораблик и плыть вместе с толпой других туристов, цену билета не помню. Этот кораблик хоть и небольшой, но довольно вместительный, перед нами приехал автобус, и толпа молодежи из него переместилась на судно, которое уже было перед этим заполнено. Так как во время нашего приезда кораблик уже отходил, а следующего рейса пришлось бы ждать около часа, мы взяли напрокат лодку за 50 евро.

Лодка примерно такая же, какая была у нас в Лимни Кериу. Сначала мы подумали, что и управлять ею мы будем сами. Но нет, у нас был персональный водитель, муж той женщины, у которой мы оформляли прокат. И это оказалось лучшим решением, так как он спокойно въезжал в узкие и низкие пещеры, что я бы не осмелился сделать, к тому же я был освобожден от управления лодкой и спокойно занимался фотографированием. Сначала мы сразу поехали на пляж Навагио, потом медленно возвращались, останавливаясь у каждой пещеры. Все это заняло у нас около 2 часов.

Сначала расскажу о пещерах. Созданные морем у подножья крутых прибрежных скал, они обладают небольшими размерами и самыми причудливыми формами. На участке от Порто Вроми до Навагио их насчитывается штук 10-15. Во все, которые возможно, наш лодочник медленно въезжал, оставался там по 1-2 минуты и также медленно выплывал обратно к свету. Иногда при входе и выходе из пещеры приходилось нагибаться. Ощущения внутри непередаваемые. Все звуки отдаются эхом, вода светится замечательно насыщенным бирюзовым цветом.

Надо сказать, мы сначала планировали взять организованную экскурсию из порта Агиос Николаос, что на северо-востоке острова, намереваясь посетить кроме Навагио также и Голубые Пещеры, расположенные там же северо-востоке. Но в день нашей поездки море на всей восточной стороне острова штормило, и все экскурсии были отменены. Приехав в этот же день в Порто Вроми, то есть на западный берег, мы застали спокойное море. Сам факт неспокойствия восточного берега, выходящего на пролив с континентальной Грецией, при одновременном штиле западного берега, выходящего в открытое Ионическое море, представляется мне необычным. В итоге, мы так и не увидели одних голубых пещер, наиболее известных, зато увидели другие, которые тоже называются «голубыми» (гала́зьес спилье́с).

Нава́гио. Самые яркие впечатления от Закинфа получены здесь. Это продолговатая бухта с пляжем из белой гальки и песка. Вход в море исключительно галечный и не очень удобный, нога проваливается. Уникальность места заключается в высоких отвесных скалах, окружающих бухту с трех сторон. Создается ощущение, что находишься в помещении, в большом зале. Если подойти скале у края пляжа и крикнуть, «стены» отразятся эхом.

«Навагио» значит «кораблекрушение», о чем напоминает лежащий здесь проржавевший остов корабля «Панайотис». В октябре 1980 г. (по другой версии – в 1982 г.) он преследовался силами греческих ВМС во время перевозки контрабандного груза сигарет из Турции, попал в шторм и был выброшен на берег. Другое название этого места - бухта Святого Георгия, в честь расположенного неподалеку монастыря.

Так как основной поток туристов пребывающих с восточного берега острова был перекрыт, к нашему прибытию пляж Навагио был абсолютно безлюдным, что само по себе явление редкое. Это, правда, длилось недолго, причалила пара лодок, но все равно обычного скопления народа здесь не было. Так что если хотите оказаться на безлюдном пляже Навагио, отправляйтесь туда во время шторма на Закинфе.

Над бухтой установлена смотровая площадка в виде нависающего над пропастью «балкона» с высокой оградой. Проехать сюда можно из деревни Анафонитрия или из деревни Волимес. Здесь открывается один из известнейших видов Греции (наряду с видами Парфенона, Санторина и Метеор). Не знаю почему, но дух захватывает. Побывав в других подобных местах на западном берегу острова могу сказать, что здесь, в Навагио, ощущения особенные. Наверное, это из-за абсолютно отвесных скал. То есть если что, будешь не скатываться, будешь лететь!

Можно пройти направо от смотровой площадки вдоль обрыва. Виды отсюда может быть даже лучше. Отсутствие ограждения возбуждает чувство естественного страха (как сейчас говорят - адреналин).

Далее...